Beda

To zależy gdzie będziesz montował to urządzenie. Jeżeli na wodzie użytkowej, to lepiej to zostawić i dokupić zawór dedykowany do tego REFLEX FLOWJET. Wtedy według producenta woda nie stoi w naczyniu i poprzez mieszanie nie tworzą się jakieś drobnoustroje wpływające niekorzystnie na nasz organizm. Jeżeli urządzenie ma pracować w CO, to jest to obojętne i na pewno nie przeszkadza w montażu.

Miało być oczywiście na odwrót, czyli metalowe metrowe odcinki 🙂

Tak antyskażeniowy mam zamontowany za wodomierzem i ten zawór działa na całą instalację wodną w domu. Ten zawór Geko chciałem zamontować właśnie jako zwrotny, ale i przy okazji antybakteryjny, żeby oddzielić ciepłą wodę od zimnej w domu. Tak, jak czytałem zawór antyskażeniowy, to taka "lepsza" wersja zaworu zwrotnego, więc na chłopski rozum chyba ten dodatkowy nie jest potrzebny jednak na zasilaniu bojlera. Jeżeli są takie wymagania to go zamontuję dodatkowo, bo to niewielki koszt. Spróbuję także zrobić te metrowe odcinki z niemetalu do CO i niemetalowe połączenie kotła z bojlerem, żeby to było zgodne w miarę ze sztuką

Czyli jeszcze dodatkowy zawór zwrotny - czytałem, że antyskażeniowy to to samo co zwrotny, tylko bardziej czuły i mocniejszy, więc pomyślałem, że to dublowanie zaworów, ale jak ma być zgodnie ze sztuką, to zamontujemy. Przyszedł dzisiaj bojler i nie spodziewałem się takiego sagana - on chyba by zajął pół łazienki w której miała być przy okazji kotłownia heh. Muszę tam mieć kocioł, bo zmieni on normalnego Junkersa i tym samym nie muszę instalacji prowadzić gdzie indziej. Planowałem tam mieć także bojler, a resztę instalacji przez ścianę do kotłowni znajdującej się za łazienką. W takim razie plany się nieco zmienią i cała instalacja oprócz kotła powędruje do kotłowni. POdziękował za rady (chyba, że jeszcze ktoś chce coś dodać)

Poprawiłem schemat według wskazówek. Znalazłem w okolicy takie rury: Rura FASER z wkładką z włókna szklanego SDR7.4 - PN16 FI 32mm x 4,4mm DN25 Z obliczeń wychodzi trochę przeszło 23mm, więc nie wiem od czego napisali DN25, ale tego ostatecznie chciałbym użyć. Co do podłączenia metalem kotła to dużo instalacji oglądanych mijało się z przepisami, a na podobnych się wzorowałem w projekcie. Teoretycznie mógłbym kocioł ze zbiornikiem połączyć w mosiądzu, bo dużej odległości pomiędzy nimi nie ma, a pierwszy metr instalacji CO też nie byłby aż takim problemem przeprowadzić jakimś metalem, tylko czy wymogi są aż tak restrykcyjne? Widziałem dużo instalacji w niemetalu od początku, więc ciekawe kto to odbierał... Tak więc raczej skłaniałbym się do tworzywa, bo prostsze i tańsze, ale jakbym poznał jakieś argumenty, które mogą przysporzyć jakichś "kłopotów" w związku z tym, to jestem w stanie głębiej to przemyśleć, co do użytych materiałów 🙂 Pozdrawiam.

Czytałem, że robią się tam jakieś bąbelki powietrza i lepiej je usuwać, bo instalacja może być głośna. Separator powietrza zbędny, czyli może ewentualnie być i nie będzie wadził za bardzo ? Tak, czy inaczej byle wiem, że 1 cal starczy. . Są jakieś inne rury PP, które mniej będą ograniczać przepływy ? Mam zgrzewarkę i już ją używałem, więc wolałbym takiego materiału używać przy montażu. Z ewentualnych możliwości pozostaje jeszcze ręczne skręcanie tego na stali, ewentualnie jakaś miedź, bo palnik może by się znalazł. Jednak doświadczenie (o ile można to tak nazwać) mam w zgrzewaniu i skłaniał bym się ku temu bardziej. . Widziałem, że zbiornik ma wbudowany zawór 7bar, więc myślałem, że to wystarczy. Przeczytałem teraz ulotkę i także zalecają na ZW dać zawór 6bar, więc taki dołożę do instalacji. Zawór zwrotny jest wbudowany w ten zawór Geko, więc myślę, że to powinno starczyć? . Czyli szukać naczynia od 12 litrów wzwyż w jak najlepszej cenie 🙂 . Dzięki za sugestie Właśnie to pytanie chodziło mi jeszcze po głowie, czy taki zaworek jest potrzebny na dobijaniu. Teraz mam jasność. Dzięki

Witam. Przestudiowałem trochę forum i naszkicowałem schemat, który chcę zmontować na dniach. Instalacja około 400 litrów, kocioł Termet Ecocondens Gold 25 1F i zbiornik Joule 150 litrów klasa A Instalacja będzie zamknięta, a na dzień dzisiejszy otwarta czysto grawitacyjna zaczynająca się od 2 cali do coraz to cieńszych rur. Oprócz mosiężnych złączek i zaworów reszta instalacji będzie zmontowana z rur PP stabi 32mm. Chcę zamontować separatory , tylko zastanawiam się czy wystarczą jednocalowe (nie wiem czy nie ograniczą za bardzo przepływów), czy lepiej dać 5/4 cala. Proszę także o ogólną ocenę i naprowadzenie, jeżeli popełniłem jakieś błędy przy wyborze podzespołów, czy połączeń. Pozdrawiam.

Dodaję zdjęcie, jak to jest teraz rozwiązane. Z pieca instalacja wchodzi od razu w ścianę, więc prostym sposobem nic pomiędzy piecem, a instalacją nie da się zamontować. Na zdjęciu zaznaczyłem miejsca, gdzie planuję wpiąć się równolegle kotłem gazowym. Czy w te miejsca mógłbym wpiąć się płaszczem wymiennika, a jego wężownica była by podpięta do kotła gazowego ? Czy wtedy przy ogrzewaniu węglowym wymiennik działał by jako bufor ciepła ?

Bufor ciepła, jako wymiennik, który pośredniczy pomiędzy oboma obwodami ? Dla mnie trochę niepotrzebne koszty, gdyż nie będzie częstego przełączania obu źródeł ciepła. Sam będę to ogarniał, więc chcę to zrobić jak najprościej. Kotłem węglowym mogę palić do końca roku i na tyle mam mniej więcej opału, więc gazu wtedy nie będę używał. Kocioł gazowy zacznie pracować normalnie po nowym roku i wtedy już węglowego nie będę używał. Węglowy chcę zostawić na jakieś nieprzewidziane sytuacje, które liczę, że nie nastąpią. Jedynie właśnie przy ogrzewaniu gazem kocioł węglowy będzie pozostawał wpięty do instalacji, bo nie ma możliwości go odpiąć. Kiedyś pewnie kocioł węglowy zostanie usunięty, a także naczynie przelewowe i wtedy zamontuję odpowietrzniki zamiast zaworów przy kaloryferach.

Witam. Muszę niestety przejść na jakiś inny typ ogrzewania nie węglowego. Jako, że w większości sam będę przerabiał instalację wybór padł na kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny (gaz jest w budynku). Czasy mamy, jakie mamy (nie biorę dofinansowania) więc chciałbym zachować stary kocioł węglowy Dakon pracujący w układzie grawitacyjnym jako zabezpieczenie. Pomysł wydaje się prosty, ale chciałbym się upewnić co do paru wątpliwości, więc założyłem ten temat Dom zakupiłem jakiś czas temu i nic nigdy nie przerabiałem oprócz wymiany pieca z samorodki, na Dakon Dor 20 . Instalacja jest czysto grawitacyjna bez pompy, a kocioł jest regulowany miarkownikiem ciągu, więc wszystko działa nawet bez prądu jakby co. Od kotła idzie grubsza rura, która się zwęża na czterech pionach - wszystkie grzejniki są starsze dwupłytowe bez jakichkolwiek zaworów/regulacji. Z trzech pionów idą pod sufitem rury do naczynia przelewowego, a jeden pion w kuchniach jest zakończony taką fajką z zaworem do odpowietrzania. . Niestety piec węglowy nie ma żadnych zaworów odcinających i nie ma możliwości założyć tam czegokolwiek, więc będzie on cały czas w instalacji. Pomysł jest taki, aby wpiąć się kotłem gazowym równolegle do obecnej instalacji CO (w okolicach kotła węglowego) i zamontować na każdej z trzech rur idących do naczynia przelewowego zawory odcinające. Kocioł gazowy oczywiście także będzie miał zawory odcinające, więc instalacja powinna działać po przekręceniu zaworów, jako otwarta, lub zamknięta. . Działanie kotła węglowego, to zamknięte zawory odcinające piec gazowy i otwarte zawory na rurach idących do naczynia przelewowego. Działanie kotła gazowego, to oczywiście otwarte zawory na instalację i zamknięte zawory na rurach idących do naczynia przelewowego . 1. Czy takie zmiany z systemu otwartego na zamknięty będą wymagały jakiegoś dobijania ciśnienia, czy po przekręceniu zaworów nic nie trzeba więcej robić? 2. Czy kocioł węglowy przy ogrzewaniu gazem działając jako dodatkowy kaloryfer w kotłowni będzie mocno zaburzał całą instalację? 3. Nie miałem nigdy do czynienia z pompami i liczę, że reszta grzejników będzie zasilana normalnie? . Normalnie układ będzie pracował na kotle gazowym, więc będzie zawsze zamknięty, a kocioł węglowy tylko ja umiem obsługiwać, więc nie ma możliwości, aby ktoś z domowników coś samemu pozmieniał w kwestii zaworów. Kocioł gazowy także na razie nie jest wybrany, ale raczej skłaniał bym się na coś w normalnych pieniążkach, jak Termet Gold plus jakiś zasobnik koło 100l. . Pozdrawiam.

Powiem szczerze, że mordęga niezła - tylko ja umiem obsługiwać ten kocioł z całej rodziny. Chociaż mam zapotrzebowanie na ok. 13kW, a mój Dakon ma 20kW i niestety przez te 10 lat nie pomniejszyłem paleniska ( a miałem już nawet szamotki dokupione) to i tak mam sentyment do tego pieca ? Mam dostawcę, który do Rybnika dowozi mi groszek Piasta, albo Ziemowita (zero spiekalności) w dobrej cenie, więc rzadko się zasyp zawiesza. Później chyba wybiorę gaz, bo ociepliłem dom dwa lata temu i zapotrzebowanie na opal zmniejszyło się o prawie połowę. Mój pierwszy i ostatni kocioł zarazem, bo wcześniej w innym domu były piece w każdym pokoju, więc porównania za bardzo nie mam. Pozdrawiam wszystkich fanatyków dolnego spalania ?

Dzięki za odzew, ale już też dzisiaj dostałem odpowiedź z Dakona. Kocioł jest z września 2010 (nawet jakby był z 2009, to i tak nie robiło by różnicy) - ważne, że wyprodukowany po wrześniu 2007, więc zgodnie z uchwałą antysmogową mogę go jeszcze używać do 2023 roku ? Cytuję odpowiedź: "přesněji dle kodu 009 se jedná o kotel vyrobený v září 2010 ( 9 / 2010)" Widocznie maja jakiś swój algorytm, że i miesiąc tam jest podany. Pozdrawiam.

Witam. Chodzi o kocioł DAKON DOR 20. Czy ktoś może wie, czy jest na tym piecu podana data produkcji ? Na tabliczce znamionowej są tylko dane ogólne i numer seryjny: 3820-009-320892-7742110606. Może z niego da się odczytać datę produkcji ? Piszę oczywiście w związku z ustawą antysmogową w województwie śląskim, bo zbliża się koniec używania takich kotłów uzależniony od ich daty produkcji. W instrukcji i rachunku mam tylko napisane, że kocioł 320892 ma datę sprzedaży importera 21.09.2010 Porównując tę datę z datą ustawy antysmogowej z dnia 01.09.2017 wychodzi, że miał on niecałe 8 lat, więc mam czas do 2023 roku na wymianę. Liczę że nie stał dłużej niż dwa lata na jakiejś hali, więc najlepiej było by wiedzieć dokładny rok produkcji ? Pozdrawiam.

Często czyszczę kocioł niewygaszony - praktycznie dopiero co parę czyszczeń wygaszam piec, żeby dokładnie go wyczyścić :) Cały knif polega na tym, że trzeba przepalić prawie wszystko i musi pozostać na ruszcie czysty żar, który albo w ogóle, albo bardzo słabo dymi po otwarciu klap. Niestety w moim kotle 20kW (nie wiem, jak w innych) wąskim gardłem jest ostatnia zwężona przegroda i to ona najczęściej jest tylko zapchana i nie zachodzi potrzeba czyszczenia całego pieca. Klapę krótkiego obiegu zabezpieczają mi wkręty, więc po otwarciu pieca wyciągam je (oczywiście wszystko w rękawicach ochronnych), podważam klapę krótkiego obiegu i także ją wyciągam. Na prędko czyszczę ostatnią komorę i składam wszystko z powrotem. zamykam piec, dosypuję węgla i woila :) Trzeba patrzeć ile na spodzie nazbierało się sadzy i jeżeli widzę dość wysoki poziom, powiedzmy około 10cm, od grodzi, to wiem, że następne czyszczenie będzie "szczegółowe" przy zgaszonym piecu. Takie czyszczenie zajmuje około 5-10 minut i po dołożeniu opału piec od razu pracuje na najwyższych obrotach :)

U mnie akurat pod czerwoną blachą, bo mam Dakona, ale ocieplenie jest. Co do parowania to nie wiem. A rozpalanie jest chyba jedną z prostszych rzeczy :) Oczywiście musi być odpowiedni cug, czysty komin i nie za niskie ciśnienie, bo wtedy mogą być małe problemy... Nie wspominając oczywiście o nie za brudnym piecu. Mój sposób: Oczywiście palenisko czyste i klapka ustawiona na rozpalanie (czopuch zawsze mam otwarty na max). 1.Otwieram klapę zasypową i gniotę dwie gazety, czyli (na oko) z 20 kartek 2xA4, które wrzucam do środka. 2.Na to daję dwie garści rozrąbanych na w miarę cienkio lub średnio 1-1,5cm drewien(sztukowo około 20-30). 3.Na to zasypuję wiaderko po 10l. farbie węgla (teraz akurat mam groszek). 4.Zamykam klapę (obciążam ją, żeby lepiej dociskała i rozpalam jedna zapałką w paru miejscach przez szczelinę pomiędzy rusztami. 5.(i tu chyba najważniejsze) Jeżeli widzę, że papier się zajął, to od razu przymykam drzwiczki dolne nie do końca. Miarkownik ustawiony jest na docelową temperaturę (teraz u mnie akurat 55 stopni). Drzwiczki dolne nie zamknięte, czyli przed momentem domknięcia całkowitego przekręcam języczek, który opiera się o blachę i powstaje tam może z 2-3cm przerwy. Blacha nie pozwala otworzyć się bardziej drzwiczkom i wtedy przepływ powietrza jest dobry do rozpalenia, ale za mały, żeby z pieca się kopciło :) 6.Po około 15-20 minutach, jak dobrze już huczy i czuć ciepło zamykam drzwiczki, miarkownik także i dokładam następne wiaderko. 7.Zamykam klapę wsypową, otwieram miarkownik na zaplanowaną temperaturę i zamykam klapę rozpalania. Teraz zostaje już tylko dokładać co jakiś czas i przerusztować przy okazji. Jeżeli punkt 4 "nie wypali", to próbuję jeszcze raz. Później zostają dwa wyjścia a. wyjąć wszystko od góry i całą procedurę zacząć od nowa b. spróbować rozpalić resztki gazet i drewno spalając ze dwie gazety w popielniku, dokładając zmiętą kartkę za kartką Oczywiście można rozpalać innymi sposobami, np. jakimś palnikiem itp. Przy dokładaniu procedury wyglądają tak: 1.Otwieram klapkę rozpalania, zamykam miarkownik. 2,Podnoszę na 1cm klapę zasypową i liczę do 10 3.Próbuje podnosić dalej klapę patrząc czy będzie się kopcić. Jak się kopci, to troszkę opuszczam klapę i czekam jeszcze chwilkę. Czasem niestety i tak lekko się dymi, więc czym prędzej... 4.Dokładam wiaderko i zamykam klapę. 5.Rusztuję i otwieram miarkownik na żądaną temperaturę. 6.Przed zamknięciem klapy rozpalania otwieram wziernik na palenisko. Widać tam płomień, lub żar, a czasem nic nie widać. Najważniejsze, żeby przy zamknięciu klapy rozpalania nie zadymiło z tego otworu. Jeżeli zadymi, to znaczy, że trzeba pomyśleć o czyszczeniu pieca (głównie przegrody ostatniej).