wacio1967

Przy falowniku który jest w pomieszczeniu nic się nie powinno stać. Najgorsze jest połączenie przewodów i skrajnych paneli. Oryginalne końcówki paneli powinny być dobrze zarobione (fabrycznie). Do PV po to stosuje się linkę, a nie drut, żeby instalacja wytrzymała jak najdłużej. Zima -30, lato +60. Takie połączenie linka - MC4 non stop pracuje. Dlatego jest linka, aby nie było sztywnego połączenia. Po kilku sezonach na lutowanym złączu pojawi się mały luz. Złącze zaczyna się grzać i wytapiać cynę. Przychodzi następna zima, złącze kurczy się i powstaje większy luz. Po kilku sezonach luz jest na tyle duży że falownik zaczyna sypać błędami AFCI. Jak zaprosisz instalatora, to zacznie szukać po połączeniach, jak "kolegę" który się zna, to długo będziesz szukał przyczyny błędów. To jest ta różowa wersja, gdzie falownik ma zabezpieczenia przed takimi sytuacjami. Jak takiego zabezpieczenia nie ma (pierwsze wersje nie zawsze miały), to obowiązuje czarniejszy scenariusz. Falownik nie wychwytuje luźnych połączeń i instalacja się spala.

Może dlatego że płynniej pracuje. Może to są akurat warunki idealne do pracy Twojej PC. Jeszcze grzałka się włącza, PC pracuje dłużej, ale z minimalną mocą i nie musi tyle razy startować. Najwięcej energii idzie na start.

Te głośne uderzenie, to słychać na instalacji, czy w piecu? Jak w piecu, to bardzo dziwny objaw, szczególnie że był już serwisowany i wymieniany. Zawór przełączający nie działa zero jedynkowo, tylko przesuwa się powoli. Trwa to kilka sekund, nigdy tego nie liczyłem, ale na pewno nie jest to raptowna zmiana, jak przy elektrozaworze. Tam jest silnik krokowy. Zrób na początek taki test. Odkręć wszystkie grzejniki na maksa i zobacz czy dalej są te stuki. Potem to samo z zakręconymi grzejnikami. Przy zakręconych grzejnikach kocioł się wyłączy (nie będzie grzał), ale pompa dalej pracuje. Jak nie ma w instalacji bypasa, to może pojawić się taki stuk. Podejrzewam że za stuki są odpowiedzialne głowice na grzejnikach.

O to samo mi chodziło. Może trochę inaczej napisane.

Nie wiem czy wiesz, ale nowoczesne diesle grzeją silnik świecami nawet po odpaleniu. Na desce nie świeci się żadna kontrolka. Do tego ogrzewanie kabiny które prawdopodobnie masz wspomagane grzałką elektryczną, też ciągnie prąd. Im wyższy pobór prądu, tym większe obciążenie dla silnika i wyższe spalanie. Normalka w tych warunkach.

Miałem taką samą baterię. Białe plastiki nie schodzą się do środka, tylko na zewnątrz. Po ściągnięciu gałek trzeba odkręcić osłonę głowicy. U mnie jedna odkręciła się bez problemu, druga bardzo opornie. Do odkręcenia głowic solidny klucz, bo siedzą bardzo mocno i ciężko się odkręcają. Po odkręceniu głowic ukaże się wnętrze baterii i to będzie właśnie ten moment, w którym podejmiesz decyzje o wymianie całej baterii.

Tego się nie da porównać. Trzeba się trzymać albo teorii, albo statystyk. Statystyki mówią że w lecie auto mniej pali, a teoria odwrotnie. Mam pod opieką flotę kilkuset pojazdów. Na tych samych odcinkach, jak pojazd jest w ruchu i nie ma utrudnień na drodze (śnieg itp.) to auto w zimie pali mniej. Jak tylko się zatrzyma na pauzę i włączy ogrzewanie, to średnia idzie do góry. Po takiej pauzie auto też potrzebuje chwili aby wszystko się nagrzało i w tym czasie też jest wyższe spalanie. To tak jak z węglem i gazem. Są chwile że spala się lepiej, lub gorzej. Tak jak z wiborem. 🙂 Później jest płaskowyż i z górki. 🙂

Auta akurat o tym wiedzą. 🙂 Użytkownik auta chyba nie zauważył że warunki są inne. Moje auto też w zimie ma większą średnią, bo jak odśnieżam, to silnik pracuje i skubany żre paliwo na postoju. Jak już silnik osiągnie identyczne parametry jak w lecie (temperatura), to pali mniej. Z tym że w zimie na odcinku kilku kilometrów to nigdy ich nie osiąga.

Montować falownik jednofazowy do ongrid, mając instalację 3F, jest bez sensu. Załóżmy że falownik będzie produkował 3,5kW na fazie nr1, a na fazie nr2 będzie chodził piekarnik. Wtedy będziesz płacił za pobór ileś tam złotych, a do sieci oddajesz kW za mniejszą kasę, którą możesz w przyszłości opłacić samą energię bez dystrybucji. Przy falowniku 1F nie ma bilansowania międzyfazowego. Typowego offgrida nigdy nie wykorzystasz w 100%. Zawsze będziesz miał sytuację, że nie będzie co zrobić z energia i falownik się wyłączy. Chodzi tu oczywiście o okres w którym jest największa produkcja. Do tego musiałbyś zrobić osobną instalacje, tak aby była odseparowana od sieci energetycznej. Są falowniki które to ogarną i nie mają cen z kosmosu. Nie powinno się lutować zaciskanych końcówek. Takie połączenie jest bardziej podatne na uszkodzenia. Nawet w instrukcjach producentów końcówek MC4 jest napisane, że jest zakaz lutowania końcówek.

I dobrze że nie miałeś tego dźwięku, bo takie pierdoły opowiadał, że słuchać się już nie chciało. Chłop myśli że w G12w nie ma różnicy w cenie dystrybucji i wrzucił wszystko do jednego worka.

Co Ty porównujesz. To się nie nadaje do miasta. Ciężko się parkuje. 🙂 No i z gniazdka nie da się ładować. Kabel za krótki.

Aby zgłosić instalację i zacząć z niej korzystać, to inwerter musi być certyfikowany. Jeżeli nie będzie go na liście, to nie zgłosisz instalacji. FoxESS jest certyfikowany, więc nie ma problemu. Taką instalację i tak musi odebrać elektryk z uprawnieniami PV. Inaczej nie odbiorą instalacji. Całą instalację możesz zrobić sam. Jak będziesz się tego podejmował, to nie oszczędzaj na końcówkach MC4. Bardzo ważne jest aby były dobrze zaciśnięte, aby nie miały żadnych luzów. Są takie szczypce za kilkadziesiąt złotych. Do paneli 400Wp można puścić przewody 4mm, ale jak będzie odcinek dłuższy jak 25m, to lepiej 6mm, będą mniejsze straty na uzysku. I przede wszystkim nie będą się grzać. Jak inwerter masz wyzerowany do ustawień fabrycznych, to prawdopodobnie będzie się pojawiał błąd zabezpieczeń AFCI, będziesz musiał wtedy zadzwonić do FoxESS, aby go zaktualizowali, bo pierwsze wersje były zbyt czułe. FoxESS nie pracuje w nocy. Jakbyś chciał licznik podłączyć, to i tak nie pokaże prawdy, jeżeli chodzi o faktyczne zużycie, bo nie będzie miał danych z nocy. Taki mały bubel tych falowników, nie wpływających na produkcje. Jak masz falownik 4kW, to dokup jeszcze jeden panel, tak abyś miał 4,4kWp.

Pozostaje różnica w dystrybucji. Tutaj jeszcze można coś zaoszczędzić. Jak ktoś już ma G12w, to nie ma sensu rezygnować. Przy PC, tylko dla płynniejszej pracy. Sprężarka dłużej wytrzyma. Ale ładowanie bufora przez PC, to chyba jakiś żart. 🙂

Nie jest tak do końca jak piszesz. Jak w okresie przejściowym korzystasz tylko z PV, to koszty są zerowe. Miałem takie dni że PV się wyłączało, bo mam tylko 160 litrów. Ty, przy 1000 litrów mógłbyś więcej zmagazynować i rzadziej grzać w taniej taryfie. Później do takiego sposobu ogrzewania w okresie gdzie słońca jest już coraz mniej, to wielkość bufora zaczyna się "mścić" i musisz używać taniej taryfy. W tym roku to tylko na dystrybucji będzie można zaoszczędzić, bo tania taryfa zrówna się z drogą. Nie zmienia to faktu że do OP lepiej podtrzymać niską temperaturę, niż gonić straty z dnia w taniej taryfie i ładować bufor na maksa.

Ja na takim czymś od września do połowy października grzałem 100m2. Z tym że ja mam PV ustawione pionowo, aby w zimie jak najwięcej produkowały i żeby śnieg ich nie zasypał. W lecie przełączam je pod zwykły inwerter i oddaję do sieci.

Jak przepływowy podgrzewacz, to taki, który może być zasilany wysoką temperaturą. Z tego co szukałem (jestem na etapie wyboru), to Kospel PPE3 spełnia te wymagania. Jak w zasobniku braknie ciepłej wody, to włączy się podgrzewacz. Jak będzie przez niego przelatywać na przykład 45*, a będzie nastawiony na 42*, to się po prostu nie będzie włączał, bo nie będzie miał co grzać. Jak temperatura spadnie to włączy się z taką mocą, aby dogrzać do odpowiedniej temperatury. Tak jak napisał @sambor, grzałka w tych czasach to rozsądek na przyszłość. Można podpiąć PV offgrid, lub wykorzystać nadprodukcję z PV ongrid. Jak nie ma PV, to można korzystać z taryfy G12w i w lecie dogrzać w taniej taryfie. Dwie wężownice załatwia sprawę jak będą solary na dachu. Z tym że jak będzie duże słońce, a nie będzie odbioru ciepła, to solary będą się przegrzewać. W ten sposób, teoretycznie marnuje się energia. Z drugiej strony, to takie solary można wykorzystać w okresie przejściowym do CO, tak samo jak PV. Solary są bardziej wydajne od PV, jeżeli chodzi o uzysk energii cieplnej. Są do tego stworzone.

To też jest godne rozwiązanie. Cena niższa, ale większy koszt naprawy, jakby coś się zepsuło.

Bufor do CO zawsze się sprawdzi. Szczególnie jak masz kocioł na paliwo stałe. Weź pod uwagę to, że do CWU potrzebujesz temperaturę około 45-50*. Im większy bufor, tym więcej do nagrzania w lecie wody. Teraz ceny buforów są dość wysokie i nie zapowiada się że zaczną spadać. Jest to remedium na większość bolączek instalacji. Jak przez kilka lat będziesz jeszcze używał obecne źródło ciepła, to chyba najrozsądniejszy będzie zwykły bojler. To jednak są cztery osoby. Przy podgrzewaczu przepływowym na kąpiel 15 minutową potrzebne będzie około 75 litrów (5l/min). Zakładając temperaturę wody zimnej na 15*, a ciepłej na 45*, to do podgrzania potrzebne będzie 2,63kWh * 1,20 zł = 3,15zł. Jest jeszcze inna opcja na lato. Zestaw do grzania wody. Kilka paneli PV, sterownik i bojler z grzałką. Jednorazowy koszt i przez cały sezon CWU za free.

Przepływowy da radę, ale to z reguły montuje się jak najbliżej punktów odbioru. Przy takim rozwiązaniu musisz wziąć pod uwagę instalację elektryczną. Na cztery osoby to by musiałby być większy podgrzewacz. Zakładam że zdarzałyby się sytuacje, że jedna osoba się kąpie, druga używa umywalki, a trzecia w kuchni korzysta z wody. Taki przypadek ogarnie 24kW. Do takiego podgrzewacza musisz mieć trzy fazy i przewody 5x6. Przy założeniu że jednocześnie będą maksymalnie dwa punkty korzystały z CWU, to starczy 15kW i przewód 5x2,5. Dane wziąłem z Kospel PPE3. Jest tani, polski, a części w razie awarii to sprawy "groszowe". Co do poziomego zbiornika, to tu jest taki problem, że miejsce na grzałkę prawdopodobnie masz w połowie zbiornika. Ciepło rozkłada się warstwami, czyli poniżej grzałki będzie chłodna woda. Chyba że zamontujesz jakąś pompę, która wymiesza wodę w zasobniku.

No to anody nie masz. 🙂 Anodę co rok trzeba sprawdzić i ewentualnie wymienić. U znajomego po dwóch latach nie było śladu po anodzie. 🙂 Masz jeszcze inne wyjście. Kupić bojler. Koszt około 1000 zł. Wybór jest ogromny. A w zimie korzystać z tego zasobnika co masz.

Jak często wymieniasz tą anodę ?

To że wyglądają ok, nie znaczy że są ok. Wymień je na nowe. Widocznie były za mocno skręcone wcześniej i teraz nie chcą się spasować ze śrubunkiem. Zależy jak bardzo solidnie. Takich połączeń nie dokręca się jak kół w aucie.

To zależy ilu użytkowników korzysta z CWU. Do trzech użytkowników opłaca się przepływowy ogrzewacz wody. Powyżej trzech bardziej ekonomiczny robi się bojler. Czyli taki zasobnik jak masz zamontowany. Grzałka 2kW w zupełności starczy do zagrzania takiej ilości wody. Zakładając że wodę masz całkowicie zimną (15*) i chcesz ją zagrzać do 50*, to taka grzałka zrobi to w 2,5 godziny. Czyli pójdzie na to powiedzmy 6 zł. Potem jest kwestia podtrzymania tego ciepła i korzystania z niego. Na to może pójść około 150kWh/m. Na to pójdzie 180 zł. Teraz można to porównać do węgla i masz odpowiedż.

Nic tym nie ugrasz. Porównałem dwa dni. W zeszłym roku robiłem testy na zasadzie grzanie bufora w taniej taryfie, a w drogiej oddawał energię. W tym roku utrzymuję temperaturę bufora trochę wyższą niż potrzeba do podłogówki. Wyniki poniżej. Po ilości oddanej energii można wnioskować, że 2.01 były lepsze warunki do ekonomicznego grzania, niż 26.12. Nie wierzę że PC będzie oszczędniejsza grzejąc w taniej, a odpoczywając w drogiej. Ja mam mały bufor (160), dlatego tak wyszło. W ciągu dwóch godzin tracę około 10* bez żadnego grzania z mojego buforka. Przerwa w drogiej trwa 6 godzin. Czyli potrzebowałbym bufor 500l aby starczyło energii. Do podtrzymania tej energii potrzebne jest około 22kWh. Ale jak będę ją w taniej taryfie gromadził, to różnica temperatur będzie bardzo duża i straty będą dwa razy wyższe. Może przy jakimś super, hiper uszczelnionym buforze strata będzie mniejsza. Z tym że to jest bufor, a nie pompa ciepła, a to już całkiem coś innego. EDIT: Porównanie do bani. Zapomniałem że w zeszłym roku "symulowałem" srogą zimę. Termometr zewnętrzny był przestawiony o 10 stopni w dół. Nie zmienia to faktu, że na PC nie da się w ten sposób oszczędzać.

Z PC jest jak z magazynem energii. Musi się ekonomicznie opłacać. Ja do PV podchodziłem 4 lata, aż w końcu zaczęło się opłacać. To samo będzie z PC i magazynami energii. Za parę lat pójdą po rozum do głowy i będą dofinansowania do magazynów energii nawet dla zwykłych odbiorców (bez PV). Będzie to działać na takiej zasadzie, że jak sąsiedzi będą produkować prąd z PV, czyli w sieci będzie powyżej 235 - 240V, to magazyny będą to gromadzić. W nocy będą oddawać do sieci, jak dom nie będzie z tego korzystał.