mkwapisz

Sorry, ale musisz mieć niezły katar ;-)) jak nie czujesz jak pali się tauron. Wali siarą że hej. I to nie jest tylko moja odosobniona opinia. Na zdjęciu jest wiadro popiołu po Tauronie. Jak widać całkiem ok, gdyby nie takie "gluty" co na wierzch wyciągnąłem. Wygląda to jak niedopalony węgiel, ale taki porowaty. I skleja to się w większe bryłki.

Bo wtedy nie zdąży wyhamować spadku temperatury i będzie musiał grzać np z 55. Sterownik widzi spadek temperatury, a start zależy od szybkości tego spadku. Tak to wynika z moich obserwacji, ale ostatnio praktycznie takie sytuacje mi się nie zdarzają. Kocioł włączam dopiero wtedy gdy trzeba w domu grzać.

A jakie są temperatury na powrocie i wyjściu z kotła?

W większości przypadków jest to problem z instalacją do której kocioł jest przyłączony. Sam zawór 4d na dwa obiegi grzewcze o różnej temperaturze czynnika to nie jest najlepszy pomysł. Albo może zadam pytanie, to jakie ty temperatury puszczasz na podłogówkę i na grzejniki i jak tym sterujesz? I fakt, pali za dużo. Ja aktualnie mam spalanie na poziomie 15kg różowego Taurona.

Widzę że temat przysechł. Teraz nie ma jak wybrzydzać i pali się tym co jest. No cóż, dziwne czasy nastały. Niestety palę aktualnie Tauronem (różowy), który bardzo się spieka. Powstaje taki sklejony żużel, który organoleptycznie wygląda trochę jak niedopalony węgiel. Czy komuś udało się może dobrać parametry sterownika tak, żeby to się porządnie spalało? Jadę na SKZP02+Brager. Nie wiem czy mam się męczyć dalej, czy sobie darować, bo ten węgiel tak po prostu ma.

Nie. Sprzęgło nie służy do obniżania zużycia. Jeżeli instalacja działa stabilnie, powrót jest dobrze dogrzany, to nic nie ruszaj. Jeżeli będziesz planował przerobienie instalacji i np. dodasz do grzejników podłogówkę, to wtedy pomyśl o sprzęgle. Jeżeli wymienisz kocioł np. na gazowy, a pompa w kotle gazowym okaże się za słaba, to pomyśl o sprzęgle. A założenie sprzęgła powoduje że musisz mieć drugą pompę - są wtedy minimum dwa obiegi.

Wystarczy sprzęty wyłączać na twardo na listwie, a nie wszystko utrzymywać w czuwaniu. Co jak co, ale ja komputera nie oszczędzam. Jak nie potrzebuję mocy, to przełączam profil na energooszczędny i procesor który pod obciążeniem normalnie wcina ponad 120W nagle ma maksymalny pobór 40. Drugim prądożernym elementem jest monitor. Ale w tym przypadku ja potrzebuję powierzchni. Kiedyś 24" mi wystarczały, teraz mam 27 a myślę o 34". Wzrok mi się już psuje.

Ja tak nie chcę robić, ale sterownik jak przestrzeli zadaną temperaturę, to schodzi z tlenem do ok 17%. Jak schodzi z modulacją to jest tak jak piszesz. Strasznie mnie to denerwowało, bo do 18 niewiele brakuje, a wtedy wyłącza się sterowanie na podstawie sondy.

Dlaczego 0 na korektę podawania? Z tego co pamiętam to timel zalecał w swoim filmie dla SV 70.

A jaki masz ustawiony poziom tlenu w konfiguracji? W ogóle jak masz skonfigurowanego bragera w skzp02? U mnie jest tak, że jak kocioł przekracza temperaturę zadaną, to zaczyna ignorować ustawienia tlenu. Tak się dzieje głównie przy pracy na minimalnej modulacji. Mam wrażenie że sterownik chce jak najszybciej obniżyć temperaturę.

To u ciebie to była ekspresowa usługa. Ja czekałem 3 miesiące, a to było w 2020r. A licznik założyli dokładnie po miesiącu od złożenia wniosku.

To ja ci napiszę, że u mnie przy normalnej pracy pokazuje ok 80C i rękę to mogę trzymać w nieskończoność. Może komfortowo nie jest ale i też skóra na dłoni nie czernieje i się nie łuszczy ;-)). Tylko że czujnik mam zaraz przy wyjściu z kotła. Jak leci modulacja 100% to mam 120C i też rękę mogę na rurze potrzymać, ale już raczej nie za długo.

Swego czasu był tu taki temat. Warto poczytać

Ale kontrola może być, żeby sprawdzić czy faktycznie węgla używasz. A czy gmina ma na to środki, żeby takie kontrole realizować, to inna para kaloszy. Jak państwo kasy nie da, to kontroli nie będzie.

Są takie kratki wentylacyjne z uchylną klapką. W przypadku ciągu wstecznego po prostu się zamknie. Nie wiem czy to jest dozwolone w kotłowni, ja mam taką w kuchni przy wyciągu.

A sio do tematu o RCK

Jeżeli masz takie rozwiązanie jak na zdjęciu, to masz sterowanie strefowe. Czyli na ścianach w pomieszczeniach musisz mieć panele do regulacji temperatury. Ważna nie jest temperatura podłogi, tylko jaka jest w pomieszczeniu.

Jeszcze przychodzi mi na myśl taka sprawa, ale to wcześniej także nie mogło działać. Masz bardzo duży kvs na tym zaworze. kvs zawsze dobiera się do przepływu, inaczej nie będzie ten zawór prawidłowo mieszał. Jeżeli u siebie reguluję moc pompy co (albo sama się reguluje) i jej moc się zmniejsza (bo zamykają się zawory termostatyczne na grzejnikach), to jest taki punkt w którym zaczyna nie zaciągać gorącej wody i temperatura za zaworem spada. Trzeba wtedy mocniej odkręcić zawór 3d. Włącz pompę na mniejszy bieg (stały) i zobacz, czy jest takie ustawienie zaworu, przy którym jednak ciepła woda pójdzie na grzejniki. Przy takim kvs zakres regulacji będzie marny. Ja cały swój dom ogrzewam przy kvs 6.3 chyba i uważam że ten zawór jest za duży. Powinno być u mnie 4. Ale dało się ustawić moc pompy (24W) do zakresu pracy zaworu i jest ok.

A po co chcesz zmieniać kręcąc ręcznie? Przecież ty tam masz siłowniki sterowanie elektroniczne Salus-a. Jeżeli tak jest to ustaw temperaturę na panelu która ma być w pokoju i samo powinno się wyregulować.

Szukałbym przyczyn dużego oporu w układzie grzejnikowym, o ile faktycznie wcześniej działało: zapowietrzenie, zapchane sitko filtra (o ile jest, bo na zdjęciach go nie widzę), źle ustawiony zawór 3d (nie przekręciłeś go czasem?). Jak wyglądają temperatury na dole i górze sprzęgła?

Nie mam halotronu (tzn mam w dmuchawie, ale nie w sterowniku). Jak wyłączysz używanie halotronu, to możesz podejrzeć gdzieś w diagnostyce rzeczywiste obroty? Jak nie to na słuch. Ustaw na te 8% i posłuchaj jak działa. Potem przełącz się na halotron i dobierz sobie minimalne obroty, tak żeby dmuchawa pracowała podobnie.

No właśnie byłem zdziwiony kolorem. Dla mnie biały to sanitarny (tutaj tak naprawdę to cała paleta jest), czerwony 300C, czarny 1200C albo coś koło tego. U mnie podkładka jest i przykręcona i uszczelniona właśnie czerwonym silikonem (na SKZP ograniczenie spalin do 140C, a maks uzyskany na kotle to 120C). Wydawało mi się łatwiej zrobić większy otwór, tak żeby sonda weszła bez problemu i na to podkładka. Chociaż początkowo myślałem o nagwintowaniu czopucha. Tylko że jak zakładałem bragera to się okazało że muszę czopuch wymienić, bo rura miejscami zaczęła prześwitywać. 8/9 lat i rdza ją zżarła od środka. Z bragerem właśnie zaczynam 3 sezon (chociaż pierwszy taki niepełny był) i odpukać jest ok. Kocioł na lato jest wyłączany i mam nadzieję że sondzie to w jakiś sposób nie szkodzi. @wypalaczu Tan sam dylemat. Ponieważ robię inspekcję kotła co roku, sonda po sezonie grzewczym była wykręcona i żadnej większej sadzy na niej nie widziałem. Miałem za to wrażenie że metal zmienił kolor.

@Dozy A ty żeś to wkleił na biały silikon? Ja miałem w zestawie jeszcze taką okrągłą podkładkę z wewnętrznym gwintem i dwoma małymi otworkami. W podkładkę wkręcona jest sonda.

Tak jest. Na skali 10 jest po lewej stronie. Chyba że kabelki siłownika zostały źle przypięte do sterownika i zamiast otwierać to zamyka.

Masz bardzo duży zakres tlenu, stąd przykapcanie. Obejrzyj ustawienia jakie ma producent sterownika dla SV. Ja na retorcie ustawiłem 12-14 i jest ok. Kiedyś ustawiłem nawet stałą wartość i też bardzo fajnie działało. Teraz tego artykułu nie znajdę, ale napisano w nim, że w takich domowych kotłach optymalną emisję uzyskuje się przy 10% tlenu. Wtedy także emitują zrównoważone ilości tlenków azotu i tlenków węgla. W innym "popularnym" artykule, za który bym tych pseudonaukowców powywieszał, bo stał się podstawą akcji że ekogroszek nie jest ekologiczny (bo faktycznie nie jest), to goście ustawili sobie takie spalanie, że próbowali zejść z tlenem na 0% (zupełne spalanie, jak w elektrowni). I byli zdziwieni że kocioł dużo lepszą sprawność uzyskuje jak tego tlenu jest w spalinach więcej.