sambor

Co rozumiesz przez określenie "pompa CO"?

Do rozkręcenia trzeba odpowiednie narzędzie - coś jakby długi płaski śrubokręt , jak masz takowy to próbuj nim + odpowiednia dźwignia. Żeliwo jest kruche , więc z młotkiem może być różnie, przydatne jest podgrzanie miejsca łączenia. Nawet opalarką.

Na pewno źle podłączone naczynie przeponowe - musi być na powrocie, wprost do kominka

Przecież ci napisałem: z jednej strony każdego z żeberek jest gwint prawy, a z drugiej gwint lewy! Jeżeli korek wykręcałeś w prawo to wszystkie nyple grzejnikowe od tej strony wykręcasz tak samo. Nie ważne czy góra czy dół.

Każde żeberko skręcane ma z jednej strony gwint prawy, a z drugiej lewy. Czasem są tak mocno zapieczone gwinty, że bez palnika nie odkręcisz, ponadto praktycznie trzeba rozkręcać oba gwinty ( góra i dół) na raz- na przemian po max 1/4 obrotu.

Te +2C to prawie Afryka, u mnie od 2-3 dniw nocy poniżej 0C, a wczoraj o 8 szyby skrobałem w aucie!

Zawór kulowy nie powinien na stałe pracować w takiej pozycji, gdyż kula w zaworze się pokrywa osadem i zawór może się zniszczyć. Im wyższa temp na grzejniki tym lepiej. Spróbuj podkręcić pompę w kotle.

Ja pomyślałbym o regulacji biegu pompą- tej za sprzęgłem, ona po prostu na mocno ciągnie i podciąga wodę z powrotu kotła, ew podnieść wydatek pracy pompy kotłowej. A tak naprawdę po co to sprzęgło?- pompa w kotle powinna bez problemu uciągnąć tą instalację sama.

Jakbyś połączył konstrukcję mechaniczną kipi z automatyką mojego Vikinga to powstałby Viking Bio kl 5, z resztą taki jest na rynku. W kipim jest kiepska automatyka i niepotrzebne łączenie wszystkich funkcji na raz. A w ferrolim automatyka palnika i kotła jest OK Jak tak czytam, że kipi pozwala na spalanie kiepskiego pelletu to mnie krew zalewa.

A ja nie kupiłbym kipi, a ferroli chętnie.

Dobre przedstawienie tego problemu jest w poście #13 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/42194-na-jak-długo-starcza-wam-bufor-1000l/ Bez tłumaczeń i innych uświadomień, prosto jak na chłopa przystało 🙂 Ile ciepła wejdzie w bufor to można prosto policzyć - Cw*Vb*(Tk-Tp) gdzie Cw- ciepło właściwe wody =4,2 V- pojemność grzana w l Tk- temp końcowa grzania w C Tp- temp końcowa rozładowania w C Wynik podzielony przez 3,6 da ilość ciepła w kWh, a te kWh podzielone przez czas dają moc grzania Z tym chłopem to prawda, gdyż przez ponad 10 lat płaciłem KRUS i brałem dopłaty z UE 😁.

Fajnie, tylko twojego kotła nie ma w wykazie kotłów współpracujących z tym systemem.

Schemat rzeczywisty jest niezbędny!

Np jakie?

Jaki to producent? Chyba naklejek na obudowę!

I dokładniejszą regulację Ale przy podłogówce to się sprawdza na 100%, a przy grzejnikach to regulacja zgrubna, są na grzejnikach termostaty, które dbają oo temp pomieszczeń.

W sterowniku ustawia się parametry budynku, czasy wyższej i niższej temperatury zasilania, przybliżone temp w pomieszczeniach i oczywiście krzywą grzewczą- te parametry są ustawiane dla każdego z obiegów grzejnych. Sterownik sam dobiera przerwy w pracy pompy, a co za tym idzie zaworu 3-D. Nie wiem jak jest u innych, ale u mnie nie ma np kalibracji zaw 3-D, natomiast jest zalecenie aby czas siłownika był rzędu 240 -400 sekund

Ja nie mam pokojówki, ani do podłogi , ani do CO

No popatrz u mnie tak samo- jaki ten świat jest mały!

Bez rzeczywistego rysunku , tego się nie ruszy. Rysunek instalacji

Ściągnij z netu kalkulator Reflex-a i on ci policzy wg wszelakich przepisów. Nie ma czegoś takiego jak "akceptowalny wzrost ciśnienia" Ma być poniżej dopuszczalnego ciśnienia zaworu bezpieczeństwa i poniżej ciśnienia dopuszczalnego dla danego kotła!

Masz coś źle z manometrami. Musi być takie samo ciśnienie pokazywane przez manometr w instalacji i manometr pomiaru ciśnienia powietrza w naczyniu. Ciśnienie wstępne w naczyniu zależy od wysokości słupa wody w instalacji - czyli różnicy miedzy najwyższym a najniższym punktem instalacji. Ciśnienie to powinno być większe o jakieś 0,2 bara od ciśnienia słupa wody, lub trochę więcej. Przeważnie się ustawia ok 1 bara. To nie apteka, jak pojemność naczynia jest dobra, to kilka kresek w tą czy w tamtą nie robi różnicy.

Liczy się to co w realu, a nie na papierze. Szczególnie w deweloperce mieszkaniowej!

Wyjścia i powrotu powinny mieć max duże rozstawy, inaczej nie wykorzystasz ciepła z całej objętości bufora.

Jak PP25 to za mało, z resztą PP32 na całość to też raczej za mało - zależy od pompy w kotle.