Blackbird

To jest tutaj duży priorytet, szkoda tylko żeby to osiągnąć trzeba wpompować niepotrzebną kasę, którą przecież dało się dla producenta kotła za jego sterownik bo przecież miał być "naj, naj, super"

Tak jak pisaliśmy. Izolować, nie przegrzewać, ew. zmienić sterownik. Tak na marginesie nie sugeruj się zużyciem opału podawanym przez użytkowników bo są one bardzo często zaniżane (żeby Polak się sam dowartościował). Każdy budynek to inny układ CO i zapotrzebowanie na ciepło jakie ma takie ma i tego nie zmienisz. Ostatnio wyczytałem w sieci dobre stwierdzenie które brzmiało mniej więcej tak: "nie sugerujcie się zużyciem opału podawanym na forum, bo producenci kotłów czytając to śmieją się " :)

Nie napisałeś najważniejszego parametru. Jaka temp. w domu jest utrzymywana? bo jak masz np.18st to te 40kg to trochę za dużo, ale jak 25st to jak najbardziej w normie. Oszczędności będą z: - ocieplenia - nie przegrzewania mieszkania - tak jak pisał Pieklorz, zaworami termostatycznymi wyregulujesz sobie temp. w każdym pomieszczeniu w zależności od potrzeb Prawdopodobnie lepszy sterownik też przyczyni się do korzyści. Może ekonomicznych, może czystości spalania itp. ale jak wiadomo te sterowniki są w przedziale 800-1000zł więc to "drogi gips". Jakby nie patrzyć ST-37 żadnego szału nie robi w aktualnych czasach. Porównując ST-37 z innym fuzzy logic to jak porównać w samochodzie instalację gazową 1 generacji z 3 generacją czyli sekwencją.

Tak jak obiecywałem, fotki zrobione po ok. 8-9 dniach nie czyszczenia wymiennika. Zaznaczam, że mam dorobiony deflektor do sadzmarka (stalmarka) bo bez tego elementu nie jeden by się za głowę złapał gdyby zobaczył jaka jest w nim produkcja sadzy - można być hurtownikiem i sprzedawać, tylko komu? Zdjęcia robione bez błysku, bo niektórzy mogliby powiedzieć, że część osadów to pył z popiołu a nie sadza - czasami takie bywa złudzenie jak się robi z fleszem. Warstwa na bocznych ściankach w górnych półkach czyli tych bliżej komina ma ok. 7mm, na dolnych półkach czyli nad palnikiem ok. 5-6mm. Najgorzej jest na spodach półek - bardzo gruba warstwa. Zdjęcia 1-3 oraz 9 to przestrzeń nad palnikiem. Pozostałe fotki to górne półki. Na 4 zdjęciu widać drzwiczki górne, na których jest warstwa ok. 2cm sadzy. Jest to efekt chyba 3 tygodni nie czyszczenia.

Nie wnikając czy to prawda czy nie ale porównując matematycznie dwie wielkości to: 0,0137 kW/m2 oznacza tysięczny rząd wielkości 0,14 kW/m2 oznacza setny rząd wielkości Także nie łapiesz się do drugiego przedziału jak napisałeś.

Łukasz nie obstawiałbym, że jest to wina rusztu wodnego. Podobnie sprawa wygląda w sadzmarku. Czyszczę go w sumie co zasyp zbiornika czyli teraz ok. 4 dni. Czasami jak mi się nie chce to jest brudny o 1 -2 dni dłużej. Mimo dorobionego deflektora jest sadza ale i tak mniejsza jak go nie miałem - wtedy to dopiero zarastał. Także jest to wina kotła a nie rusztu wodnego. Dziwi mnie tylko, że panuje opinia (wnioski) szczególnie u producentów kotłów, że przyczyną sadzy jest "wadliwy" opał czy powtarzane namiętnie stwierdzenie "za mało powietrza". Kocioł jest to rzecz użytkowa i niech producenci nie robią scen, że trzeba się z tym obchodzić jak z niemowlakiem. Jaki by opał nie wrzucić to i tak powiedzą, że jest zły - chociaż ten kraj jest chory już od dawna więc może i nie ma co się dziwić. Postaram się przy najbliższej okazji porobić fotki i zobaczysz jak jest u mnie czyli jest podobnie i to bez względu czy teraz jak pracuje na mniejszej mocy czy jak były mrozy. Lipa i tyle te kotły.

Sterownik dwustanowy to coś takiego w którym musisz sam ustawić i dobrać: - przerwę podawania - czas podawania (w przypadku ślimaka) - siłę nadmuchu Na powyższe nie ma stałych nastaw. Każda instalacja będzie miała inną konfigurację. Nawet zmieni się temperatura (większy mróz), ciąg kominowy równocześnie też się zmieni i już przydałoby się skorygować siłę nadmuchu. Wsypiesz inny opał czy opał ten sam ale wilgotny i powtórka z rozrywki. Po kupnie kotła spędzisz przynajmniej 2 miesiące w kotłowni zaglądając codzienni po kilka razy żeby w trafić się w ustawienia.

Żadnych sterowników dwustanowych - porażka totalna. Innowacyjny wymiennik ciepła, jeżeli się sprawdzi to fajnie, a jak nie to ................ przybędzie nowy temat na forum "pomóżcie bo ....." :)

Tak jak pisze Vernal czy Vlad24 zawsze i to samo dla ludzi, bo ludzie pytają zawsze o to samo bez poszukania informacji na forum ......... mniejsza moc to mniejszy nadmuch i większa przerwa podawania. Zapamiętać raz na zawsze. Niech zadana temp. będzie uzyskiwana w 15-20 min a nie w 6min i wtedy nie będzie żadnego przeciągania temperatury. W ostatni sezon letni zużycie miału na grzanie CWU to 80kg/ miesiąc. Warunki: - zadana kotła 55st - zadana CWU 46st - bojler 120l codziennie w godzinach 18-20 był dogrzewany do powyższej temp. (czyli tylko raz w ciągu doby) - w pozostałych godzinach piec w podtrzymaniu (1 podanie tłoka co 2 godziny - nigdy nie zgasło) - jeżeli w pozostałych godzinach temp. na piecu (podbijana w wyniku podtrzymania) przekraczała temp. załączania pompy CWU to również woda w bojlerze lekko dogrzewała się. Taka sytuacja występowała może ze 3-4 razy na dobę.

Przewód 50zł?? Czemu? Wg. mnie nawet najzwyklejszy telefoniczny da radę. Koszt ........ może z 35gr za metr. Ja mam euroster 2006 i działa bardzo dobrze. Wpisz "euroster" a znajdziesz aukcje nawet z używanymi.

Powiedz żeby nie robił scen, bo nawet dzieci w to nie uwierzą :)

Obojętnie jaki regulator. Zasada działania zawsze ta sama (chyba, że są jakiś nowe zaawansowane układy). Regulator posiada przekaźnik, który zamyka lub otwiera obwód w momencie gdy temp. w domu została osiągnięta. Te 2 przewody z regulatora (lub bez nich :) w wersji bezprzewodowej) podłącza się do sterownika pieca i wówczas jest załączany lub rozłączany obwód w nim, który odpowiada za określoną funkcję np. przejście w stan podtrzymania, wyłączenie pompy CO czy przymknięcie zaworu 4d w przypadku współpracy sterownika z takowym. Balzak Zapewne chodzi o to, że jak masz podłączony regulator pokojowy i masz opcję "pokojówka" załączoną to regulator pokojowy jest aktywny. Gdyby nie było tej funkcji tu musiałbyś odłączać kabelki od sterownika Defro aby dezaktywować jego działanie. Zrozumieli? :)

Pełen cykl podania tłoka musi być zmierzony jak najdokładniej. Popetka podał, że ok. 1min. Nie można ot tak sobie ustawić 1 min. bo jak cykl trwa np.56sek to ustawienia po dość krótki czasie "rozjadą się". Odnośnie ustawiania grubości podawanej warstwy. Odraz zaznaczam, że Iskry na żywo nie widziałem, jedynie jakiś czas temu z rozmowy z pewnym użytkownikiem forum dowiedziałem się, że jest chyba dźwignia, którą reguluje się wysokość szczeliny przez którą przeciska się opał.

Iskra nie ma pozycjonowania tłoka czyli tłok zatrzymuj się "jak mu wypadnie". Zmierz ile traw pełny cykl podania i taką wartość ustaw w opcji "czas podawania" dopiero wtedy można robić jakiekolwiek zmiany w pozostałych parametrach. Jest jeszcze możliwość ustawiania 4 grubość warstwy opału. Nie ustawiaj na najcieńszą tylko daj może na 3 i kombinuj wówczas.

czp01 o Twojej drodze do "ładu i składu" pamiętam, ale dziwne jest to żeby wykładać grubą kasę na piec żeby później siedzieć przy nim robiąc przeróbki i walcząc ze sterownikiem. Podobnie było i jest w moim przypadku. Warunki na zew. się zmieniają i znowu: zmiana zadanej, ew. przestawianie zaw.4d, zmiana przerwy podawania , zmiana nadmuchu, to żar się cofa to przesypuje. Na jaką cholerę takie udogodnienia??? Druga sprawa to nie do końca prawdziwe określanie zużycia opału przez użytkowników bo tylko wokół tego kręci się ten cały cyrk. Powinno się podawać powierzchnie grzewczą, ocieplenie, czy jest CWU oraz .......... ile zużywa piec opału, żeby UWAGA przez 24h non stop utrzymać krążącą w układzie wodę o temp. np. 60st. Wówczas to jest najbardziej miarodajne porównanie bo przy tej. temp. jeden będzie miał w domu 20st a drugi 23st a wynika to z punktu wyjścia (jaka powierzchnia i ocieplenie), a nie że chłop pisze, że spala mu 20kg i zadaną ma 65st, ale nie wspomni że ma ciepłą chatę + zawory termostatyczne które są praktycznie zawsze przymknięte i grzejniki lekko ciepłe. Tak czy siak i tak popieram autora tematu, że podajniki to problemy oraz jakby tona opału kosztowała 100zł to forum by nie istniało (funkcjonowało tak jak jest to teraz)

Wg. mnie tak właśnie jest specyfika pieców z podajnikiem - są do bani i widać właśnie to podczas dużych mrozów jakie teraz są. Wystarczy porównać proces spalania drzewa czy węgla w kotle zasypowym. Po otwarciu drzwiczek bucha wyraźne ciepło i to bez żadnych nadmuchów i kombinacji - wystarczy np. minimalna szpara w drzwiczkach aby był naturalny leciutki cug. Ciepło bierze się tak jakby z całej "dużej objętości zawartego w piecu opału". Piec z podajnikiem opiera się jedynie na dmuchaniu powietrzem w bardzo małą powierzchnię na której zalega opał. Wystarczy, że nie jest wystarczająca ilość żaru i szlak trafia ten cały cud techniki bo z powietrza energii się nie osiągnie. Bez dmuchawy piec z podajnikiem jest bezużyteczny. Rozumiem rozgoryczenie i masz w tym pełną rację. Niestety jak się wdepnęło w gó... to trzeba je teraz wąchać.

Na wyświetlaczu wówczas pojawia się jakiś komunikat? Dobrze rozumujesz, że jest to związane z długim dochodzeniem do temp. zadanej. Ogólnie powinna odpowiadać za to funkcja "ALARM". Tu ustawia się czas po jakim ma się pojawić owe piszczenia w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu na osiągnięcie celu. Tak ma bynajmniej st-37.

Przy aktualnych temp. czyli ok. -18st idzie u mnie lekko 50kg/dobę. Palę miałem. Dom stary kwadraciak (połówka bliźniaka),nowe okna , nieocieplony, piętrowy z piwnicą, 110m + piwnica oczywiście, grzejniki żeliwne. Na grzejniki idzie ok. 50-55st non-stop.

U mnie jest znacząca różnica w spalaniu gdy na piecu zadana np. 60st a na grzejniki 40 w porównaniu gdy zadana np. 48 i też na grzejniki 40st. Także polecam eksperyment, a sam się przekonasz. Choć dwie różne instalacja więc mogą być nie do końca identyczne rezultaty, ale ............. na pewno nie stracisz na zmniejszeniu zadanej.

To może i ja coś dodam. 1. Wg. mnie jednak czujnik położenia żaru jest najlepszym dozorcą sprawdzającym co się dzieje na palenisku. 2. Skracanie przerwy podawania tak jak pisał End jest poprawne, ale raczej dla ludzi, którzy mają jakiekolwiek pojęcie o paleniu w kotle z podajnikiem i którzy co jakiś czas zaglądają do środka żeby sprawdzić co się dzieje i na podstawie obserwacji wyciągają wnioski, bo zastosowanie takiego samego sterownika w różnych kotła nie da prawidłowego spalania na takich samych np. przerwach podawania czy krotnościach o których była mowa. W dodatku jak użytkownik kupi i zasugeruje się tym co powiedziano np. w sklepie czyli "panie tylko wsypujesz do zbiornika i wysypujesz popiół" bez jakiejkolwiek ingerencji to na palenisku będą działy się cuda. Będzie przesypywało albo cofało żar. Mimo negatywnych stron tego pomysłu wynikających z braku wiedzy użytkownika pomysł OK. 3. Nad zasłanianiem otworów od strony popielnika też myślałem kiedyś, ale to musi być bardzo spójnie połączone z przerwami podawania + prosty mechanizm tym zarządzający, inaczej się nie sprawdzi, ale efekty mogą być naprawdę zadziwiające (oczywiście na +). Namiastką pomysłu Vernala dla wszystkich bez wdawania się w większe koszty jest wykorzystanie (tak jak było wspomniane) długiego wybiegu dmuchawy. W tym przypadku trzeba poświecić trochę czasu na obserwację i dobór siły dmuchu oraz przerwy podawania. Minusem tego będzie chyba większy spadek temp. po przejściu w stan pracy o 1-3st ale potem temp powinna szybko "stanąć na nogi". p.s. Vernal, tylu odpowiedzi w jednym dniu, a w zasadzie w ciągu paru godzin, w tym samym temacie nie było tu nigdy. Także jesteś królem ............ tylko czego? :)

LukasTD trochę nie pasują mi zobrazowanie całej sprawy albo gdzieś jest jakiś "haczyk", pisząc: Jedno podanie tłoka to przynajmniej 100g opału. Zakładając, że w najlepszej sytuacji 10 dawek czyli 1kg starcza na ok. 50min palenia (praca 14min + postój 35min) to dobowe zużycie wynosi ............28,8kg. Lol ........ wynik różni się o 40% od podanej wartości..

LukasTD powiedz jakie osiągasz dobowe spalanie przy warunkach jakie podałeś.

Wniosek: brakuje mocy generowanej przez piec w stosunku do zapotrzebowania Rada: - Zmniejszyć przerwę podawania i zwiększyć nadmuch. Metodą prób i błędów musisz w swoim przypadku ustalić o ile trzeba zmniejszać przerwę podawania żeby utrzymać temp. wyższą o np. 5st. W tym przypadku zrobisz na własne potrzeby taką "krzywą grzania" - Domyślam się że regulacja nadmuchu od 1 do 10 nie jest logiczna czyli 1 nie odpowiada choć 20% "dmuchu" tylko przynajmniej 60%. Jeżeli tak jest, trzeba wykombinować dodatkowy regulator obrotów bo nie zgrasz przerwy podawania z dmuchawą w zadowalających proporcjach - Masz nielogiczne podawanie opału liczone w sekundach pracy motoreduktora (ale tak to jest jak firma poszła na łatwiznę). Postaw tłok w pozycji skrajnej czyli najbliżej paleniska. Stoperem zmierz ile trwa cały cykl czyli powrót tłoka w te samo miejsce i ustaw CZAS PRACY PODAJNIKA na tą wartość i tego nigdy nie zmieniaj. Wówczas możesz uzyskać powtarzalne parametry spalania. p.s. jeżeli na 1 biegu nie pali się tak jak na ognisku, czyli spokojny postrzępiony ogień to zapomnij o optymalnym zgraniu przerwy podawania z dmuchawą.

Tak to jest z tymi super sterownikami, w których trzeba dobierać samemu parametry. Niestety musisz przez to przejść żeby w trafić we właściwe, a czy to potrwa miesiąc czy dwa, a może pół roku ........... czas pokaże. Następnie kupisz opał innej jakości, bardziej wilgotny itp .......... i powtórka z rozrywki. W sklepie mówili "panie tylko ładujesz opał i wysypujesz popiół" :)

Wg. mnie (ale nie szukałem) nie ma pompy dedykowanej konkretnie do CWU. Napisałem jak być powinno choć może ktoś zacznie produkować takie pompy bo problemy będą się nasilać nie jednemu podczas pracy dwóch pomp. Jak bojler nie jest daleko od pieca to można pokusić się o wstawienie zamiast pompy elektrozaworu, którym tak jak pompą będzie sterował sterownik. Wówczas grawitacja powinna też sprawnie nagrzewać wodę choć może pojawić się problem tego typu, że pompa CO będzie przeciągała wodę przez obieg CWU. Tu pozostaje tylko robienie doświadczeń.