Uzytkownik2

Pomału kompletuje poszczególne elementy instalacji.Musze jeszcze.m.in.zakupic termometry do buforow. Na ile cm taki termometr powinien włazić do środka zbiornika licząc od wewnętrznej jego scianki?Mile widziane namiary na termometry godne polecenia(korzystna relacja ceny do jakości)Dzieki

A nie wiem,bo jeszcze nie mam kotła)ale wątpię aby było bo na zdjęciu widnieje tylko króciec skierowany do gory na rurę spalinowa a raczej na kolano.Tak się złożyło że zacząłem zakupy od buforów i naczynia przeponowego)

Dziękuję za info.No to też niestety muszę zaopatrzyć się w "podstawę":(tylko czy będę umiał wykorzystać w odpowiedni sposób informacje płynące z temp.spalin jako początkujący palacz w tego typu kotle)A przy okazji chciałem spytać o następujące aspekty techniczne: 1)Jak taki termometr zamontować,oprócz tego że szybko)?Wywiercić otwór w rurze spalinowej(kolanie?)od kotła do komina i uszczelnić silikonem wysokotemp. 2)Jak będę miał rurę fi.150 to jaki długi ten termometr? 3)Jakiś termometr tego typu wart polecenia?Afriso wygląda ok ale trochę drogi,ponad stówkę:(

Czy koniecznie należy zamontować termometr mierzący temp. spalin do kotla zgazowujacego drewno?Nie będę miał sterownika który wyświetla ów parametr.Czy jednak można się bez niego obejść?Dziękuję za odp

Zaletą "lodówki"jest to że zajmuje mniej miejsca.Wada jest jej cena a kolejna "wada"wg mnie jest fakt że jak padnie lodówka to jesteś zmuszony wymienić całe urządzenia a w przypadku kocioł+zasobnik wymieniasz tylko jeden element.Czy ja wiem czy szybciej nagrzewa wodę lodówka?)

W sumie jeżeli zakupie kocioł który mam w planie Blaze Natural 35 to on ma regulowana moc w zakresie 30-100%Troche"tuptam" o ciąg kominowy bo mam komin z rur kamionkowych fi 150 wysokość ok 8m i dlatego m.in. wybór padł na Blaze bo ma niewielkie wymogi co do ciągu tylko 10Pa.Wg instrukcji komin dla takiej mocy powinien być fi 200

Masz na myśli tzw lodówkę?Czyli kocioł w jednej obudowie z zasobnikiem?

A takie pytanie:Czy mając dwa bufory o pojemności 1000l każdy raczej nie można mówić o przewymiarowaniu kotła np moc 35kW mimo że zapotrzebowanie budynku jest o wiele mniejsze?

Jestem przed zakupem buforów 2x1000l Mógłby ktoś polecić jakąś firme,dobra relacja ceny do jakości.Biore pod uwagę:Galmet,TWL,podoba mi się SAS(ma rzeczywista pojemność 1000l)Kelvin za drogi a może jeszcze coś innego godnego uwagi

Pompy w kotle nie ma wbudowanej na 200% UPS jest mi tylko potrzebny po to aby kocioł nie zagotował,na tyle by uklad działał do wygaszenia kotla.Chociaż oczywiście będzie standardowe zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temp.w postaci wężownicy schładzającej która jest wbudowana w kociol.Jak widać na załączonym schemacie istnieje możliwość zainstalowania kotła z grawitacyjnym ładowaniem bufora pod warunkiem odpowiedniej budowy instalacji(odpowiednio duże średnice rur,wysokości,specjalny zawór grawitacyjny na zasilaniu)

Pompa musi być przy tym termostacie.Chociaz na jednym ze schematów Blaza nie widzę pompy,pewnie bufor jest tu ładowany grawitacyjnie.Ale jakos niedowierzam grawitacji)Będzie działać lub nie,to już wolę zainwestować w upieska;)Oglądałem filmiki z Blazem i na nich podają informacje że Blaze Natural jest dobry w miejscach gdzie są częste braki pradu

Jeszcze raz wielkie dzięki) i oczywiscie "przyznalem pucharek" za tak cenne dla mnie informacje) No i pójdzie ponad pincet na taki zaworek) oj będzie bolało)Suchy chleb i woda przez najbliższe dwa miesiące)

Dziękuję Panie Tomku za odp.Tak,znam ten zawór ESBE ale podobno lepiej kupić o stałej temp.(mniej awaryjne rozwiązanie)Po drugie kol.Sambor sugerował zawór o Kvs=9 Dziękuję bardzo A jeszcze tylko jedno pytanie.Przy jakiej temp.powinna się włączać pompa obsługująca ten zawór?

Niby zadałem to pytanie w innym wątku ale z powodu braku odpowiedzi postanowiłem utworzyć nowy post.Jaki zawór stalotemperaturowy VTC/ATV się najlepiej sprawdzi dla kotła zgazowujacego drewno.Wiem że minimum to 55st ale czy są jakieś przeciwskazania do zastosowania o wiekszej wartości temp?Niby ta wkładkę można wymienić no ale to już pójście w koszty.Moze ktoś z forumowiczów ma jakieś doświadczenia w tym temacie.Dziekuje za wszelkie sugestie

Będzie OK Tylko redukcja czarna lub mosiądz,nie ocynk

A po co dwie pompy na grzejniki?wystarczy jedna. Nie potrzeba aż tak dużego naczynia przeponowego do CWU ale na zasadzie kto bogatemu zabroni może być i 18ka Na dolocie zimnej wody do zasobnika powinien być jeszcze zawór zwrotny.

To nie jest ATV tylko termostat ktory "próbuje" pełnić jego rolę O jakiej wartości temperatury polecacie Panowie wkładkę zaworu VTC do kotła zgazowujacego drewno?

Poki nie chce)Przymierzam się do Blaza który jest wyposażony w tzw termostat(patent Bleza)który ma za zadanie ochronę kotła przed korozją niskotemperaturowa.Widzialem na YT filmiki w których instalatorzy wyrzucali ów termostat i w zamian montowali zawór temperaturowy.Ciekawe na ile ten termostat jest skutecznym rozwiązaniem,jakoś słabo to widzę.

A nie będę zakładał nowego wątku tylko "przykleje" się z pytaniem do tego)Czy jest jakaś przewaga laddomatu nad rozwiązaniem pompa+zawór stalotemperaturowy?Niby zawartość laddomatu ta sama no ale...Pytam bo mam "luzaka" pompę Grundfos i dokupilbym tylko zawór VTC

Coś chyba mylisz po pojęcia.Niemożliwe aby ciśnienie na CWU było tylko 1,5bar przy ciśnieniu w sieci rzędu 4bar Ten manometr co na nim pokazuje 1,5bar to ciśnienie w obiegu grzewczym.Czy to naczynie na zdjęciu jest zamontowane na zasilaniu z sieci zimnej wody do zasobnika CWU?Coś kolor jego mi nie pasuje,zazwyczaj do CWU są białe lub niebieskie.Niby zawór 6bar to powinno być naczynie CWU.Jeżeli tak to jak sugerowałem wcześniej sprawdź czy przypadkowo nie leci z zaworka woda.Jezeli nie to należy sprawdzić ciśnienie wstępne w naczyniu,powinno być o 0,2bar niższe niż ustawione na reduktorze ciśnienia czyli w twoim przypadku 3,8bar.Przy sprawdzaniu ciśnienia wstępnego nie może być ono pod ciśnieniem z sieci.W przypadku braku ciśnienia można uzupełnić je do wymaganej wartości dopompowujac powietrze kompresorem przez wspomniany zaworek. Nie mówię że akurat naczynie jest odpowiedzialne za kapiący ZB ale to jedna z przyczyn

Tylko ci się wydaje że wszystko już wiesz;)Możesz zakupić przedstawione grzejniki Purmo.W 90%tach montowane są dwupłytowe.Musisz zadecydować czy mają mieć podlaczenie dolne czyli tzw V-ki czy boczne typ K.Grzejniki V-ki mają już wbudowana wkladke termostatyczną i należy ewentualnie dokupić do niej pasujaca głowice termostatyczna (chyba że jest w komplecie z grzejnikiem)Do boczno zasilanych musisz dokupić całe zestawy termostatyczne(zawór zasilający i powrotny)

Albo walnięta membrana w naczyniu przeponowym,można to sprawdzić naciskając wentyl w naczyniu.Czy leci woda czy powietrze,jak woda to do wymiany naczynie.

Jak to zazwyczaj bywa zdania są podzielone)Jedni mówią że bez sondy ani rusz a drudzy że jej stosowanie mija się z celem.No i biedny inwestor czyt. ja nadal jest w kropce;)

Źle wnioskujesz.Zwrot "co najmniej" w stosunku do grzejników jest błędny.To tak brzmi jakby kocioł dla grzejników powinien mieć moc minimalna większa od 3,5kW a to zły kierunek.Grzejnikom nic nie przeszkadza minimalna moc np 2kW

Dzięki berc za propozycje i nawet chętnie bym poobserwował a i nawet być może zakupił ten kociolek ale jest ale a mianowicie nie ma vernera na liście ZUM