Blackbird

Dzięki Heso za odpowiedź, właśnie takich doświadczalnych opinii oczekuję a nie książkowych, ale i tak podtrzymuję swoją na razie teorię, że długotrwałe rozgrzewanie kilka razy na dobę żeliwiaków (w moim przypadku) przynosi straty i jeżeli ktoś nie doświadczył na sobie tego zjawiska to niech nie gada głupot. Dokładnie, zgadzam się z poprzednikiem czyli Hermogenesem. A nawet jeżeli już ta zimna woda wraca z grzejnika do kotła to nie są to hektolitry czyli np. 1 litr zimnej wody wracający z każdego grzejnika nie zrobi zamieszania w kotle który ma 70 - 80 litrów ciepłej wody. Po za tym, u brata doświadczyłem takiego zjawiska, że w pokoju było za gorąco, więc głowice termostatyczną zakręciłem na maxa i po tym fakcie grzejnik (małopojemnościowy) był ciepły przez jakieś 30 minut, więc nie wiem gdzie ta teoria, że " na poczekaniu" grzejnik stygnie - jeżeli już drążymy teorię faktyczną, a nie książkową stygnięcia grzejników. Także dalej czekam na rzetelną opinię żeliwiaków + kocioł z podajnikiem.

Tryb ręczny jak sama nazwa wskazuje jest sterowany w całości przez człowieka. Bynajmniej tak jest w sterowniku ST-37, czyli dmuchawa się samoczynnie nie włącza. p.s. możliwe że nadejdzie czas gdy będą kotły z podajnikiem do drzewa

W dalszym ciągu zachęcam podzieleniem się spostrzeżeniami użytkowników kotła z podajnikiem, którzy posiadali grzejniki żeliwne i przeszli na "nowsze" małopojemnościowe. HESO wyjaśnij jeszcze raz kilka kwestii odnośnie małopojemnościowych grzejników, bo jednak nie zrozumiałem tych spostrzeżeń. Powyższe znaczy, że stary żeliwiak gdy nie pali się w kotle jest ciepły, a "nowy grzejnik" jest zimny? Oba rodzaje grzejników mają odpowiednio proporcjonalną skłonność do wychładzania się więc nie jest to żadna wada, tylko tak ma być - takie moje zdanie oraz potwierdzenie z fizycznego punku widzenia. Wiadomo, że 1000 litów wody będzie stygło wolniej niż 50 litrów - znowu się powtórzę - oczywista oczywistość. Tu nie ma żadnych strat. Dodam i przypomnę jeszcze raz, u mnie kocioł pracował non-stop przez 6 miesięcy więc woda nie stygła (oczywiście wiadomo w jakim sensie) Znaczy to, że stary grzejnik żeliwny przy zasilaniu go np.60st daje większą moc niż nowy małopojemnościowy zasilany taką samą temp? Dziwne, energia z powietrza? Dla mnie to nie logiczne. Czyli zakładając, że porównywane grzejniki mają taką samą powierzchnię oddawania ciepła np.1m kwadratowy, to grzejnik który zawiera w sobie np. 4 litry wody o temp. 60st nie da rady z ogrzaniem mieszkania, a żeliwiak mający 14 litrów wody też o temp. 60st już da radę?? Też to jest dla mnie nie logiczne. P.S Napisz jak sprawuje się u Ciebie taki układ jak u mnie czyli kocioł z podajnikiem + żeliwiaki.

Od siebie dodam sytuację z życia wziętą. Znajomy 10 lat temu ocieplił od wewnątrz strop w typowym domku bez dachu skośnego czyli potocznie zwanego kwadraciakiem. Zastosował styropian 10cm. Zamocował najpierw na klej, potem dodatkowo kołki. Jako, że nie miał wtedy kasy to całość wyłożył kasetonami. Wnioski: przez 10 lat nic się nie działo i nie dzieje, żadne grzyby czy inne syfy. W domu ma znacznie cieplej i mniejsze zużycie opału niż jak to było bez docieplenia sufitu.

Jak by na to nie patrzeć, bo na razie mało danych to palenie koksem jest raczej bankructwem przy dzisiejszych cenach. Czymkolwiek innym ale nie koksem!! Kolego, najlepiej dowiedz się: 1. Powierzchnia grzewcza 2. Wysokość pomieszczeń 3. Jaka instalacja CO - grzejniki, łączna ilość żeberek, jakie rury (średnice) Brak ocieplenia ma na pewno duży udział w ilości spalanego opału. Może wrzuć fotkę domu to coś wywnioskujemy + to co napisałem w punktach. Powiedz jaka temperatura zwykle jest w mieszkaniu, bo to ma decydujący wpływ na całokształt zużycia opału.

Dobrze jest poczytać opinie w tym temacie. O to mi chodziło jak to wygląda w rzeczywistości ........... choć więcej jest tu teorii niż czystej doświadczonej praktyki. Przykład z piecem kaflowym jest Ok, ale takiemu przypadkowi nie ma co się dziwić (że trzeba dokładać w nocy) bo kaflowy "działa" inaczej, a zasypowy też inaczej. U mnie kocioł pracował przez 6 miesięcy non-stop, więc przedstawiłem sytuację jaka jest u mnie. Siłą rzeczy regulator pokojowy cyklicznie przymyka zawór 4d (obniża temp. zasilającą grzejniki ) więc etapów rozgrzewania żeliwiaków jest dużo. Ktoś kto pali w kotle zasypowym ma zwykle tylko jeden taki etap w ciągu doby, więc raczej nie ma czym tu się cieszyć, że żeliwiak stygnie dłużej bo jak mawia pewien kolega z forum jest to " oczywista oczywistość". Układ taki musi chodzić lekko ponad normę żeby zgromadzić. Wniosek: w moim przypadku straty są większe

Odkopię temat. Na pewno "sądy sądami ale sprawiedliwość jest" (jak to mówili w Kargulach) po jednej stronie. Ja mam żeliwne + stalmark z podajnikiem i powiem tak: 1. Długo się rozgrzewają . W miesiącach takich jak kwiecień, wrzesień gdy w dzień jest ciepło a wieczorem już znacznie chłodniej, a w nocy bliżej zera niż typowych letnich temperatur zachodzi potrzeba dogrzewania domu wieczorem i w nocy. Żeliwiaka żeby doprowadzić do stanu, w którym zaczyna normalnie oddawać ciepło potrzeba ok. 1,5 godziny dobrego palenia, czyli tu mamy stratę i na opale i na czasie po którym odczuwamy wzrost temperatury. Zakładając, że taki stan (rozpalania tylko wieczorami) występuję ok. 30-40 razy w roku więc straty na opale się powiększają. Druga sytuacja. Typowy okres zimowy. Sterowanie zaworem 4d, wyłączanie pompki CO lub kotła (mówię tu ogólnie jak wygląda sterowanie temp) poprzez regulator pokojowy powoduje sytuację analogiczną do poprzedniej - długi czas na powrócenie do sytuacji "normalnej". Równa się to znowu stratą opału, dyskomfortem cieplnym (czuje się różnicę w temp. gdy grzejniki są w stanie "normalnym" i w stanie "czuwania") Początkowo wyłączany był kocioł, a ostatnio przeszedłem na sterowanie zaworem 4d i dyskomfort cieplny jest. 2. Strata opału. Mogę się mylić ale fizyka mówi sama za siebie: Q = Cw * m * ? T Chcąc ogrzać większą ilość wody do danej temperatury musimy dostarczyć więcej energii oraz późniejsze utrzymywanie dużego zładu wody w danej temp. też wymaga systematycznego dostarczania większej ilości energii. W skrócie: utrzymywanie temp. 50st w szklance z wodą wymaga mniejszej ilości energii niż w baniaku 20-to litrowym. Gdyby było odwrotnie to dlaczego "nowych" aluminiowych czy blaszanych nie robi się wielkopojemnościowych?? tak że cała instalacja dla przeciętnego domu ma np. 500 litrów wody w obiegu?? Wg. teorii można założyć, że jeden producent grzejników jest głupi ale czemu wszyscy po za nim również?? i produkują tylko małopojemnościowe? 3. Bufor. Nie rozumiem dlaczego polecacie żeliwiaki do kotłów z podajnikiem, przecież mając taki kocioł, żaden bufor tu nie jest potrzebny, a zagotowanie wody w instalacji graniczy z cudem. Jeżeli ktoś w takim samym układzie miał założone żeliwne i zmienił na mniejszopojemnościowe to proszę niech się wypowie wówczas wnioski są konkretne, a nie w stylu gdy babka miała wąsy :) p.s. żeliwiaki mam przepłukane i pomalowane tylko jedną warstwą na samym początku kiedyś bardzo dawno temu (ok. 30lat) więc mam je sprawne w 100%

Jakiś czas temu trafiłem na coś takiego, ale nie wiem czy ma to choć kilkuprocentowy związek z tematem (zapamiętałem budowę z szamotu wewnętrznej części dlatego wrzucam link) http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/forum/topics6/zdjecia-zgazowarki-ankota-vt394.htm

Przypomnę, że autor tematu rozważa dylemat nad 5 kotłami, więc pisanie, że "jak zły kocioł to żaden sterownik nie pomoże" oraz "że takie i takie rozwiązanie jest złe" ni jak ma się z tematem. Chodzi o konkretne 5 kotłów!! więc można choć raz odpowiedzieć na pytanie nie odbiegając od tematu?

Wg. DTR mojego kotła ten wznios rur powinien być przynajmniej 5%. Przy tak wysokim kominie nie powinno być problemów z ciągiem, ale na pewno zyskasz "plus" w postaci grzania piwnicy właśnie przez dodatkowe rury kominowe i ......... zobaczysz jak będzie ładnie grzało :) można powiedzieć, że za darmo.

Dołączam się do kolegi. A co do sterownika niech wypowie się ktoś kto posiada sterownik tradycyjny i na dobranie bardzo dobrych ustawień poświęcił zakładajmy 1godzinę i od tamtej pory nic nie zmieniał, bo zakładam, że pascal141 osiągnął podobny czas, więc kto jeszcze? Również mile widziane są wypowiedzi w tej kwestii użytkowników sterownika adaptacyjnego, ile poświęcili czasu na dobór parametrów?

W momencie włączania się pompki trzymaj ręką za zawór różnicowy - to w pewnym stopniu może namierzysz źródło wstrząsu, bo po rurach wszelkie drgania pięknie się przemieszczają i trudno to wyczuć.

Dołączam instrukcję obsługi i montażu. Na zdjęciu parametry pompy są zamazane ale raczej ta instrukcja jest dobra. Widać w niej pozycje w jakich może pracować. Wniosek: chyba masz źle ją zamontowaną. I czy przypadkiem nie masz jej zamontowanej na odwrót? W tej kwestii niech się wypowie ktoś bardziej doświadczony. 1_5.pdf

Ja bym w pierwszym rzędzie obstawiał dużą wydajność pompki lub albo na równi z tym - na wysokim biegu jest ustawiona. Zapewne masz cienkie rurki ( obojętnie miedź czy alu-pex) więc przy dużej wydajności są duże prędkości przypływu wody i stąd może pojawiać się szum. Jak zaczynasz zmniejszać z 5 na 3,5 to dodatkowo zmniejszasz przekrój i prędkość wody w tym miejscu prawdopodobnie jeszcze bardziej się zwiększa.

Z mojego doświadczenia i patrząc na to co jest w ofercie na rynku oraz jeżeli zakładasz że będziesz tylko palił groszkiem lub miałem to Ogniwo Eko Plus. Decydującą rolę odgrywa tu sterownik, w którym nie trzeba dobierać parametrów spalania, reszta czynników w porównaniu do rodzaju sterownika ma raczej drugorzędna rolę.

To jest na pewno prawda, ale w życiu pewnych zasad nie przeskoczysz, czyli raczej nie zaoszczędzisz. Sprawa powiązana jest z zaworem 4d. Zmierzam do tego, że chcąc mieć w domu temp. np. 20st. Ustawiasz temp. zadaną 50st, a zawór stoi na 9 pozycji. Jak zadana będzie 60st to zawór na 5 pozycji. Jak zadana 70st to zawór na 3 pozycji. W tych przedstawionych sytuacjach myślisz Vernal, że zużycie opału będzie różne mimo, że będziemy osiągać taką samą temperaturę w domu? Wydaje mi się, choć mogę się mylić, że praw fizyki nie przeskoczysz bo i tak będziesz musiał dostarczyć taką samą ilość energii do układu aby na wyjściu (za zaworem 4d) otrzymać identyczną temp. wody. Tak samo będzie wyglądał sytuacja gdy nie mamy zaworu 4d. Wówczas sterujemy tylko temp. zadaną w bardzo małym zakresie. p.s. wszystkie podane wartości są tylko przykładowymi dla przedstawienia sytuacji, więc proszę się nimi nie sugerować

U mnie, dom nieocieplony, piętrowy, 110m2 + piwnica - przy wyłączonym ogrzewaniu spadek o 0,5st to kwestia ok. 1,5h. Wyłączenie ogrzewania na 24h to spadek chyba ok. 3-4 st. Myślę, że odnosi się to do temp. zewnętrznej od 0 do -5st. Także mamy porównanie dwóch różnych układów cieplnych. Późniejsze podbicie temp. do zadanej na regulatorze pokojowym 21st trwa ........ ojjj długo, nawet i 10 godzin i kocioł musi chodzić wtedy "na wysokich obrotach". Doszedłem do wniosku o którym już raz pisałem, że wyłączanie kotła regulatorem pokojowym to nie ekonomiczny pomysł. Teraz od 2 tyg. działa samoróbka - siłownik zaworu 4d, który przestawia zawór w skrajne położenia w zależności od sygnału z regulatora pokojowego (niższa pozycja gdy temp. zadana została osiągnięta, wyższa odwrotnie): - gdy na zewnątrz jest do np. -8st to zakres 3 pozycja oraz 5 pozycja zaworu 4d - gdy jest większy mróz to 4 i 6 pozycja Rozwiązanie w pełni mnie satysfakcjonuje - proste i bardzo skuteczne -, bo jest komfort cieplny (grzejniki nie stygną jak przy wyłączaniu kotła) i nie trzeba przestawiać ręcznie zaworu. U mnie idzie tak normalnie od 40 - 45kg w zwyż miału na dobę. p.s. ktoś mądry powiedział "jak nie włożysz do pieca to ciepła nie będziesz miał - cudów nie ma"

Również zgodzę się z poprzednikiem - nic nie przerabiaj. Przecież czy układ otwarty czy zamknięty to i tak potrzeba tyle samo energii aby utrzymywać daną temperaturę wody.

Jedyne co mogę doradzić od siebie to rodzaj sterownika. Żadne w których trzeba dobierać samemu czas podawania, przerwy i nadmuchu - bo jak taki wybierzesz to spokojnie spędzisz 2-3 miesiące przy kotle, a jak trafisz przy kolejnym kupnie opału na gorszą lub lepszą jego jakość to ........... powtórka z rozrywki wcześniejszej. No i kanały spalinowe pionowe. Reszta problemów to pikuś.

Włączając się do wątku odnośnie budowy kotła, chciałem zapytać się czy ktoś wie jak oblicza się moc kotła. Czy moc zależy: 1. Od wewnętrznej powierzchni wymiany ciepła, czyli powierzchni blachy z którą styka się woda? 2. Od pojemności wodnej kotła? Ad2. Przeglądając różne kotły i porównujące moce oraz pojemność wodną to wartości nie są jednoznaczne. Czy grubość blachy ma znaczący udział w całym procesie spalania i uzyskiwania mocy nominalnej? Jeżeli ktoś swoją wypowiedź poparł by wzorami (bo wiadomo karta wszystko przyjmie a tym bardziej internet) byłoby fajnie.

HEJ. Próbowałeś palić miałem?? Jest tańszy, więc jakaś oszczędność na pewno będzie. Przy -18 mój stalmark 17kw też lekką ręką weźmie 50 - 55kg. Palę miałem. Dom piętrowy z piwnicą. pow. grzewcza 110m - okna wymienione, bez ocieplenia, stary "kwadraciak" z lat 70-tych, grzejniki żeliwne 142 żeberka. Najniższe spalanie przy ogrzewaniu 24h/dobę wyszło 33kg gdy temp. na zewnątrz 0 - 6st. Wówczas zawór 4d ustawiony na 3 kreskę i temp. zasilająca grzejniki to 40st. Niższego spalania w moim przypadku nie da się osiągnąć, a wynika to z ilości podań tłoka w danym czasie oraz długość cyklu podtrzymania (wszytko w 24 godzinach) - w skrócie czysta matematyka. W Twoim przypadku to raczej dużo spala, ale bez zobaczenia wszystkiego na żywo trudno cokolwiek doradzić i ocenić. Zazwyczaj ludzie patrzą metodą "kosztową" a nie "fizyczną" na zużycie opału. Jak groszek jest po 750zł to przyjmują że powinien go kocioł spalić np. 20kg/dobę w odniesieniu do kosztów np. gazu. Kocioł ( w skrócie) to urządzenie zamieniające energię zawartą w opale na ciepło, i nie ważne czy się wsypuję węgiel szuflą czy podajnikiem. Zapotrzebowanie cieplne budynku się nie zmienia, więc jak może zmniejszać się zużycie węgla wraz ze wzrostem jego ceny!! A gdyby groszek kosztował 100zł/tonę to dalej byłby spory, walczenie o każdy kilogram, zakładanie w dziesiątkach sztuk nowych tematów na forum, że DUŻO SPALA itp? Powyższe nie tyczy się Ciebie, tylko takie mogę wyciągnąć wnioski po roku obecności na forum. Niektórzy podają śmieszne wartości nie mające nic wspólnego z rzeczywistością żeby tylko dowartościować siebie, a i tak wsypują więcej do kotła. Drugi to czyta i kupuje kocioł w nadziei, że też będzie mu spalał bardzo mało. Trzeci napisze prawdę ale nie wspomni, że mieszka w "termosie". Czwarty to przeczyta ale ma goły budynek bez ocieplenia kupuje kocioł z podajnikiem i ......... problem gotowy - czemu mi spala tak dużo. O dziwnych rzeczach jak i poradach jakie ludzie piszą (oczywiście nie wszyscy) można by napisać książkę grubości "Janko muzykanta" Co do jakości opału to w tym kraju jedynie drzewo (drewno) nie jest oszukane. p.s. a miało być tak pięknie

Faktycznie zapomniałem uzupełnić opis - histereza kotła 2st. No i palę miałem.

U mnie przy podobnej przerwie podawania i temp. zadanej 60st też spada do 53 - 51st. Przy zaworze 4d ustawionym na 5 dojście powtórne do zadanej to ok.10 min. Po uzyskaniu zadanej temp. rośnie nawet do 67st. Jak bym nie kombinował i nie ustawiał zawsze mam taką dużą rozbieżność temperatury.

Dobrze, że choć 1 dokonał dobrego wyboru.

A czemu nie można reklamować takiej sytuacji. Normalnie musisz założyć sprawę cywilną czy cywilno-prawną - nie wiem jak to się nazywa - o niezgodność przedmiotu z opisem itp. Chyba, że przy kupnie sprzedawca poinformował lub jeżeli było to kupione poprzez internet to w folderze reklamowym, na stronie itp. była zawarta informacja np. " że kocioł może, ale nie musi wytwarzać sadzy, która poprzez kanał kominowy może wydostawać się na zewnątrz budynku, bo ten TYP tak ma". To jest jawne zatajanie parametrów towaru. Jeżeli nie kupiłaś bezpośrednio od producenta to pośrednik (wtedy pozywa się pośrednika) już się o to martwi bo producent go o tym nie poinformował. Jakby to wyglądało jakby kupić nowy samochód, z którego wycieka olej?? Po prostu diler samochodowy ma powiedzieć że ten TYP tak ma?? nie róbmy jaj, a to że zaraz pojawi się dla mnie odpowiedź, że "przecież to wiadomo że tłokowiec dymi" to ja powiem a skąd np. człowiek wykonujący zawód elektryka ma wiedzieć że tłokowiec dymi? On kupując kocioł wie tylko że ma ogrzewać jego dom, a to że producent nie umie sobie poradzić np. za pomocą sterowania elektronicznego z dymieniem to jaką ponosi winę kupujący w tym momencie - producenta niewiedzę?? Jeżeli producent nie umie sobie z tym poradzić to powinien poinformować nabywcę. Rozwiązaniem sprawy jest: - wymiana towaru na nowy, który nie posiada stwierdzonej wady - lub zwrot towaru p.s. można poczytać sobie "ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej"