Blackbird

LukasTD powiedz jakie osiągasz dobowe spalanie przy warunkach jakie podałeś.

Wniosek: brakuje mocy generowanej przez piec w stosunku do zapotrzebowania Rada: - Zmniejszyć przerwę podawania i zwiększyć nadmuch. Metodą prób i błędów musisz w swoim przypadku ustalić o ile trzeba zmniejszać przerwę podawania żeby utrzymać temp. wyższą o np. 5st. W tym przypadku zrobisz na własne potrzeby taką "krzywą grzania" - Domyślam się że regulacja nadmuchu od 1 do 10 nie jest logiczna czyli 1 nie odpowiada choć 20% "dmuchu" tylko przynajmniej 60%. Jeżeli tak jest, trzeba wykombinować dodatkowy regulator obrotów bo nie zgrasz przerwy podawania z dmuchawą w zadowalających proporcjach - Masz nielogiczne podawanie opału liczone w sekundach pracy motoreduktora (ale tak to jest jak firma poszła na łatwiznę). Postaw tłok w pozycji skrajnej czyli najbliżej paleniska. Stoperem zmierz ile trwa cały cykl czyli powrót tłoka w te samo miejsce i ustaw CZAS PRACY PODAJNIKA na tą wartość i tego nigdy nie zmieniaj. Wówczas możesz uzyskać powtarzalne parametry spalania. p.s. jeżeli na 1 biegu nie pali się tak jak na ognisku, czyli spokojny postrzępiony ogień to zapomnij o optymalnym zgraniu przerwy podawania z dmuchawą.

Tak to jest z tymi super sterownikami, w których trzeba dobierać samemu parametry. Niestety musisz przez to przejść żeby w trafić we właściwe, a czy to potrwa miesiąc czy dwa, a może pół roku ........... czas pokaże. Następnie kupisz opał innej jakości, bardziej wilgotny itp .......... i powtórka z rozrywki. W sklepie mówili "panie tylko ładujesz opał i wysypujesz popiół" :)

Zapytam z innej beczki. Może ktoś testował i doszedł do jakiś wniosków odnośnie zapychania się otworów w płycie paleniska.? Nawiercanie stożkowego otworu od spodu? Rafał26 ile masz tej sadzy? Sadza zawsze będzie, ja też mam dorobiony deflektor i sadza jest choć w zdecydowanie mniejszej ilości niż wcześniej. Wydaje mi się, że nie da się zrobić tak żeby czyścić wymiennik np. raz na 2 tyg z cienkiej warstwy sadzy. Ja u siebie czyszczę przy załadunku zbiornika (przy aktualnych temp. czyli lekko powyżej 0st - raz na 4dni)

Wg. mnie (ale nie szukałem) nie ma pompy dedykowanej konkretnie do CWU. Napisałem jak być powinno choć może ktoś zacznie produkować takie pompy bo problemy będą się nasilać nie jednemu podczas pracy dwóch pomp. Jak bojler nie jest daleko od pieca to można pokusić się o wstawienie zamiast pompy elektrozaworu, którym tak jak pompą będzie sterował sterownik. Wówczas grawitacja powinna też sprawnie nagrzewać wodę choć może pojawić się problem tego typu, że pompa CO będzie przeciągała wodę przez obieg CWU. Tu pozostaje tylko robienie doświadczeń.

To jest jak najbardziej OK. Praw fizyki nie zmienisz. Też tak mam i trzeba z tym żyć. Do zasilania bojlera stosuje się typowe pompy obiegowe od CO. Wg. mnie pompa do CWU powinna mieć znikomą wydajność aby tylko wprawiła w ruch wodę bo ta typowa od CO "przeciąga na siłę" wodę od kotła do bojlera, a mając za kotłem jeszcze zawór 4d, który w dodatku jest ustawiony tak, że więcej wody ciepłej krąży w kotle niż puszcza na grzejniki to siłą rzeczy woda będzie krążyła w obiegu kocioł-bojler przy załączonych dwóch pompach ( CO i CWU)

Ja bym obstawiał, że mocniejsza praca dmuchawy bo takie zjawisko było u mnie przy wyższych obrotach wentylatora.

Zmniejsz płytkę paleniska poprzez zastawienie jej po bokach cegłą szamotową o grubości 3cm ( płytki ). Od strony podajnika zrób skos żeby opał łatwo nasuwał się w przewężenie paleniska i zobaczysz jakie będą efekty.

Właśnie powinno tak być, że pod dany piec dany sterownik. Do końca nie znam idei działania wymienionych sterowników ale myślę, że nie ma rzeczy niemożliwych i da radę wszystko dopasować. Wiadomo, że sterownik w którym ustawia się ręcznie parametry może zostać użyty w każdym piecu. Sterownik inteligentny może dokonywać pomiarów temp: - wody zasilającej - wody powrotnej - wody za zaworem 4d - spalin - zewnętrznej Na tej podstawie oraz swojemu wewnętrznemu algorytmowi dobiera parametry procesu spalania. Do końca nie wiem jak to jest więc niech wypowie się ktoś kto jest użytkownikiem tych sterowników i ze swojego doświadczenia stwierdzi czy da radę zaadoptować sterownik do Twojego kotła. W tym przypadku możliwe, że chodzi o zamontowanie czujników - ale to wiadomo jest proste. Jedyny haczyk tego wszystkiego to, to że dla poszczególnych kotłów ten sam sterownik ma napisany troszeczkę inny algorytm, który wynikł z przeprowadzonych badań doświadczalnych.

Nie miałem do czynienia w praktyce ale myślę, że PID sprawdzi się w tym przypadku. Z doświadczenia powiem (jak poleciał aktualny), nie kupowałbym sterownika, w którym trzeba samemu dobierać parametry. Rozglądnąłbym się za ECOMAX 800 tylko chyba w handlu nie jest dostępny, no i cena może zaskoczyć. Inny to może BRULI oraz tym podobne.

Wiem, że otworów mam 64. Jednak teraz nie mam możliwości wyjęcia płytki żeby dokładnie narysować rozmieszczenie. Jedynie udało policzyć się ilość otworów w pierwszym rzędzie - 9 - na tej podstawie dobrałem pozostałe rozmieszczenie otworów bo wiem że otwory są wiercone " na przemian". Na zamieszczonym rysunku wyszło 68 otworów, więc należy uznać, że tak mam :)

Stalmark 13kW czyli Sadzmark 13kW z podajnikiem tłokowym, oczywiście nie polecam, ale zaznaczmy w temacie jego obecność.

Popieram Vlad24 - spali ok .60kg Co do stukania, to określ czy jest to typowe stukanie, które dochodzi z zaworu różnicowego czy może stuk związany jest z rozszerzaniem rur. U mnie tak było, że rura była mocno zabetonowana w ścianie i to powodowało "pykanie" a nie stukanie. Po prostu ściana nie pozwalała się dla niej wydłużyć. Odnośnie zadanej nie słuchaj, że jest za niska, ustawiasz taką aby przy danej temp. zewnętrznej piec dawał radę utrzymać wymaganą temp. w domu i ew. dogrzać bojler. Poprzeglądaj sobie instalacje na jakich temp. chodzą (jest też czasami opis do nich) i sama wyciągnij wnioski https://esterownik.pl/zdalny-dostep Tylko nie pisać mi, że tam też są bzdury odnośnie zadanej bo to jak ze studentami ...... wykuli na blachę wszytki książki z metaloznawstwa, a jak dostali młotek do ręki to nie wiedzieli jak się nim posługiwać. Ktoś podał, że zadana nie może być niższa niż 55st i tak się ciągnie wątek po forum, a jest jeden mądry czyli z doświadczeniem i napisał czemu i w którym miejscu przepalają się kotły. Oczywiście trzeba tak skręcić zawór 3d żeby w kotle była trochę wyższa temp. niż na instalacji. Kotły z sterownikiem Ecoal i Bruli działają bez zaworu mieszającego ale zamiast niego jest pompa mieszająca wyjście z powrotem. Informacje jakie są podawane na tej stronie nie bierz na 100% do serca bo wydaje mi się, że są błędy. Skup się tylko na porównywaniu temp. pieców bo utrzymywanie wody w coraz to wyższej temp. pochłania dodatkową energię.

Wyszło tak, że mam przerobiony zbiornik i schodzi wszystko na 0. Także po wydaniu 7000zł należy: a) przerobić zbiornik B) dorobić deflektor Polecam sadzmarka dla majsterkowiczów. Aaaa no i zarezerwować dużo dużo czasu, żeby dopasować ustawienia, a jak trafi się opał o innych parametrach ......... to znowu powtórka z rozrywki (dużo dużo czasu). W obecnych czasach sterownik dwustanowy (st-37) ................ duża porażka. Oczywiście sprawa tyczy się optymalnego zużycia opału, no chyba, że ktoś się z tym nie liczy - to polecam.

Nie widać zaworu 4d. Nie wiem jak porównać pracę z zaworem i bez niego, ale kiedyś robiłem chwilowe testy z otwieraniem zaworu na maxa (czyli tak jak by go nie było) to woda momentalnie się chłodziła w piecu, ale wynikało to zapewne, że w całym obiegu CO prócz kotła był temp. niższa pewnie ok. 5 - 7st. Niech się wypowie ktoś kto nie ma zaworu 4d jak wygląda sytuacja podczas pracy ciągłej. Z innej beczki ........ takie podłączenie zasilania grzejników i bojlera może się kłócić w momencie załączenia pompy CWU. Podczas pracy tej pompy temp. wody zasilającej grzejniki może być znaczni niższa. Sposobem na to powinno być zasilanie CWU rurą o średnicy, o rząd niższej niż ta która jest teraz. Tu także niech się wypowie ktoś kto ma doświadczenie lub podobny przypadek u siebie.

Estyma robi na potrzeby firmy Kostrzewa, więc z tego co jest mi znane to tam są instalowane.

togal7 weź sobie do serca to że to "co piszą" przynajmniej w 50% nie jest prawdą. Polak lubi się chwalić i tak już pozostanie. 1. Spadki temp. do 52 st są normalne. Też tak mam (jak jest większy mróz, zadana 60st) czy miałem bo teraz mam inną zadaną. 2. Teraz podtrzymanie bez podawania opału trwa ok. 10 min. 3. Ludzie nie piszą prawdy oraz nie podają warunków w jakich zostało to uzyskane. Tak jak napisał Vlad24 po papiesku - to jest prawda. Porównaj sobie z jaką mocą chodził piec u Vlad-a24 i ile zużył w tym czasie. Jeżeli Twój dom potrzebuje ze 3 razy więcej ciepła czyli w jego przypadku chodził by na 7kW to w przybliżeniu wynik pomnóż przez 3. Teraz trzeba zadać sobie pytanie kto zaglądnął na forum pierwszy raz i się zalogował? Ten który w mrozy 15st spala 15kg/dobę?? Nie sądzę bo to nie logiczne w 200% żeby szukać jeszcze oszczędności. Ktoś chyba pisał prace magisterską na temat ogrzewania czy kotłów w Polsce. Było podane, że w ciągu roku sprzedaje się 20tyś kotłów z podajnikiem. Teraz ........... ilu jest na forach użytkowników? na podstawie których można wyciągnąć wnioski? i w ilu % te wyniki przedstawiane przez nich są prawdziwe? a ilu użytkowników ma taki sam dom i układ CO jak np. TY? Z tego wszystkiego wychodzi marny procent ogółu eksploatacji kotłów, czyli ludzie mają realne spalania a nie wirtualne. Sporo osób po prostu nie wnika, część nie jest obeznana z internetem więc nawet nie w głowie im żeby coś szukać i zmieniać. INTERNET to nie bóg p.s. poprzez pocztę wewnętrzną dowiedziałem się o takich absurdach jakie są wypisywane jak jest w rzeczywistości, że włos się jeży (chodzi o 2 użytkowników, którzy znają się z "podwórka" )

Może banalne pytanie ale trzeba zadać. Na którym biegu pracuje pompka CO? Powinna być na 1. Zawór 4-d jakiej wielkości? 1 cal? 5/4 cala? itp Podaj ile masz żeberek w całym domu. Na razie takie gdybanie potem będziemy myśleć dalej. p.s. na własnym przykładzie stwierdzam: Żadnych pieców ze sterownikiem, w których trzeba ustawiać parametry. To głupota jakich mało i totalnie bezsensowne podejście producentów w aktualnych czasach.

Tak jak napisał poprzednik, że zasilanie z dwóch pionów może powodować taką sytuację, ale z drugiej strony zapewne woda na powrocie powinna mieć podobną temp. w obu grzejnikach, więc tak kolizja nie powinna wystąpić. Co innego gdyby były 2 różne grzejniki i o różnych wielkościach. Można dać 1 większy ale jak wiadomo kolejny nie potrzebny koszt. Na spróbowanie można zrobić tak. Z zasilania grzejnika , który grzał wcześniej czyli tego z lewej, poprowadzić zasilanie (wiadomo poprzez trójnik) do tego z prawej i zobaczyć jaka będzie reakcja bo nie zawsze da radę wyjaśnić racjonalnie fizykę.

1. Właśnie na myśli miałem wykorzystanie tego pręta z tłoka, który poruszał by za pomocą ramienia element , który suwał by się po ściance. Można również dołożyć drugie ramię i drugi element na przeciwległej skośnej ściance, ale skoro mówisz, że były problemy to pomysł odpada ............. choć zależne jest to jaki ten pręt był długi. bo mocowanie ramienia popychającego można zrobić jak najbliżej tłoka wtedy siła występująca na nim była by może mniejsza. 2. Zamontowanie na skośnej ściance silniczka od wycieraczek, którego koniec przechodzi przez ściankę zbiornika. Na jego końcu ośki zamontować krótką blaszkę ( z 5cm), która wykona co pewien czas kilka obrotów i poruszy zalegający miał. Na razie takie oto gdybanie.

Instalacja zamknięta - otwarta ? Jest "coś" innego ponad poziomem górnym obu grzejników. To coś to zbiornik wyrównawczy w przypadku gdy łazienka jest na górze czy dalsza część instalacji jeżeli jest na dole itp. Chodzi o to czy jest wywierane jakiekolwiek ciśnienie na zasilanie. Jaka temp. wody zasilająca instalację C.O. ?

Aż nie wierzę, że zbiornik sam z siebie nie opróżnia się do końca. Jak zobaczyłem fotki z budowy to pomyślałem, że jeden z nielicznych zbiorników, który jest duży i funkcjonalny, a tu ........... jednak nie do końca? Mam pewien pomysł na podstawie tego co widziałem na fotkach u pewnych użytkowników forum, ale najpierw przedstaw jak sprawa wygląda i w których miejscach nie obsypuje się. Jaka ilość zostaje (w kg)?

Jedyne czego można się przyczepić to, że odpowietrznik jest wyżej niż "górny poziom" grzejnika z prawej. Jeżeli jest jakiś śrubunek przy prawym grzejniku to można go poluzować i powietrze jakoś ujdzie. Jak jest miedź to niestety czekać aż samo się przegoni. Zasilanie do prawego wpada z góry tak jak jest narysowane?

Sterownik przeglądnięty od deski do deski. W trybie serwisowym jest tylko: - min. temp. zadana - coś z alarmami Na pewno ile sterowników tyle i wersji programu, bo ten temat śledzę od jakiegoś czasu. Nie wspomnę o 2 różnych dmuchawach i wersjach z klapką albo bez klapki - tyczy się to tego samego kotła. p.s. ja mam tłokowca

Właśnie na programowaniu się nie znam (a szkoda), ale eksperyment rozpocznę od wstawienia regulatora obrotów do dmuchawy i zrobienia pseudo fuzzy logic - mały wiatr i większa (duża) przerwa podawania niż obecnie = długie dochodzenie do zadanej temp.Czas pokaże co wyjdzie. Na razie nie piszę jakie napięcie mam na 1 biegu żeby nic nie sugerować póki kolega nie sprawdzi. p.s. ja nie mam spieków