henryk1953

To czy dochodzą do mieszkania 3fazy to ten patałach powinien sprawdzić i ci powiedzieć Jeżeli by sprawdził i tej jednej fazy by nie było to powinien ci powiedzieć co masz zgłosić i do kogo. Sprawdż po kolei co godzinę pobór na 1, 2, i 3 jeżeli będzie brak jednej fazy to się kapniesz . Jak będzie coraż więcej to wszystko w pożadku.Jak nie to wtedy należy zglosić w administracji oni mają elektryka on ci to sprawdzi i ewentualnie naprawi.Jakoś nie bardzo wierzę że to brak fazy w budynku ,jak by tak było to któryś z lokatorów nie miał by światła w mieszkaniu.

Kolego ty sobie w pomieszczeniach zamontuj czujniki czadu .Bo to ze nie śmierdzi ,to nie znaczy że komin szczelny.A jak sobie kupisz te czujniki ,to przyłóż je do komina w rożnych miejscach ,czasami pokazują ciekawe rzeczy.

cytat" dlaczego nie napisałeś wybuch kotła CO w układzie zamkniętym? Dlaczego tego nie napisałem?-Może dlatego ze w momencie wybuchu ,na pewno te kotły pracowały w układzie zamkniętym- prawda !!!! I daruj sobie te osobiste wycieczki - jasne.

Kolego ,tu przykłady w których zapewniam cię nieraz się woda zagotowała, Tylko widzisz o jeden raz za dużo.Dlatego zanim coś napiszesz pomyśl co piszesz i nie pisz że cię miarkownik uratuje.Bo jeszcze ktoś pomyśli że to wystarczy i nieszczęście gotowe. https://www.google.pl/search?q=wybuchajace+kotły&biw=1280&bih=896&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdsOy7tZvQAhXBliwKHVqFApwQ_AUIBygC#tbm=isch&q=wybuch+kot%C5%82a+co&imgrc=_

Widzisz kolego - nawet jak kocioł może pracować w układzie zamkniętym ,nawet jak układ zamknięty zostanie wykonany prawidłowo -to nie zawsze takie zabezpieczenie możesz zastosować.Podstawowym warunkiem jest dostęp do zewnętrznego (pewnego) żródła zasilania w wodę.Nie może to być np. zasilanie z hydroforu. To tak dla przypomnienia.

Czy masz wyłącznik dodatkowej grzałki?Tak jak na zdjęciu poniżej. https://www.google.pl/search?q=AEG+WSP+4010&client=opera&hs=BMi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin0I2mzpjQAhVFBiwKHTpwA8UQ_AUICCgB&biw=1280&bih=896#imgrc=MPTc6eC1TLpBEM%3A Czy masz zamontowaną taką grzałkę ?,to jest opcja dodatkowa. Grzałka dodatkowa jak jest załączona ta pobiera prąd też w pierwszej taryfie . Ta grzałka może być tak podłączona że zawsze będzie pobierać prąd i codziennie będzie pobór w 1 taryfie to będzie około 14godz. x 0,8kW = 11,2kW ,albo będzie podłączona tak że załączać się będzie gdy naładowanie pieca spadnie poniżej jakiejś wartości np. 30% i wtedy ten pobór w 1 taryfie będzie w przedziale 0 do 11,2kW To są takie dywagacje - sprawdzić to wszystko można na miejscu. Potrafi to zrobić średnio rozwinięty elektryk. Nie wiem czy jak popatrzysz od dołu to nie będzie widać tej dodatkowej grzałki .Szczególnie gdy będzie załączona.

Widzisz Marcin ruszyłeś g.....o i smierdzi. Nie lepiej było monitorować punktację i w skrajnych przypadkach interweniować.Myślę ze nie był by to dla ciebie problem.Przecież monitorujecie posty i w pewnych sytuacjach interweniujecie.

To nie jest naprawienie sytuacji .Ja na przykład(nie wiem jak inni) jak widziałem takie na złość dawane minusy to dawałem plusa aby tego minusa zneutralizować.Teraz wychodzi na to że ktoś ma ekstra dwa punkty Zauważyłem że nie tylko ja tak postępowałem. Sprawdziłeś chociaż za co przyznałeś te plusy ?I czy ktoś wcześniej za ciebie tego nie zrobił?

Twoim problemem nie jest piec ,twoim problemem jest serwisant. On powinien prawidłowo podłączyć piec .Jak piec był przenoszony w inne miejsce to powinien sprawdzić stan izolacji , cegieł , wyczyścić piec z różnych pajęczyn ,a i wytłumaczyć ci ,skoro wiedział ze piec nigdy nie był używany jak go załączyć pierwszy raz. Wiesz dlaczego ci śmierdzi ? bo nie wypaliłaś pieca prawidłowo i do końca.Pierwszy raz piec załączasz na 3 i ładujesz na maxa przy wyłączonej dmuchawie.Otwierasz okno (obowiązkowo ) wtedy cegły wypalą się do końca i nie będzie ci śmierdziało. Temperatura obudowy może nagrzać się do 80* Punktowe przegrzewanie się obudowy moze świadczyć o niepoprawnie założonej izolacji lub jej uszkodzeniu(to musi sprawdzić serwisant.)Musisz mu to zgłosić. Na zdjęciu widać ze masz bojler Na jakie on jest napięcie i czy pracuje w obu taryfach ?Najlepiej walnij tabliczkę z tego bojlera.Wydaje mi się że to bojler pobiera ci tak dużo energi w pierwszej taryfie.Wątpię ze to błąd w połączeniach.Na przykład jezeli by było zamienione wyjście z bezp. oświetlenia z którymkolwiek wyjściem pieca , to wyłączając bezpieczniki od pieca ,gasło by ci światło .W taki sam sposób można sprawdzić wyjścia z gniazdek. (zgasnie telewizor). Jak to będzie wyglądać jeżeli chodzi o bojler ,to jeżeli on jest jednofazowy to zgaśnie kontrolka pracy grzania. Ten GN zaznaczony strzałką to jest prawdopodobnie zasilanie gniazdka do którego podłączona jest dmuchawa pieca. jJeżeli tu jest zamienione ,to można to sprawdzić- podnieś temperaturę na pokojowym aby dmuchawa musiała pracować(załączone bezb, od pieca) ,wyłączyć ten GN jeżeli dmuchawa się wyłączy to jest prawidłowo.Nieprawidłowo będzie wtedy gdy jakiś idiota zrobił mostek , przy okazji musiał by ten mostek założyć na tej samej fazie ,w innym przypadku zrobił by zwarcie. Najważniejsza sprawa to bojler.Czy go masz ? Jaką ma pojemność i czy musi pracować w pierwszej taryfie? i ewentualnie dlaczego?

Kolego coś mieszasz .To nie administracja rozlicza cie z podzielników to robi niezależna firma z którą umowę ma podpisaną administracja.Oni robią to raz w roku To oni wyliczają ile będzie kosztować oplata w danym roku za część wspólną a ile za "przysłowiową" kreskę na podzielniku To jak ty sterujesz grzejnikiem ,jak go zamykasz i otwierasz nie ma znaczenia. Opłata za ogrzewanie mieszkania składa się z dwóch części .Pierwsza to częsc wspólna ona zależna jest wielkości mieszkania i od stosunku do całości energi pobranej na ogrzewanie budynku.Może ten stosunek wynosić na przykład 50/50%. To czy ty masz zaw. termostatyczne czy nie masz , to podzielnik jak przez grzejnik płynie ciepła woda to nalicza . A swoją drogą kto sprawdził ile w tym czasie pokazały podzielniki ? i drugie pytanie po cholerę miałby to robić?

Zgłaszałaś te problemy do serwisu który ci ten piec montował? Z twojego opisu wnioskuję ze nie masz instrukcji obsługi - to podrzucam. AEG WSP.pdf W skrócie - przegrzewanie obudowy - dmuchawa, filtry Prąd poza taryfą -dodatkowa grzałka(to opcja ) może masz ją zamontowaną?

Jako że masz zamiar bawić się w instalatora u kolegi ,to powiem ci jak prawidłowo montuje się zawór 4D. To jak to jest zrobione u ciebie woła o pomstę do nieba,W czym rzecz- 1-zawór ma mieć średnicę równą średnicy wylotu z kotła - U ciebie jest większy ,to nie wada ale niepotrzebny większy koszt.Skoro już taki zamontowałeś ,to przewody z kotła i do kotła powinny być takiej średnicy.jak zawór..Dlaczego ?Dlatego bo ten obwód pracuje na grawitacji ,Z tego samego powodu (przypuszczam) dobrałeś średnice zaworu do rur a nie do średnicy wylotu z kotła. 2. Obwód grawitacyjny zaworu 4D ma być najkrótszy jak to możliwe i ma mieć jak najmniej załamań,A jak to wygląda u ciebie.Na zasilaniu same kolanka ,na powrocie jak byś pomyślał mogło byc mniej. ..Dla poprawy grawitacji w tym obwodzie powinno stosować się łuki i pół łuki ,ewentualnie kolanka 45* Jak byś bardziej pomyślał nad prawidłowym wpięciem tego zaworu do instalacji,to jestem przekonany że nie miał byś teraz dylematu z montażem pompki kotłowej. Co do tych wahnięć temperatury na kotle-sprawdz czy masz szczelny kocioł .Przy niekorzystnych warunkach pogodowych takie wahnięcia chwilowo mogą wystąpić.To nie rodzaj paliwa wpływa na te skoki a lewe powietrze.

Z twojej wypowiedzi wynika ze zawór 4D nie bardzo radzi sobie z ochroną kotła,to co zamierzasz zrobić jest bez sensu spowoduje tylko to że w trakcie załączenia pompki CWU ,to ona przejmie w 100% ochronę temp.powrotu ,eliminując ochronę grawitacyjną zaworu 4D..Przy takim podłączeniu jak masz teraz pompka wspomaga dogrzanie tem. wody powrotnej.Z tego wynika że zawor sam nie daje rady .i musi być wspomagany .Moze to być pompka CWU pracująca stale , lub pompka kotłowa. No ale wtedy wychodzi zasadność zastosowania zaworu 4D w twojej instalacji. ps. Jak już weżmiesz się za przeróbkę ,to dodaj zawory odcinające instalację .Jak byś je miał ,to nie było by potrzeby spuszczania wody z instalacji.pomyśl o tym ,to ułatwia życie

To już mniej więcej mam ogląd na twoją instalację i problem niepoprawnego zachowania zaworu ZR nie tkwi w instalacji.Problemem jest zawór ZR masz minimalnie zdeformowaną kulę ,przyczyną mogło być podgotowanie wody..Na mniejszym ciśnieniu zawór ci się nie całkowicie zamyka.Lub jest jakiś zacior który nie pozwala docisnąć kuli. Czy rozkręcałeś ten zawór?Często wystarczy wymienić samą kulę i po problemie nawet wtedy gdy wydaje się że między kulami nie widać żadnej różnicy. Jeżeli powrót z CWU masz podpięty na poziomie powrotu kotła . to go nie podnoś do góry.On ma być podłączony jak najdalej od zaworu 4D .,aby nie popsuć obiegu grawitacyjnego zaworu 4D.

Jezeli na pierwszym rysunku za wiaderkiem z tyłu jest powrót z bojlera i on idzie do zaworu na powrocie który teraz jest zamknięty to powrót z CWU idzie na zawór 4D . . Czy tak to jest?

Czy mógłbyś zrobić zdjęcie za kotłem od strony drzwi i od strony pompki CWU.- Chciałbym coś sprawdzić ?Coś mi tu nie pasuje.

No własnie nie prawidłowo ,rura RB ,pomijając to że nie metalowa ,to od kotła w do naczynia musi iść jak to się mówi pod górę, na żadnym odcinku w dół. Co do meritum sprawy ,czy te perypetie z zaworem ZR występują wtedy gdy pracuje pompka CWU ? Gdzie masz wpięty powrót z bojlera ?

Coś się pokiełbasiło nie mogę edytować postu,choć się otwiera.Te pliki się nie otwierają . W poście #106 jest schemat z zaworami termostatycznymi wykonany przez projektanta w programie komputerowym Z jedną pompką na powrocie. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21391-setlans-9kw-czy-p2ar-kds-pw-7-9-kw/page-6

Jezeli uzupełnisz brakujące zawory odcinające ,to tak .A na marginesie - jeżeli na tym schemacie zastosujesz zawory termostatyczne przy grzejnikach,to zawór 3D,i pompka kotłowa jest niepotrzebna - Ochronę kotła realizujesz podnosząc odpowiednio temperaturę na zasilaniu.Na przykład w instalacjach 80/60* ochrony dodatkowej kotła się nie stosuje. page-6 (1)schemat.htm page-6.htm

No wlasnie nie wiem czy wiesz ,bo na siłe udawadniasz im że jak zawór 3D na powrocie to tylko termostaty na grzejnikach..A w tym konkretnym przykładzie też do się regulować temperaturę na grzejnikach ,wystarczy że to wybierzesz za priorytet, W tym połaczeniu masz wybór ,czy kocioł czy grzejniki.A jak zdecydują się na pompę kotłową to lepiej niech pompa do zaworu pcha ,Ale w tym układzie tylko ochrona grzejników ,Identycznie jak tylko ochrona grzejnikow jak na tym rysunku z pompką pod sufitem.Myslę że jasno to wytłumaczyłem.Nie potrafię rysować możesz to zrobić -fajnie ci to wychodzi.

Kolego hajtaler 428 a co to ma do rzeczy jak zamontowany jest ten zawór i gdzie. Ważne jest do czego ma być zastosowany , czy do ochrony temperatury powrotu , czy temperatury na grzejnikach .Wybór jest prosty ,albo do jednego ,albo do drugiego ,obu na raz zabezpieczyć się nie da.Te dwie funkcje zawór spełni tak samo bez względu gdzie go zamontujesz czy na zasilaniu czy powrocie.Często o tym decydują warunki techniczne instalacji .To ze zawor ten nazywany jest mieszający to nie znaczy ze do mieszania tylko się nadaje. Ten zawór może również pracować w trybie rozdzielającym.I w takim układzie zamontowany na zasilaniu będzie miał możliwość ochrony kotła, zamontowany na powrocie będzie mieszał wodę na grzejniki.A jeszcze jedno dla przypomnienia zawor 3D ma trzy wyjscia AB -A- B .Pompkę montujemy zawsze do wejścia AB.W trybie mieszającym AB na ssaniu ,w trybie rozdzielającym AB po stronie tłocznej pompki. Równoznacznym rozwiązaniem tej pompki którą zaproponowałeś (narysowałeś)na zasilaniu pod sufitem jest zamontowanie na powrocie po koleji -kocioł -zawór 3D- pompka.

No to kolego porównaj sobie twoje wyniki z wynikami kolegi podanymi powyżej i wyciągnij wnioski. Pażdziernik u kolegi 150kWh x 0,53= 79,50 zł u ciebie 930kWh x 0,53=492,90zł w grudniu w stosunku do pazdziernika kolega zużył 3 razy więcej energii 450/150=3 grudzien u kolegi ----------------- 450KWh x 0,53=238,50zł prognozowane u ciebie 3x930kWh 2790kWh x 0,53=1478,70zł Ciekawe wyniki- prawda. A teraz policzymy ile to jest kWh na dobę i godzinę u ciebie na dobe 2790/31=90kWh na godzinę 90/24 -3,75kWh To 3,75kWh na godzinę to jest średnia ,w poszczególnych dniach to może być mniej lub więcej ,a to oznacza że w nie które dni twój kospelek nie wydoli-,a jeżeli jeszcze jak piszesz do ogrzania CWU zużywasz 8kWh na dobę to jest 0,33kWh na godznę ,to już ci srednia przekracza 4kWh Dlatego kolego jak ktoś mi pisze że na mieszkanie o powierzchni 55m2 zużywał 3 do 4ton węgla a ogrzewaniem elektrycznym i do tego w pierwszej taryfie wyjdzie mu taniej to po prostu nie wiem co o takim czlowieku myśleć.Przecież to jest prosta matematyka .

No to kolego pobawmy się w matematykę: miesiąc X-150kWh---- na dobę 150/31=4,84kWh na godzinę----4,84/24=0,2kWh XII-450kWh---- 450/31=14,52kWh ----14,52/24= 0,6kWh Kolego -zasadnicze pytanie - co ty ogrzewasz? -podaj parametry !!!!

Tak DN 25 stalowa a miedz 28-musi byc z metalu. Jezeli przeróbka to nie problem kosztów .To możesz zrobić instalację całkowicie zamkniętą ,kupujesz kocioł z weżownicą wbudowaną w kotle ,dodatkowo odpowiedni zbiornik przeponowy ,W tedy mozesz sobie robić układy obiegowe CO i CWU jak ci się zamarzy.A jeszcze jedno ,ważne- przy wężownicach i zaworach schładzających zasilanie wody nie może być z hydrofora . Opcją w takim przypadku kocioł w układzie otwartym ,a instalacja w zamkniętym ale musi być wtedy wymiennik. A najtaniej to tak jak w poscie #9 Tam możesz sterować ilością wody płynącej przez koloryfery aby temperatura w pomieszczeniach była odpowiednia.Jeżeli natomiast chcesz sterować temperaturą na grzejnikach przy stałym przepływie wody przez kaloryfery ,to podpinasz zawor 3D jak do funkcji rozdzielającej ,W skrócie kocioł- zawór 3D -pompa (pompka podpięta pod wejście AB zaworu).

CYTUJĘ -30 do 40 zgadza się ale może wyjść mniej, narazie testuję różne ustawienia i przepływy, Kolego jak czytam takie bzdury to nie wiem ,czy śmiać się czy płakać.Takie zapotrzebowanie to masz gdy temperatura na zewnątrz wynosi (obecnie) 6 do 8* Jezeli temperatura spadnie do 0* to zuzycie wzrośnie ci znacznie, a jak to będzie ponizej -10* to może okazać się ze ten twój kospelek 4kW może robić bokami i nie uzyskasz w pomieszczeniach temperatury około 22* Mam pytanie -czy wiesz jakie jest zapotrzebowanie twojego mieszkania na energię potrzebną do ogrzania.,i do cieplej wody.? Ile kW/h potrzebujesz do ogrzania tego mieszkania do temperatury 21*przy temperaturze na zewnątrz +5* przy 0* i przy -10* Widzisz wydaje mi się że tego nie policzyłeś.Teraz przy tem,średniej na poziomie 6 do 8* wyszło ci 30 kW/h. Zapewniam cię że jak temperatura na zewnątrz spadnie to rachunki polecą do góry ,a to jak bardzo ,to aż się zdziwisz. Co do 2giej taryfy to wystarczy policzyć jaka jest roznica między G11 a g12 w szczycie oraz policzyć ile byś zapłacił W g11 a ile w g12 przyjmując zużycie na poziomie 60/40%.