sambor

Jak jest źle zrobiona lub źle wyregulowana instalacja to tak niestety będzie, Np,u mnie woda na podłogę ma ok 26C a w domu 22-23C.

Nie wiem jak u ciebie, ale mnie opłaty są od ilości zameldowanych osób, więc w moim przypadku trzeba by wymeldować.

montaż zaw 3-D - wyżej lub niżej nie ma znaczenia, natomiast ma znaczenie jak są podłączone wyloty z zaw 3-D. W twoim przypadku ma być rozdzielanie strumienia tłoczonego przez pompę Czyli tak jak poniżej https://www.esbe.eu/storage/645E3FE5D4C2F515164FEB8EF632AA2A9EEC4CD2F27578E48EAC69E50FAC2D92/32c58f170a29441aac10d1c4a471e228/png/media/d1a2dfbfafe940c69dcf56e8e59bc4ac/VRG130%20diverting_PL_A-01.png

Na stronie Afriso jest trochę inny sposób włączenia zaw 3-D https://afriso.pl/storage/files/ERP/9096_1338610_Obrotowy_zaw%C3%B3r_mieszaj%C4%85cy_ARV_386_schemat_AFRISO4.jpg

Sama trasa do i z bufora nie ma znaczenia, ważne są miejsca wpięcia w baniak. Wpięcie zasilania i odbiorów powinno być jak najwyżej a powroty jak najniżej.

Zbiornik musi być ok 2m wyżej tych rur i chłodnicy.

Jak chłodnica jest na podobnej wysokości co zbiornik przelewowy to układ nie będzie działał - trzeba albo podnieśc zbiornik albo opuścić chłodnicę

Olać gaz i wstawić pompę ciepła + wszędzie dobrze policzona i prawidłowo wykonana podłogówka. Jak chcesz projekt takiej instalacji i ew dalszą zdalną pomoc przy realizacji instalacji to pisz na priv.

Możesz dać wyżej 3,5 , to tylko ciśnienie dyspozycyjne w m słupa wody. Oczywiście pompa musi potrafić dać takie ciśnienie Jedyną wadą - jest głośna praca instalacji, słychać szumy

A dlaczego nie możesz dać więcej na pompie od CO? Daj więcej co ci szkodzi? Sama inst CO jest OK, na manometrze niecałe 2bar, naczynie duże, więc przyjmie wzrost objętości wody bez problemu. Może ta pętla niegrzejąca jest zapowietrzona, zakręć wszystkie grzejniki oraz resztę podłogi i daj na max pompę - musi ruszyć. Możliwe, że przyciął się zawór od tej pętli - zdejmij głowicę i sprawdź czy pętla grzeje.

Nie tak - zakręcasz wodę na dom- nie wiem gdzie masz to odcięcie, następnie odkręcasz kran z ciepłą wodą - niech ciepła woda leci do umywalki , a ty w tym czasie pompujesz naczynie niebieskie do 3,5- 4 bar. Podłogówkę masz na zaw RTL - który wymaga większego ciśnienia dyspozycyjnego niż grzejniki - tu masz dwie opcje - albo pokryzować ( zmniejszyć nastawy wstępne) na grzejnikach albo podnieść bieg na pompie.

Aby nabić naczynie , to nie trzeba go demontować, wystarczy zakręcić zimną wodę na wodomierzu i odkręcić jeden z kranów ciepłej wody, po czym nabijać kompresorem naczynie do potrzebnego ciśnienia

Jeden z kolegów forumowych rok temu uruchamiał mój projekt na prawie 300m2 podłogi i nic nie puszczało, fakt że wszystko było policzone na mniej niż 200mbar- rury, pętle - to wszystko się liczy, inaczej powstają takie "kwiatki"

Nie , tylko rurę od kotła do rozdzielacza, Jak będziesz robił PP40 to weź taką aby wytrzymała minium 60C i PN16 oraz miała jak najcieńsze ścianki.

No to masz wniosek - minimalna rura do rozdzielacza to PP40 i po sprawie. Choć ja bym dał jeszcze większą srednicę.

Głównie pały na ponad 1m

Jak masz internet po szybkim kablu lub światłowzwodzie to tak , ja mam bez przewodowy z 3 kreskami zasięgu, więc treści HD ciężko na takim osiągnąć.

Mnie tylko cichy wiatrak interesuje, samą prądnicę zrobię sam, lub kolega pomoże, w ostateczności prądnica od agregatu też będzie hulać.

Przy turbinie najważniejszy jest hałas jaki ona wytwarza.

Turbina jak najbardziej - sam się przymierzam do takiej, ale jak patrzę na gotowe to wszystko droższe od PV. Muszę się zorientować jak z przepisami na budowę naziemnej turbiny. Ktoś to już rozczajał?

U mnie były takie 2 sztuki w ogrodzie, jako ozdoba - po pierwsze wymagały duużo wody , więcej niż wierzba i wcale nie były odporne na większy mróz. Po 4 latach same padły.

Tylko TV-SAT! Naziemna jest dla pingwinów!!!

Mój Viking Bio ma 20kW, praktycznie daje 18kW, ale jak go podkręciłem to i 24-25kW można z niego wyciągnąć. Sterowanie - regulator R3 prod Wolfa, bufor ocieplony standardowo- chyba 10cm miękkiej pianki. Podłączenie mam nietypowe.dla waszych (polskich) kotłów będzie zabójcze. R3 nie pozwala na zejście z temp na kotle poniżej 40C, ale to jest ustawiana wartość w sterowniku. Sam palnik ma własny sterownik, tylko od palenia z minimalną ilością opcji regulacji - tylko podawanie w ograniczonym zakresie + reg powietrza też minimalna. Kocioł, bufor i instalacja pracują na krzywej pogodowej od 40C do 65C, te 65C są przy -20C. Normalnie temp nie przekracza 50-55C. Czyli tam gdzie większość was zaczyna grzać kocioł ja już kończę grzać instalację - i stąd są takie a nie inne moje spalania + bardzo dobra izolacja sporego (ponad 300m2) domu.

Po pierwsze kolega stosuje dziwną przeliczankę, gdyż kocioł 10kW praktycznie nigdy nie odda tych 10kW w bufor, po drugie im wyższa temp w buforze tym wolniejsze ładowanie. U mnie dobry kocioł 20kW, jak miał ładować 800l brutto do 65C po całości , to trwało ponad 6h. Przy czym dobicie do ostatnich 3-5C trwało bardzo długo i poszło dużo więcej pelletu niż potrzeba do ogrzania domu wprost z kotła, zamiast grać z tego rozładowania bufora. Dlatego powstał taki układ wspołpracy kotła z buforem , jak mam obecnie. Drugim "połykaczem " pelletu jest/ są wszelakie zawory ochrony powrotu- coraz częściej wymagane przez producentów kotła, szczególnie ważne przy buforach. Nie wiem czy wiecie że norma niemiecka numeru zapomniałem mówi : "Für Heizungsanlagen mit Wasserinhalten größer als 20 Ltr./ kW Heizleistung muss eine Rücklauftemperaturanhebung vorgesehen werden." Czyli po naszemu "Do systemów grzewczych o zawartości wody powyżej 20 litrów / kW mocy grzewczej, należy zapewnić wzrost temperatury powrotu" Czyli poniżej 20l / kW mocy kotła ponoć nie potrzeba ochrony powrotu.

Bufor 800l do 10kW raczej zdecydowanie za duży.