Mój Bufor - Wykonanie I Koszty.

[tomtomek]

Witam.

Jestem w trakcie prac na moim buforem. Postanowiłem opisać i przedstawić na fotkach poszczególne etapy i koszty (przedstawię na końcu, po całkowitym rozliczeniu) - może kogoś zainteresuje ;)

Bufor prosty bez żadnych wężownic około 1350l średnica 94 cm wysokość 196 cm. Dennice płaskie z blach 4mm, a płaszcz z 3mm.

 

Dospawałem nóżki z profilu 40x28x3 i ociepliłem dno styrodurem 4cm

 

 

Malowanie :)

 

 

Ocieplenie bufora wełna 2 x 5cm Ursa 0,033 owijane folią napylaną aluminium

 

 

Druga część ocieplenia w kącie piwnicy wełna 1 x 15cm Ursa 0,035

 

 

CDN.

[sambor]

Pięknie, ale mam nadzieję, że dałeś na górze jakieś gwinty na odpowietrznik

[tomtomek]

Dałem.

Wstępnie rozrysowane zasilanie:

Edytowane 12 Marca 2016 przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

[Gość Digitrax]

Schemat połączeń jest zły. Nie w taki sposób ładuje się bufor.

[tomtomek]

Tzn. Co w nim jest nie tak?

Edytowane 12 Marca 2016 przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

[Gość Digitrax]

Brzydko mówić jest spier.....y :D

 

Tak powinno być https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20734-dobór-pieca-na-drzewo-oraz-bufora-ogrzewanie-podłogowe/?p=250768

Jeżeli nie interesuje Ciebie ładowanie grawitacyjne np w przypadku braku prądu to nie instalujesz zaworu zwrotnego klapowego i wszystkie rury w obrębie kotła wystarczą 1 calowe lub miedź 28.

[tomtomek]

To że zawór jest wyżej i pompa w pionie to źle? Dlaczego? Zasada działania taka sama.

Interesuje mnie grzanie grawitacyjne i planowałem właśnie dać calowe rury. Teraz na calówkach grawitacyjnie grzeje całe mieszkanie (co prawda pion ma 10m). Kociołek jest mały Logano s 111 13kw

Edytowane 12 Marca 2016 przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

[Gość Digitrax]

Filtr ma być w poziomie siatka do dołu by działał skutecznie a u Ciebie jest w pionie.

Calowymi rurami słabo grawitacja działać będzie, tym bardziej jak planujesz wykonać takie wywijasy jak na rysunku. Zastosuj takie średnice rur pomiędzy kotłem a buforem jakie masz przyłącza kotła.

 

Kocioł ma dopuszczenie do pracy w instalacji zamkniętej ?

[tomtomek]

Filtr to raczej nie problem i  mogę go założyć na rurze poziomej, choć nie widzę powodu dla którego miałby nie działać w pionie - ewentualne zanieczyszczenia opadną do korka. Obecną instalację ma 12 lat i w filterku nigdy nic nie znalazłem (jest w poziomie).

To jest układ otwarty naczynie wzbiorcze jest na szczycie pionu do grzejników i zmienić tego nie dam rady, dlatego dla pewności dołożyłem 2 zawory bezpieczeństwa.

Nadal nie rozumiem co w tym jest tak spi....e?

Edytowane 12 Marca 2016 przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

[Gość Digitrax]

Zmyliły mnie te wygibasy zbędne. Przemyśl jeszcze raz układ rur pomiędzy kotłem a buforem jeżeli zależy Tobie na grawitacji.

Najlepszym rozwiązaniem jest najprostsze rozwiązanie. Ja bym np nie wykonał tego klientowi w tak sposób jak Ty narysowałeś. Prócz funkcjonalności u mnie musi być także estetyka. Przy grawitacji trudno to pogodzić (grube rury) ale można to wykonać schludnie.

[tomtomek]

Zmyliły mnie te wygibasy zbędne.... ...ale można to wykonać schludnie.

Narysowałem to po to aby sprawdzić czy i jak zmieści się pompa i zawory, ile rury kupić, ile kolanek, zaworów itp. Po przyspawaniu nóżek i postawieniu bufora oraz dokładniejszych pomiarach różnica w wysokości powrotu z bufora do kotła to 4 cm, więc "wygibas" przy buforze odpada, a różnicę zniweluje podginając do góry rurę miedzy zaworem a kotłem. Co do zasilania to różnica jest w dwóch płaszczyznach i w dodatku krzyżuje się z kominem, dlatego najpierw muszę ominąć rurę kominową, a następnie "podjechać" do ściany na odległość wyjścia z bufora. Do góry nie mogę zbytnio wyjechać, bo tam będą 2 pompki obiegowe, 2 zawory termostatyczne 3d i podłączenie do pionu który znajduje się nad kotłem (nie jest to narysowane). Poza tym pompa jak i zawór na rysunku będą schowane w ociepleniu bufora, a rury na ścianie też prawdopodobnie ocieplę wełna i zabuduję płyta GK.

Edytowane 11 Marca 2016 przez tomtomek

[jarekr]

Między kotłem a buforem tzreba zrobić " coś " aby po wygaszeniu kotła gorąca woda z bufora nie wracała do kotła , bo wtedy kocioł robi za grzejnik . Miałem z tym sporo problemów . To" coś "to np zawór klapowy , syfon .

[tomtomek]

Mój układ do lekko zmodernizowany schemat nilsana. Cytat z jego opisu:

... Pompa jest zamon­to­wana w ukła­dzie zasy­fo­no­wa­nia, który zapo­biega roz­ła­do­wy­wa­niu się bufora poprzez kocioł, pomimo braku za nią zaworu zwrot­nego. Podobną funk­cję pełni zawór ZZK

Może na tym rysunku dobrze tego nie widać (był wykonany w innym celu), ale jest tam zawór zwrotny.

Czy uważasz, że będzie się rozładowywał?

Edytowane 14 Marca 2016 przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

[jarekr]

jeśli będzie tak jak na rysunku , z moich doświadczeni doświadczeń Kolegów z forum to będzie się rozładowywać , syfon powinien być po stronie wyjścia z kotła . http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&highlight=bufor+syfon   tu jest kopalnia wiedzy na ten temat . Było na temat rozładowywania bufora  ,pisane bardzo dużo . W którym miejscu o syfonach nie pamiętam , ja poszedłem w zawór klapowy ( modyfikowany przeze mnie ) na wyjściu z kotła . Sposobów na zapobieganie cofania się gorącej wody do kotła jest sporo . Schemat nilsana jest  ok , sam mam podobnie zrobiony , jednak nie całkiem tak jak nilsan pisał .

[sambor]

U mnie do bufora jest syfon 2,7m + ZZ , na rurach Cu28 a grawitacja też potrafi się trochę przepchać - widać to po stanie ciepłomierza.

Już po wyłączonej pompie z cieplejszego kotła samoistnie do bufora dobija jeszcze 2 -5 MJ ciepła.

Dopuki ZZ trzyma to ruchu w drugą stronę brak, ale jakby go nie było to pewnie ruch odwrotny byłby na podobną skalę.

[Gość Digitrax]

Ja bym na górze bufora na rurze go zasilającej biegnącej z kotła dał zawór zwrotny klapowy na wszelki wypadek.

[jarekr]

Zawory klapowe potrzebują trochę różnicy ciśnień żeby trzymać , grawitacja to bardzo niewielkie przepływy . U siebie wymieniłem dwa zawory żaden nie trzymał a były w pełni sprawne , dopiero jak samo zrobiłem inne zawiesie klapy , zadziałało , choć i tak jakiś mini mini powrót jest , ale myślę że niewielki , akceptowalny ( sprawdzam ręka )

[tomtomek]

Martwi mnie to nietrzymanie zaworów zwrotnych. Chciałbym aby w razie braku prądu choć trochę grzało grawitacyjnie - miarkownik ciągu zamknie kocioł, ale i tak zbyt szybko nie wygaśnie - zawory zwrotne muszą przepuścić.

Pomyślę może o założeniu jakiegoś niewielkiego obciążnika na klapce, który będzie ją dociskał.

Dołożyłem jeszcze jedną "klapówkę" i po wstępnej przymiarce wygląda to jak niżej :)

Czy na dojściu gorącej wody na zawór 3d założyć zawór zwrotny jak ma założony jarekr, czy nie jest konieczny?

Edytowane 14 Marca 2016 przez tomtomek

[sambor]

Powinieneś zamienić miejscami zawory - ten z pokrętłem czerwonym (grzybkowy) daj na dolocie wody gorącej do zaw 3-D,

Zawór Herza wymaga regulacji wstępnej - patrz rys w poście # 90 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21232-zmiana-pieca-w%C4%99glowego-na-pellet-a-obej%C5%9Bcie-grawitacyjne/page-5

Zawór klapowy prawie zawsze działa dobrze jak ma oś obrotu idealnie w poziomie i nie przepuszcza wstecznego przepływu - warto to sprawdzić przed montażem

Edytowane 14 Marca 2016 przez sambor

[tomtomek]

Powinieneś zamienić miejscami zawory - ten z pokrętłem czerwonym (grzybkowy) daj na dolocie wody gorącej do zaw 3-D,

Zawór Herza wymaga regulacji wstępnej - ...

Ten Teplomix nie wymaga wstępnej regulacji (przynajmniej tak sadzę). Są 2 rodzaje tych zaworów jeden 61*C  - zmniejsza ale nie zamyka przepływu gorącej wody - (taki najpierw kupiłem i oddałem) i drugi 55 - 63*C, który po osiągnięciu 55*C otworzy powrót z bufora, a po osiągnięciu 63 *C zamyka całkowicie dopływ gorącej wody. Czerwony zawór (zasuwa) będzie służył do regulacji prędkości przepływu.

[jarekr]

zawór zwrotny przed pompą nie jest potrzebny , jak również przez zaworem termostatycznym , u mnie jest ponieważ mam dwie pompy równoległe ( awaryjne rozwiązanie ) , oraz trochę inne podejście do tematu ( krytykowane na forach ) jednak bardzo sobie chwale moją instalację .Zawory klapowe w większości nie mają w dobrym miejscu osi obrotu klapy , potrzebują" dobicia ".

Edytowane 14 Marca 2016 przez jarekr

[tomtomek]

...,

Zawór Herza wymaga regulacji wstępnej - patrz rys w poście # 90 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21232-zmiana-pieca-w%C4%99glowego-na-pellet-a-obej%C5%9Bcie-grawitacyjne/page-5

...

Zerknąłem na instrukcję od zaworu. Rysunek, o którym piszesz tyczy się zaworów 1 77 66 03/04 (to te z bypassem), które do bufora się nie nadają.

Ja mam zawór 1 7766 13/14 (bez bypassa) i w instrukcji wyraźnie napisane jest, że  montaż zaworu regulacyjnego nie jest konieczny.

 

zawór zwrotny przed pompą nie jest potrzebny , ... ... .Zawory klapowe w większości nie mają w dobrym miejscu osi obrotu klapy , potrzebują" dobicia ".

Zawór zwrotny przed pompą założyłem, gdyż koledzy pisali, że mimo zasyfonowania kocioł wybiera ciepłą wodę. Teraz nie jest to problem i nie szkodzi nawet gdyby był niepotrzebny, a później dużo przerabiania, gdyby jednak wybierało wodę.

Co do samych zaworów klapowych, to nie zalewałem wodą, ale gdy ustawione są w poziomie to wydają się być dość szczelne jak się dmuchnie delikatnie.

[sambor]

Zerknąłem na instrukcję od zaworu. Rysunek, o którym piszesz tyczy się zaworów 1 77 66 03/04 (to te z bypassem), które do bufora się nie nadają.

 

Dlaczego się nie nadają?

Zawór nie wie co jest w instalacji, może być zarówno bufor jak i podłogówka.

 

PS

W instrukcji jest podane " Można zrezygnować z zaworu regulacyjnego" a nie, że "montaż zaworu regulacyjnego nie jest konieczny"

Edytowane 15 Marca 2016 przez sambor

[tomtomek]

W instalacji CO bez bufora powrót raczej zawsze jest za zimny i stałe podmieszanie gorącej wody jest potrzebne. W tym przypadku można stosować zawór ze stałym bypassem, ale zawór regulacyjny jest konieczny, aby dostosować przepływ (gorącej wody) do wydajności pompy i zrównoważyć opór hydrauliczny instalacji CO. W przeciwnym wypadku 100% wody mogłoby krążyć w  małym obiegu, a grzejniki były by zimne.

Natomiast w instalacji z buforem po pewnym czasie powrót osiąga temp 70-80*C i podmieszanie gorącą wodą z zasilania jest niewskazane i mogłoby prowadzić do podgotowywania wody w kotle. Zawór regulacyjny nic nie pomoże, bo tylko zmniejsza przepływ gorącej wody, a nie odcina go całkiem, natomiast mocne zdławienie przepływu mogłoby powodować problemy z dogrzaniem powrotu, gdy bufor jest zimny. Dlatego należy stosować zawór bez bypassa, czyli jak wszystkie inne zawory 3d do tego służące.

Co do rezygnacji z montażu zaworu regulacyjnego, to jak ktoś chce, to może zamontować taki na jakimkolwiek zaworze 3d - tylko po co?

Edytowane 15 Marca 2016 przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

[tomtomek]

Prace posuwają się powoli ze względu na brak czasu :(

 

Skręciłem układ ładowania bufora.

 

 

Wstawiłem go na swoje miejsce :) teraz musi poczekać, aż się ociepli i będę mógł rozmontować i przestawić kocioł. W międzyczasie "powalczę" ze sterowaniem i zrobię zbiornik wyrównawczy.

 

 

Tak wygląda u mnie układ mieszania do zasilania grzejników i cwu. Brakuje jeszcze zaworu zwrotnego, który aktualnie jest w pracującej instalacji.

 

 

A tu stara instalacja do której się wepnę.

 

 

Wstępnie mogę policzyć już koszty:

 

1185 zł - bufor

60    zł - czujnik kominowy PT1000

100  zł - sterownik Auraton multi (używany z jednym czujnikiem)

34    zł - 2 czujniki temperatury Auraton

78    zł - przewody elektryczne

30    zł - mosiężne obudowy na czujniki temperatury

250  zł - 2 zawory mieszające termostatyczne

230  zł - elektroniczna pompa CO (dwie wykorzystam z obecnej instalacji)

240  zł - zawór teplomix

125  zł - regulator pokojowy Euroster E2006

60    zł - styropian, pianka montażowa, folia budowlana, taśma do folii

15    zł - styrodur

390  zł - 6 rolek wełny mineralnej

530  zł - kolana, zawory, rury itp.

---------------

razem: 3327 zł

 

Do tego wykorzystam 2 sterowniki pomp CO, które pracowały w obecnej instalacji.

Będę musiał jeszcze dokupić kilka kształtek do wpięcia się w obecną instalację, odpowietrznik, zawory bezpieczeństwa, blachę na zbiornik wyrównawczy (lub gotowy zbiornik jeśli znajdę gdzieś odpowiedniej wielkości i w odpowiedniej cenie) oraz płyty GK i konstrukcje do obudowania bufora.

To by było na razie tyle - czekam na wyższe temperatury za oknem ;)