sambor

Przez grzejnik płynie ok 100l/h a przez sprzęgło 10x tyle Więc niepotrzebnie nie kombinuj i daj za sprzęgłem Inaczej instalacja będzie głośna i bezsensowna Ale to twoja sprawa

Rys drugi z pompą na grzejniki jest prawidłowy, natomiast ten pierwszy może być trudno zrealizować, gdyż opory instalacji grzejników będą dużo większe niż opory sprzęgła i cała woda pójdzie przez sprzęgło. Pozdrowienia dla myślącego Ojca, takich hydraulików jest coraz mniej.

Tu nie mam zdania co lepsze

Przy pompie elektronicznej pracującej przy stałym ciśnieniu , taki zawór nie ma sensu - tu swoją robotę robi sama pompa. To jest dobre do bloku, gdzie na pionach nie regulacji pionu a pompa CO może ostro dawać. Otwarty, zamknięty nie ma różnicy - tu idzie o ciśnienie dyspozycyjne przed zaworem grzejnikowym.

Najlepiej i najprościej jest zrobić redukcję na kotle

Próbowałeś ustawić przepływy w podłogówce? Tam powinna być osobna pompa

Źle!

ad1 nie potrzeba takich bajerów i tak dajesz zaw zwrotne za pompami ad4a to przerost formy nad treścią i kasy też więcej za to idzie A i tak dajesz filtry przed pompami

O ponad 50% spadnie przenoszona moc, więc 40-50kW będzie miało

Ale utrudniacie sobie życie i kieszenie drenujecie, wszystko już było na forum, dużo prostsze i sprawdzone w praktyce np to Oczywiście zamiast zaw 3-D z termostatem może być zaw 3-D z siłownikiem podpiętym pod automatykę kotła.

Ja miałem podobnie - najpierw pisałem dla klienta, potem klient sam pisał, gdyż twierdził że ja zapomniałem napisać. Aż wreszcie po 2 msc kupił Wolfa i spoko.

Albo nie ten kocioł

Więc jaki z tego wniosek?

Nierdzewka zawsze lepsza, może być innego producenta, ale patrz na klasę energetyczną bojlera - powinna być minimum B,

Tak, dobrym

Rura jak jest na wysokiej temp zasilania to powinna wystarczyć, szczególnie przy tej długości co podałeś.

Kotły termeta współpracują ze sterownikami pokojowymi on/off lub open therm. Te drugie są lepsze, mają więcej możliwości - opisy co mogą masz na stronie firmowej termetu System open therm niby jest uniwersalny dla wielu kotłów , ale nie wszystkie sterownik OT pracują z termetem

Wystarczy sprawdzić w necie że zaw 3-D ma Kvs = 1,6, a tu potrzeba Kvs=3-4, czyli 2x większy!

Jaki jest zawór 3-D przed pompą, dla 14 obiegów on jest za mały i blokuje przepływy

Tak, pomieszczenie w którym jest kominek musi mieć osobną wentylację wywiewną, czyli oddzielny kanał wentylacyjny, a powietrze do spalania idzie kanałem z zewnątrz, przeważnie wprost do kominka, od dołu

Jak czyścić ( separować) to już całość, Jeszcze jedno zaw 3-D podłogówki musi mieć Kvs= 2-3

Przepływy ustawiasz rotametrami. Zawór na belce powrotnej służy do odcięcia pętli Kantherm ma trochę inny system, lepiej się upewnij Rura zgrzewana PP32 wystarczy, pompa 25/1-6 też.

Na rys masz dwa przewody do kotłowni - jeden wentylacyjny, drugi dymowy. Przekrój komina dymowego podaje w instrukcji montażu producent kominka - często jest to fi200 lub więcej. Wkłady kominkowe mają moce i tym się trzeba kierować- na to co podajesz to więcej niż 20kW.

Witam ad1 - zasilanie i powrót podłogi wpinasz za zaw 4-D, tak jak grzejniki ad2 - trzeba nauczyć sterownik potrzebnej krzywej pogodowej, a jak w sterze s już jakieś zapisane to trzeba wybrać taką, aby przy przepływach rzędu 1-1,3l/ min było w pomieszczeniach ciepło ad3 - odpowietrzniki automatyczne wywal, tylko ręczne ad4 - to co piszesz to jakaś bzdura, nic nie dawaj, na belkach powrotnych tylko zaw odcinające ad5 - rura blue ma pewnie średnicę 18 , więc trzeba oryginalnych śrubunków od kantherma ad6 - Tylko przy kotle, tylko trzeba dać rurę od grupy do rozdzielacza , taką aby przeniosła wymagany przepływ- wg mnie ok 700-800l

To chyba oczywiste że kocioł pracuje dłużej Jak mniej rozpaleń to mniej paliwa spali