sambor

Po co czujniki za zaworem 3-D? Jak nie ma mieszania na zaworze to temp za 3-D jest taka sama jak na kotle.

Pompa przed zaworem może robić za ochronę powrotu, zależnie jak to poustawiamy.

Jak nadal za ciepło to ustaw przepływy na 0,8l/min - jak pamiętam to rzadko kiedy robiłem przepływy większe od 1l/min. Sensowne minimum nastawy to 0,6l/min. Jak już to opanujesz to za parę zł kupisz najprostszy termostat pokojowy i pod niego podłączysz pompę podłogówki, ale wtedy będzie wariował kocioł, więc może raczej nie rób tego. (montażu tego termostatu od pompy podłogi)

Na poważnie to śpi na buforze , wytrzymuje do 80C w baniaku- czyli jak widać mam dobrą izolację baniaka. Jedyny problem z tym kotem , a właściwie kotką to to że lubi się bawić w zrywanie izolacji z rur.

Ciekawe stwierdzenie, ale to nieprawda, chyba że lepiszcza "dają popalić"

Jak w miarę dobrze policzona i wykonana podłogówka to dla obecnych temp powinna być temp wody w podłodze ok 26-27C. Dużo też zależy od izolacji budynku, ale na pewno nie 33C w podłodze!

Potrzebujesz po pierwsze prawidłowego rozdzielacza - ale to już wiesz po drugie potrzebna jest regulacja temperatury wody na podłogę wg czujnika zewnętrznego - mieszacz na zaw 3-D z siłownikiem sterowanym wg krzywej pogodowej po trzecie chyba najważniejsze - należy określić lokalizację mieszacza- jak w kotłowni to muszą być wymienione rury zasilające rozdzielacz na prawidłowe średnice- aby można było przesłać wodę do rozdzielacza. - jeżeli mieszacz będzie przy rozdzielaczu - obecne rury może wystarczą , pod warunkiem że temp zasilająca nie będzie mniejsza niż to co na podłodze + ok 20C czli zasilanie powinno być ok 50-60C. Tyle na początek.

To co opisałeś post wyżej to typowa regulacja do grzejników , do podłogi były rozdzielacze z rotametrami nawet na początku naszego wieku- w 2000 robiłem w swoim pierwszym domu podłogę na rozdzielaczach Purmo

Ja u siebie na podłogę puszczam obecnie ok 26C w domu 21-22C, przepływy ok 1l. Najprościej jest zejść 1-2 stopnie w pomieszczeniu samym zaworem 3-D, Nie zakładaj że we wszystkich pętlach ma być jednakowy przepływ, tu trzeba czasu na regulację i wyczucia w którą stronę się poruszać z nastawami.

Tak!, o to chodzi. Do wyłączania wystarczy 1 warunek, do włączenia trzeba już dwóch.

Tu wystarczy 1 warunek - albo termostat, albo temp wody w kotle. Na to powinieneś sam sobie odpowiedzieć - po grzyba mi to? Nikt z foru tego ci nie kazał kupować - ba ja nawet sugerowałem aby to zdemontować.

Oj flaszka to będzie chyba mało weź całą skrzynkę. A na poważnie Kocioł jest sterowany zadaną temperaturą wody, jak osiągnie tą temperaturę to się wyłączy i czeka aż się temp wody obniży o zadaną histerezę np 2-4C czy więcej stopni - masz to gdzieś w instrukcji kotła. I tu pojawia się problem , który poruszyłeś i jednocześnie go nie rozumiesz: Zamknięte głowice są wtedy jak jest osiągnięta w pomieszczeniu temperatura zadana na tej głowicy - one odcinają wodę z kotła jak pomieszczenie się nagrzeje do danej temperatury, nie ważne ile w tym momencie jest stopni na kotle! Jak ustawisz na głowicy np 22C to po osiągnięciu tej temperatury w pomieszczeniu grzejnik jest wyłączany Jak się wszystkie grzejniki odłączą to po chwili odłącza się kocioł , gdyż osiągnie tą temp zadaną - w ty przypadku 40C. Jak chcesz grzać przy max otwartych głowicach to w pomieszczeniu musi być dodatkowy kontroler temperatury aby poinformować kocioł o potrzebie wyłączenia.

Sam kocioł jest bardzo dobry, lepszy niż starszy model GB072, choć mocowo lepsza będzie 20-ka

A u mnie w kotłowni jest kot łaciaty- ale wcale nie znaczy że wszyscy też takowego mają mieć - natomiast ten kot bardzo dobrze wpływa na zmniejszenie spalania pelltu! Można wiele bzdur napisać czy montować, ale po co one?

Jak ja w kozie budowlanej paliłem to rura od kozy do komina miała długość ok 2m - po skosie i nagrzewała się do temp jasnej wiśni.

Nie wiem po co ten moduł MM100 jak nie ma siłownika na zaworze 3-D, z resztą zawór 3-D jest nie na siłownik, tylko jest termostatyczny W jaki sposób kolega reguluje przepływy w pętlach podłogówki - wg jakich wskazań?

Ok sprawdzałeś i fajnie. Rozdzielacz do podłogówki musi mieć rotametry do regulacji i kontroli przepływów - sprawdź empirycznie czy masz takowe, może zostały w pudełku

Rozdzielacz na zdjęciu w poście poście,bodaj #62, świadczy że jest osobny rozdzielacz do grzejników i na grzejniki jest podawana wyższa temp niż na podłogę, gdyż tam jeszcze jest mieszacz.

Czy tu nie ma pomyłki? Ten rozdzielacz to typowy dla grzejników .

Ja np mam bufor z blachy czarnej z dwoma wężownicami - miały być solary, inne źródła, ale kotły mam spięte wprost przez ten bufor a wężownice są nie podłączone. Mam jeszcze w buforze miejsce na grzałkę i pewnie PV pod to podłączę W twoim przypadku trudno będzie ocenić czy ta wężownika odbierze ciepło z kotła na drewno, jak przez pewien czas tak miałem to szybko z tego rozwiązania zrezygnowałem, po prostu kocioł na drewno jak się rozpędzi to go taką wężownicą trudno okiełzać. Mam kocioł o mocy ok 14kW a moc jaką wytwarza podczas pełnego rozpału to ok 30kW.

Emaliowanych buforów do CO to nie widziałem, te które są na ryku są do magazynowania CW - drogie i bez sensu. Bufory nierdzewki z rynku wtórnego są na alledrogo w dużym wyborze, warto tylko takiemu poprawić izolację.

Sens jest, ale tylko przy dobrej izolacji rur od CW i cyrkulacji

O rany! Mam nadzieję że to nie będzie znowu rok trwać! Po kolei: Masz kocioł, który napędza wprost grzejniki i jednocześnie masz podłogówkę mocno niezależną od od tego kotła. Jak kocioł się wyłączy to temp na grzejnikach spada szybko, ale się nie podniesie ( czyli nie włączy się kocioł) gdyż podłogówka utrzymuje ciepło w pomieszczeniach z termostatem i blokuje załączenie kotła aby grzać nim grzejniki - czyli musisz jakoś zlikwidować wpływ podłogówki na termostat aby on pozwolił załączyć ponownie kocioł. Są dwie możliwości - ustawić na termostacie nierealną temp pomieszczenia np 26-28C, której na tej podłogówce nigdy nie osiągniesz , a kocioł będzie się załączał tylko wg stygnięcia wody podczas postoju albo przenieść termostat do pomieszczenia gdzie są grzejniki, które będą sterowane termostatem przez załączanie i wyłączanie kotła. Maximum z tego i tak nie wyciągniesz, musiałby być zaw 3-D sterowany pogodowo + automatyka sterująca tym zaworem + oczywiście inny kocioł. Popatrz realnie - masz kocioł z mocą minimalną 6kW a twoje mieszkanie potrzebuje tak na prawdę dużo mniej ciepła - pewnie 2kW max 3kW. Czyli aby bilans się zgadzał kocioł pracuje z mocą minimalną ok 6kW przez 20-30 minut i mieć tyle samo przerwy na stygnięcie. Podłogówka podczas tej przerwy prawie nie wystygnie, natomiast grzejniki jak najbardziej, więc musisz kontrolować stan grzejników aby je jak najszybciej załączać w razie potrzeb, a zrobi to termostat, ale musi być w pom gdzie są te grzejniki. Z resztą i tak prawie 80% gazu bierze grzanie CW. Poniał?

Raczej w normie, przynajmniej tej warszawskiej.

Ten termostat nie ma wpływu na podłogówkę !!! Kilka razy o tym pisałem a ty nadal swoje! Temp w pomieszczeniach z podłogówką regulujesz tylko nastawą temp na zaw 3-D oraz przepływami w pętlach. Ten termostat jak pisałem powinien być w pom z grzejnikiem Ciągłą pracę kotła masz wtedy gdy kocioł się nie wyłączy - w twoim przypadku moc minimalna jest i tak za duża więc się będzie wyłączał. Przy stałej pracy , gdy jest tylko uzupełnianie strat budynku - moc jest najmniejsza, czyli koszty są najmniejsze, dla ciebie to nierealne, gdyż kocioł jest za mocny.