sambor

To pompa 25/6 - 6m podnoszenia jest na III biegu i takie ustawienie tej pompy musi być. Jednocześnie, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, skręć rotametrami pozostałe przepływy o połowę

Ale na tej pompie musi być napisane - może z boku, z góry muszą być jej dane!

Ale jakie ma parametry np wysokość podnoszenia?

Reguluje się tylko rotametrami, zawory na dolnej belce zostaw otwarte na max. Dane, które podawałem są policzone - tak jakby to była prawidłowa podłogówka, takie rzeczy robię na co dzień i mniej więcej wiem jak to powinno wyglądać. Jak się te 2 pętle nie ruszą, to trzeba będzie pewnie zmienić belkę z rotametrami lub przynajmniej same rotametry w tych najdłuższych pętlach. Diamond to produkcja skośnooka , pokazuje co chce, a nie to co jest naprawdę, Jaka pompa jest napędza tą podłogówkę?

Nie wymyślaj, rzeczy niestworzonych - u mnie jest foto element reagujący na światło dzienne lub nawet na światło latarki, element prosty, zmieniający swoją rezystancję zależnie od natężenia światła. Jedyną zagadką jest jego cena - prawie 100€ z przesyłką. Metoda detekcji i kontroli płomienia jest taka sam jak w najnowszych modelach Vikinga kl5

To zaraz zobaczę - jest na stronie 2, ale mniejsza o to- z tym rozdzielaczem jest ewidentnie coś nie halo - kto jest jego producentem? Jak są na nim odpowietrzniki aut, to je zakręć. Przy takich warunkach zasilania (33C) i rozstawie 150 ( z pokazanego fot) masz niedobór około 140-150W przy teoretycznym zapotrzebowaniu ok 900W, ale jest wymagana temp powietrza. Przy przepływie ok 2l/min w tej pętli są bardzo duże straty ciśnienia hydraulicznego.- ponad 2,2m sł w , czyli pompa pewnie też nie wyrabia - jakimś ratunkiem może być zmniejszenie przepływów w pozostałych pętlach, nawet o 50% i obserwacja co dalej z przepływani i temp powrotu tych chłodnych pętli.

Czy woda płynie czy nie to wskazują rotametry, a poluzowane śrubunki! Daj zdjęcie tego rozdzielacza. Zmniejsz temp zasilania o 2C.

Ale co wynika z pomiarów termometrem tych rur - jakie są temp zasilania i powrotu - zmierz to, masz ponoć czym.

Skąd wiesz, że inne pętle są dłuższe? Jak ciepła nie ma to coś je zabiera na gorsza izolacja podłogi, grubsza wylewka, ucieczki nie ma, gdyż woda jest w obiegu. Ale masz termometr to zmierz temp wody zasilającej i powrotnej w tych zimnych pętlach - to pozwoli określić zapotrzebowanie na ciepło, ponadto jak będziesz mierzył temp powrotu wody co jakiś czas to będziesz widział czy się posadzka nagrzewa- jak się posadzka nagrzewa , to temp powrotu wody rośnie.

Ale wy mądrzy! Jak są załamania, to nie ma przepływu, a tam jest full przepływ - 2l/min. Chyba, że rotametry są trafione i nie pokazują prawidłowo Sprawdź jak wyłączysz pompę to rotametry spadają do zera?

Ale zauważcie , że ten kocioł ma ubogie sterowanie obiegami, a raczej brak tego sterowania i trzeba się podpierać dodatkowymi "protezami"

Do puki powrót nie będzie ciepławy lub wprost ciepły , to podłoga będzie zimna. Jedyna rada - grzać i czekać!

W każdym z tych pomieszczeń o pow ok 35m2 jest 1 obwód? Na dodatek 2l/min przepływu? Coś nie tak z tymi pętlami - nie mogą być przytkane, gdyż są przepływy. Zrób tak - skręć oba na rotametrach i wolno je odkręcaj, może się coś przycieło w rotametrach Ponadto sprawdź temp zasilania i powrotu tych pętli - złap rękami za rury zasilania i powrotu - jak jest różnica odczuwalna to sie grzeje i może będzie dobrze, jak nie ma wyczuwalnej różnicy temp to są krótkie pętle np 50m albo i mniej lub brak tam prawidłowej izolacji od dołu. A jaka tam powinna jest/ być izolacja od dołu?

U mnie w Vikingu do kontroli spalania dla odmiany służy czujka optyczna - im jaśniej się pali tym albo słabiej wieje albo dawka paliwa jest zwiększana, oczywiście zmiany są w pewnych granicach.

O tym kotle pisaliśmy od 2019 wielokrotnie na forum - wystarczy wpisać nazwę easypell to wyskoczy ponad 20 postów- to produkcja firmy z Austrii, u nas ma naklejkę Viessmana - ani nowość ani rewelacja.

Tam gdzie jest za ciepło przykręć przepływy np o połowę Zatkane przepływy lub przepływ minimalny - są widoczne na rotametrach - ale podobno są - tylko jakie? Jak są to mogą być za duże rozstawy rur, ale jakie? lub 2 -3 pętle na każde tak duże pomieszczenie Przykładowo przy rozstawie 200mm pętla musiałaby mieć ok 170m - co jest nie możliwe dla założeń, ale przepływ byłby 1,3l/min przy ciśnieniu wymaganym na rozdzielaczu ok 1,5m sł w. Czyli teoretycznie takie coś może się zdarzyć. Duże rozstawy rur łatwo się wyczuwa gołą stopą. Inną przyczyną może być niewłaściwa izolacja cieplna od dołu.

I od razu siłownik do 4-D ( jak jeszcze nie masz) +czujnik temp wody co

Ale możesz dołożyć czujnik temp zewn?

Jak już wiesz które pętle gdzie idą, to ustaw zasilanie na 30C, przepływy tam gdzie masz za ciepło daj o połowę mniejsze a tam gdzie jest zimniej daj przepływy większe Podłogówka rozgrzewa się kilka godzin - 5-8h lub więcej i jej się nie wyłącza, Jak sterownik kotła ma obsługę czujnika temp zewnętrznej i siłownika zaw 3-D, lub 4-D zastosuj sterowanie krzywą pogodową i wtedy żadne czujniki temp wylewki nie będą potrzebne.

Jest takie magiczne słowo REGULACJA i to trzeba będzie zastosować

Kto cię obraża? sam się obrażasz takim postępowaniem! Założyłeś jedno i nic nie chcesz zmienić - tak przynajmniej wynika z twoich dotychczasowych postów. Masz problem nie z kotłem a z instalacją! Musisz wreszcie to zrozumieć i coś z tym zrobić. Teraz są wolne dni, jest w miarę zimno, więc zrób to o czym kilka postów wstecz pisałem- po pierwsze zablokuj ten czujnik temp i rozeznaj pętle- oczywiście to trwa, ale kożuch + napoje rozgrzewające pozwolą to przetrwać. Jak pętle rozpoznasz to wtedy zaczniemy dalszy etap - czyli regulację.

Patrząc jak się do tego bierzesz, to na pewno instalacja jest zrobiona źle. Ale patrząc z drugiego końca to ona jest po prostu źle wyregulowana i ma ma obsługę do d..y, która klepie tylko jedno i nie słucha podpowiedzi, które dostaje. Wybieraj.

Ale sam sterownik nie odpowiada za źle wykonaną lub źle wyregulowaną instalację! A tak jest w twoim przypadku i nie chcesz tego przyjąć do wiadomości. Sterownik w tym przypadku tylko przeszkadza a nie pomaga. I w jednym masz rację - do tak sterowanej instalacji trzeba kotła o mocy 2-3x większej np 15- 20kW byłoby w sam raz 🙂

A jaka była temp zasiania przy tych -15C

Wg przepisów i wytycznych temp powierzchni nie powinna przekraczać 29C, a w łazienkach 32C. Ale takie założenia są dla płyt grzejnych wykonanych w sposób znany. Pomyśl co będzie w twoim przypadku jak na zewnątrz będzie np -10C lub mniej? Pewnie trzeba będzie zasilać wodą o temp ponad 45C.