sambor

Zrób prawidłową Z-kę z przekrojem min 200cm2 i będzie git.

Jak obudowa na styro lub perlit, to musi być przestrzeń zasypana rzędu 20cm. Zarówno granulat styro jak i perlit mają lambdę na poziomie 0,045 i więcej.

Ja stosowałem to https://www.caldo-izolacja.pl/produkt/mata-k-flex-st-duct Kiedyś było tanie, z pokryciem Al całkiem szybko się tym robiło. Jak wełna to najlepiej metalizowana, albo na wełnę płaszcz termiczny z powłoką Alu.

Kocioł wytwarza moc, która przez odpowiedniej średnicy rury jest przenoszona na sprzęgło. Jak będzie wąskie gardło w postaci rurek do grzejnika i samych grzejników. Głośna praca jest przez wymuszone przepływy przez ten układ rury - grzejniki. Przy prawidłowo ustawionym sprzęgle, temp za sprzęgłem nie powinna być o 1C niższa niż przed. A pompa dodatkowa? - Musi być coś za coś. Nie ma nic za darmo, z resztą tam można dać mieszacz w kotłowni za sprzęgłem i z niego zasilać całą podłogę - wtedy odpada 1 zestaw mieszający, ale widzę że chciałeś "oszczędzić ", ale nie tam gdzie trzeba! Jest dodatkowym, zbędnym kosztem, ja nigdy nie robiłem sterowania, wystarczy dobrze policzyć, prawidłowo dobrać elementy i zawsze działa.

I pelletem też tyle samo wyjdzie.

Topornie czy nie topornie, grunt aby działały. Chyba w porządku

Zauważ , ze podali zużycie gazu przy sprawności 102%, takie obliczenia na Zachodzie są niedopuszczalne a w USA wprost karalne!

A zawory zwrotne masz? Jak tak to je zaznacz Jaki układ otwarty ? Zamknięty?

Przez grzejnik płynie ok 100l/h a przez sprzęgło 10x tyle Więc niepotrzebnie nie kombinuj i daj za sprzęgłem Inaczej instalacja będzie głośna i bezsensowna Ale to twoja sprawa

Rys drugi z pompą na grzejniki jest prawidłowy, natomiast ten pierwszy może być trudno zrealizować, gdyż opory instalacji grzejników będą dużo większe niż opory sprzęgła i cała woda pójdzie przez sprzęgło. Pozdrowienia dla myślącego Ojca, takich hydraulików jest coraz mniej.

Tu nie mam zdania co lepsze

Przy pompie elektronicznej pracującej przy stałym ciśnieniu , taki zawór nie ma sensu - tu swoją robotę robi sama pompa. To jest dobre do bloku, gdzie na pionach nie regulacji pionu a pompa CO może ostro dawać. Otwarty, zamknięty nie ma różnicy - tu idzie o ciśnienie dyspozycyjne przed zaworem grzejnikowym.

Najlepiej i najprościej jest zrobić redukcję na kotle

Próbowałeś ustawić przepływy w podłogówce? Tam powinna być osobna pompa

Źle!

ad1 nie potrzeba takich bajerów i tak dajesz zaw zwrotne za pompami ad4a to przerost formy nad treścią i kasy też więcej za to idzie A i tak dajesz filtry przed pompami

O ponad 50% spadnie przenoszona moc, więc 40-50kW będzie miało

Ale utrudniacie sobie życie i kieszenie drenujecie, wszystko już było na forum, dużo prostsze i sprawdzone w praktyce np to Oczywiście zamiast zaw 3-D z termostatem może być zaw 3-D z siłownikiem podpiętym pod automatykę kotła.

Ja miałem podobnie - najpierw pisałem dla klienta, potem klient sam pisał, gdyż twierdził że ja zapomniałem napisać. Aż wreszcie po 2 msc kupił Wolfa i spoko.

Albo nie ten kocioł

Więc jaki z tego wniosek?

Nierdzewka zawsze lepsza, może być innego producenta, ale patrz na klasę energetyczną bojlera - powinna być minimum B,

Tak, dobrym

Rura jak jest na wysokiej temp zasilania to powinna wystarczyć, szczególnie przy tej długości co podałeś.

Kotły termeta współpracują ze sterownikami pokojowymi on/off lub open therm. Te drugie są lepsze, mają więcej możliwości - opisy co mogą masz na stronie firmowej termetu System open therm niby jest uniwersalny dla wielu kotłów , ale nie wszystkie sterownik OT pracują z termetem