sambor

ZZ na obiegu bojlera może być, natomiast ZZ na obiegu kotłowym musi być , za lub przed pompą kotłową. Ale po co tak moce pompy do tak małego kotła? One wszystkie powinny być 25/40!

Pompy są za mocne, a zaw zwrotne powinny być na obu powrotach do kotła.

Nie wiem jak masz wpięte grzanie bojlera? Powinno być tak Oczywiście w twoim przypadku jest układ zamknięty, więc naczynie wyrównawcze trzeba wpiąć na powrocie przed samym kotłem

Niech kominiarz poczyta Warunki techniczne , ponadto to co podajesz jest dla kotła w układzie zamkniętym, szczelnym, z dostawą powietrza przez komin koncentryczny, a nie dla kotła z otwartą komorą spalania i poborem powietrza z pomieszczenia, ale jak kominiarz to "przyklepał " , to niech tak będzie.

Wg ciebie calowe rury z PP to ......? Pompa wystarczy 25/4

Osiąganie temperatury to raczej kwestia produkowanej przez kocioł mocy, ponadto na obiegu kotłowym powinna być rura 1" metalowa, a nie mniejsza średnica, na dodatek z PP. Daj tą pompę kotłową, na pewno pomoże.

Witamy na Forum Czy ta instalacja co jest na zdjęciach nie zapewnia ochrony powrotu?

Poszukaj w necie np tu https://ladnydom.pl/budowa/1,108843,8612349,Dostawiamy_kociol_gazowy_do_weglowego.html

A z innej beczki - lokalizacja kotła na gaz w jednym pomieszczeniu razem z kotłem na paliwa stałe to sprawa kryminalna!!!

Ale nie zapewni gwarancji na kocioł , a czy 1 czy 5 obiegów to nie ma różnicy. Ponadto kocioł gazowy masz tak wpięty że będzie zasilał całe grzanie domu, a CWU już nie. Przerób to na schemat z postu #10, a wprost w zasilanie bojlera wepnij kocioł gazowy, przecież ob ma grzać tylko CWU. Tak naprawdę tu bufor się kłania - taki 300-500l, zamiast tego sprzęgła.

Zacznijmy od początku: Jaki to kocioł - widać, że termet, a dalej?

Schemat jest zły, ale takiego dziwoląga jeszcze na forum nie było, więc teraz jest.

Jak chcesz utrzymać gwarancję na kocioł, to musisz się trzymać myśli technicznej producenta - to podstawa gwarancji

Może trzeba sprawdzić, czy nie ma jakiś naprężeń mechanicznych przy montażu zaw 4D lub innych elementów urządzenia. A 140W dla samej pompy wodnej to sporo.

Takie rzeczy jak luzy czy izolację trzeba robić własnymi rękami, serwisant się tym nie zajmie.

Ciekawe, jak we wnętrzu pieca hutniczego.😁

Na pewno nie! Wtedy spada delta temperatury wody grzewczej, a co znaczy daje to chyba wiesz, z resztą większość wody poleci przez tą krótszą wężownicę.

Wężownice można połączyć w szereg, wtedy mamy większą powierzchnię wymiany ciepła.

Patrz głównie na powierzchnię wężownicy.

Pewnie w programie jest określony max czas grzania z wyższą temperaturą i program chce ten czas skrócić podnosząc temp na wyjściu z PC lub włączając dodatkowo grzałkę. Tu może być potrzeba wymiany bojlera na bojler z większą wężownicą.

A po co ci takie gadżety? Jak chcesz, to bierz jak najdroższe abyś się miał czym chwalić. A tak na serio to tak jakbyś założył siodło na świnię.

Tak, ale może miedź będzie prostsza w łączeniu. Jak jest wartość tego zaworu w kotle -2 czy 2,5 bar?

Metalowe rury muszą być na minimum 1m od kotła, a jak masz mniejsze odległości to nie warto łączyć, tylko zrobić jednolicie. Inni niech robią jak chcą

Tak, kotłownia ma być z metalu, potrzeba tez filtrów skośnych do ochrony pomp, zaworów zwrotnych, odpowietrznika - przeważnie jest w grupie bezpieczeństwa, kilku zaworów kulowych i będzie OK. No prawie OK. Napisz wieczorem na priv, to prześlę rysunek jak to powinno wyglądać.

Plastikiem do kotła nie wolno, musi być metal - miedź lub stal. Moim zdaniem DBV nie jest potrzebny, filtry magnetyczne też są zbędne. Pompa 25/40 - wystarczy, VTC312 może być.