sambor

Nagrzać bojler do 65C lub więcej i spuścić tą wodę przez wszystkie krany na raz - co pozwoli wydezynfekować bojler i instalację. Następnie ustawić funkcję antylegioneli w menu kotła, tak aby przynajmniej 1x na tydzień taka opcja grzania się powtórzyła.

Ale to chyba Ty zaczęłeś to porównanie izolacji domu i lodówki, oczywiście ono nie ma sensu

Ustawić odpowiednie przepływy czyli regulacja hydrauliczna to na pewno. ale tego termostatami nie zrobisz. Najpierw zakręć grzejniki poziom niżej i wtedy zobacz czy te górne działają

Właśnie porozmawiajmy! Jak zbiornik wyrównawczy jest na tym samym pionie co grzejniki oraz na pompa jest na zasilaniu to zbiornik wyrównawczy musi być nad najwyższym grzejnikiem min 0,7xwys podnoszenia pompy czyli dla pompy 25/60 - 4,2m a dla tej większej - 25/80 -ponad 5,5m Masz po prostu za nisko naczynie wzbiorcze. Należy albo podnieść naczynie albo pociągnąć osobną rurę metalową 1" z kotła do samego naczynia i będzie OK.

Dla samych silników są normy głośności , dla części prądnicowej nie ma, chyba że jest moc prądnicy powyżej 10kW, to wtedy tak. Kiedyś to przerabiałem, gdyż chciałem zmienić samą prądnicę w mojej Hondzie 6,5kVA i nic lepszego nie znalazłem. Mam sinusoidę, 52-53Hz częstotliwości, gdyż jakaś śrubka w silniku/ gaźniku się przestawia ale jest git. Napędzam tym cały dom łącznie z hydroforem 1,5kW, 4 UPS-y po 1kVA, 2 lodówki, indukcja 2kW, TV, oświetlenie halogenowe domu- ok 300W. Dobowy pobór energii w domu przy zasilaniu z sieci to ok 16-22kWh.

Ponoć nasz rząd planuje przywrócenie do łask węgla brunatnego do palenia w kotłach domowych- co wydaje się do przyjęcia zarówno dla palaczy jak i dla budżetu.

Masz lodówkę o poj 340l = 0,34m3, która pobiera ok 1 kWh en el/ 24h. Dom o pow 200m2 ma objętość 2,5mx200m2 = 500m3 Proporcjonalnie dom jest większy od lodówki 500/0,34= 1470 razy, czyli powinien pobierać 1470x więcej en niż lodówka.- to oczywiście duże przybliżenie, ale 1470kWh/24h= 61kW

Kolego dom musi mieć wysokość wewnątrz min 2,5m co daje 500m3/2,5m = 200m2 , a nie jak kolega podaje 600m2. Wiadomo że 3cm jest dużo lepiej niż 0 (zero) cm ale nie znaczy to że jest dobrze.

W lodówkach jest lepsza izolacja niż styropian, a energia potrzebna na schłodzenie lodówki jest stosunkowo spora - dla lodówki 300l to ok 1,5kWh/dobę. Jakby to odnieść do domu ok 200m2 i wys 2,5m - czyli 500m3 to przy ścianach izolowanych jak w przeciętnej lodówce potrzeba by było - 1470kW/24h co daje moc grzewczą ok 61kW - tego to nawet najstarsi hydraulicy nie wymyślili. Jak widać lodówka jest kompromisem między ekonomią wykonania i ekonomią eksploatacji. Najnowsze lodówki ( w najwyższej klasie eco) i tak potrzebują 2x mniej en el niż w/w ale to i tak słaba izolacja w porównaniu do izolacji domu.

Ta pompa pobiera powietrza ok 450m3/h, czyli jakby nie patrzył to powietrze z połowy domu lub lepiej. Na jego miejsce napływa powietrze zimne z zewnątrz. Po 2-3 h masz już w domu o 5-6C niższą temp w domu, a zgodnie z prawami fizyki ta temp będzie nadal spadać a nie wzrastać. Jakbyś nie wiedział to tak pracuje lodówka, która przy takiej instalacji powstanie z domu.

Z instrukcji, której nawet nie przeczytałeś:

Jaki ma być? - 23%

Niemcy już kilka lat temu dali mocno ciała, jak zaczęli likwidować swoje elektrownie jądrowe - bo gaz lepszy, bezpieczniejszy , tańszy. Teraz widać co mają naprawdę i podejrzewam, że to oni będą dyktować ceny węgla w Europie, gdyż grzać i świecić trzeba, a czym jak nie węglem!

A Vaillant zły? Najpierw się o niego pytasz , a następnie chcesz inne typy. To nie lotek czy totalizator aby ci numerki podać, sam wybierz i dalej zobaczymy. Wg mnie na obecną chwilę warto wybrać taki kocioł który ma max sterowania obiegami aby ewentualne wykorzystanie paliwa było jak najlepsze, a tego nie zapewnią żadne "protezy" od dostawców "trzecich".

Schemat z postu #1 jest prawidłowy i nie ma co bić piany na ten temat! Niech hydraulik nie kombinuje, tylko robi jak się powinno zrobić. I to wszystko w temacie.

Trochę dużo, ale to nie apteka

Znak CE oznacza zgodność danego wyrobu z wymaganiami prawodawstwa zharmonizowanego, a nie podaje klasy.

Niech kolega poda dokładny model i producenta tego kotła. Jak naprawdę ma 6 lat to raczej powinna być klasa tego kotła w necie

Na YT pojawił się "nowy" temat - produkcja biogazu ( metanu), choć sam gaz jest mocno wybuchowy, to filmiki o domowych wytwornicach z beczki plastikowej i kilku drobiazgów są powielane w kilku wersjach i wielkościach. Może coś z tego będzie, jak nie na potrzeby CO to przynajmniej na potrzeby bytowe, zamiast chrustu w "angielce"

Należy pamiętać, że Haier 8kW przy -7C i temp zasilania 40C ma ok 4kW mocy cieplnej. Więc pisanie o startach kotła przy -10C jest raczej nieporozumieniem, chyba że najpierw wykorzystamy grzałki pompy, a dopiero później robimy start kotła.

Co najwyżej 3 klasa, do 2012r były 1, 2 i 3 klasa.

Nie pisz bzdur! W myśl ówczesnego ( z lat 60-70-tych) prawa budowlanego domy jednorodzinne mogły mieć powierzchnię nie większą niż 110 m kw. Ten metraż był jednak liczony tylko w tych częściach pomieszczeń, których wysokość przekraczała 2,2 m. W przypadku większych metraży trzeba było zameldować rodzinę , nawet tą dalszą lub mieć "plecy" w partii. Lepsze materiały można było kupić w tzw PeKaO lub późniejszym Pewexie za twarde waluty.

Wysokość instalacji nie ma znaczenia dla pompy w kotle, natomiast na rysunku brak naczynia przelewowego do kotła na paliwo stałe.

Rura kominowa zawsze da spadek, tam nie ma idealnie 90st , tylko ciut ciut więcej i to wystarczy. Jak kupisz i złożysz to zobaczysz, że wszystko będzie OK. Zrób wg drugiego rys - tego z naczyniem 12l, a ZZ daj na zasilaniu za wymiennikiem. Do grzania CWU zamiast zaw 3-D można dać drugą pompę

Na jaką pompę się zdecydowałeś? Monoblok czy split, jaki producent? Moc PC?