wacio1967

@Miros mógłbyś bardziej rozwinąć temat procedury wysyłki odczytów przez WiFi? Mam kilka modułów na ESP8266 które chciałbym tam podłączyć. Chcę to zrobić, ale mam informacje że się nie da.

Wejdź w menu instalatora i ponownie zarejestruj sterownik.

U mnie od 01.10 poszło około 400kWh na cały domek (CO+CWU+cała reszta)

A jaka długość jest tych pętli? Jak są w normie, to może na zaworach są jakieś paprochy.

Teoretycznie sterownik zaworu 3D powinien zatrzymać pompę obiegową, jak zawór 3D będzie całkowicie zamknięty. Ja w praktyce mam podłączone tak, że pompa obiegowa pracuje cały czas jak jakieś pomieszczenie ma zapotrzebowanie na ciepło. Zawór może być zamknięty, a pompa działa. Pompa zatrzyma się tylko w przypadku jak wszystkie pomieszczenia będą dogrzane. Dodatkowo wyłączy się również kocioł gazowy. Grzałki w buforze działają niezależnie od zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniach. Jak świeci słońce to grzeją cały czas. Wyłączą się tylko w przypadku, gdy bufor osiągnie 90 stopni. Nigdy jeszcze do tego nie doszło.

Masz rację. Jest tylko jedna pozycja w której można zablokować przepływ. A le to sprawia, że jest jeszcze prościej ustalić prawidłowe położenie zaworu.

Zawory 3D z reguły kręcą się w kółko. W zdecydowanej większości jest oznakowanie w którym momencie zawór jest otwarty. Chyba zostaje Ci metoda prób i błędów. Na pewno nic nie zepsujesz. Jak rotametry nie pokazują przepływu, to znaczy że zawór ustawiłeś w taki sposób, że zamknąłeś całkowicie obieg. Tak oczywiście nie powinno być. Te zawory mają taką budowę, że tylko w dwóch pozycjach jesteś w stanie zamknąć całkowicie obieg (jak nie ma bypasu). Znajdź moment w którym masz zamknięty całkowicie przepływ. Potem obróć o 90st. tak aby obieg dalej był zamknięty. W ten sposób ustalisz w którym miejscu jest "przysłona" (nie wiem jak to prawidłowo nazwać). Potem zaznacz sobie na pokrętle w którym to jest miejscu, a reszta już będzie prosta.

Kombinujesz jak koń pod górę. Określ ile zmieścisz paneli na dachu. Weź pod uwagę to, że te mocne panele są dużo większe. Masz falownik 8kW FoxESS. Według mnie to dobry falownik. Zakładaj 16 paneli na dach, będziesz miał 700V. Do starych paneli dokup falownik, lub podłącz je off-grid pod grzałkę. Zgłoś wszystko zgodnie z przepisami. Ppoż kosztuje około 500 złotych. Dopilnuj aby firma która Ci to będzie zakładać, aby przewody miały 6mm2 i zrobili dobrze uziemienie. Nie wiem jaki masz dach. Jak dachówka, to dopilnować aby konstrukcja była na krokwiach, a nie jak niektórzy robią na łatach. Może to będzie droższe rozwiązanie niż sobie zakładałeś, ale chyba najbardziej rozsądne. Co do wczesnego budzenia i późnego usypiania falownika, to nic Ci nie da przewymiarowanie. Musiałbyś mieć traker, który podąża za słońcem. Z rana i wieczorem prawdopodobnie panele i tak masz zacienione. Chyba że leżą na płasko. Jak leżą na płasko to znowu w szczycie masz słabszy uzysk i kółko się zamyka.

4kW już masz, więc do 6,5kW brakuje 2,5kW. Aby zmieścić się w tych kW, to na dach założysz tylko 4 panele po 550kW. Totalny bezsens. Będziesz miał drugi string z niskim napięciem. Tym razem nawet 200V nie przekroczy. Chyba że chcesz wyrejestrować te 4kW, to zmienia postać rzeczy.

Tak jak kolega wyżej napisał. Zobacz sterownik Tech i-1. Masz tam wszystko co potrzebujesz, a jak zapragniesz mieć coś więcej, to można rozbudować. Poniżej krótki opis ze strony producenta. Termoregulator typu i-1 przeznaczony jest do obsługi zaworu mieszającego trój lub czterodrożnego z możliwością podłączenia dodatkowej pompy zaworu. Opcjonalnie sterownik ten może współpracować z dwoma modułami zaworu i-1, i-1M lub ST-431N, co daje możliwość sterowania w sumie trzema zaworami mieszającymi. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania pogodowego, program tygodniowy oraz może współpracować z regulatorem pokojowym. Dodatkowym atutem urządzenia jest zabezpieczenie temperatury powrotu przed zbyt niską temperaturą wody powracającej do pieca. Funkcje realizowane przez sterownik: • płynne sterowanie zaworem trój lub czterodrogowym • sterowanie pracą pompy • możliwość sterowania dwoma innymi zaworami za pomocą dodatkowych modułów (np. i-1) • możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET, WiFi RS • zabezpieczenie temperatury powrotu • sterowanie pogodowe i tygodniowe • współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS lub dwustanową Wyposażenie sterownika: • wyświetlacz LCD • czujnik temperatury kotła • czujnik temperatury zaworu • czujnik temperatury powrotu • czujnik pogodowy zewnętrzny • obudowa przystosowana do montażu na ścianie

W tym konkretnym sterowniku chyba jest tylko możliwość ustawienia histerezy temperatury. Pompa pracuje tak długo jak jest zapotrzebowanie na ciepło. Potem pompa powinna się wyłączyć.

Nie koniecznie. Poczytaj wszystkie instrukcje. Może masz dobrze piec podłączony. To co Ci przedstawiłem, to jedna z wielu opcji.

A mi wpadł do głowy pomysł sprzedania falownika 3kW. 🙂

Sterownik TECH i-2 posiada dwa wyjścia bez napięciowe. Działają jak zworka. Kocioł aby pracował bez zewnętrznego urządzenia sterującego ma włożoną zworkę w odpowiednie miejsce. Taką zworkę się wyciąga, a w miejsce zworki podpina przewody od sterownika TECH i-2 z jednego z wyjść bez napięciowych. Działa to na prostej zasadzie. Wszystkie pomieszczenia są nagrzane, sterownik otwiera zworkę i kocioł się wyłączy. Trzeba to tylko odpowiednio skonfigurować. Wbrew pozorom zasada działania tego sterownika jest bardzo prosta, a konfiguracja bezproblemowa. Możesz dokupić do tego sterownik pokojowy i podłączyć go pod RS. W ten sposób będziesz miał sterowanie temperaturą we wszystkich pomieszczeniach z jednego miejsca. Możesz dokupić moduł internetowy i podłączyć go pod RS. W ten sposób obsłużysz wszystko przez przeglądarkę zdalnie na wszystkich typach urządzeń końcowych (laptop, smartfon, tablet). Taki tablet możesz zawiesić sobie na ścianie zamiast sterownika pokojowego. Możesz również wszystko dokupić i równocześnie z tego korzystać (ja akurat mam tą opcję). Ps. Na początku korzystałem z regulatora pokojowego i strony www. Teraz regulator wisi na ścianie i się świeci. 🙂 W ogóle z niego nie korzystam. Jak chcę coś zmienić, to najczęściej korzystam ze smartfona. Generalnie wszystko dzieje się automatycznie, a zabawa gadżetami odeszła w niepamięć. Jednak ten regulator pokojowy ma jedną fajną funkcje. Cały czas wyświetla temperaturę i od czasu do czasu przechodząc obok niego, zerknę jaka jest temperatura w poszczególnych pomieszczeniach.

Interesuje ich, bo muszą dostosowywać na bieżąco infrastrukturę. Każda instalacja PV powinna być odpowiednio dobrana i skonfigurowana. Przewymiarowanie falownika jest zalecany tylko i wyłącznie dlatego, żeby wykorzystać go w 100%. Przewymiarowanie o 30% to przesada. Najlepsza konfiguracja to przewymiarowanie o 10%. Chodzi tu o całokształ, czyli koszt inwestycji, realne uzyski, zwrot inwestycji. Z tego co wywnioskowałem, to masz 4kWp. Chcąc przewymiarować o 40% tymi panelami z linku, to musiałbyś założyć 13 paneli. 13*41V=533V Masz już napięcie w normie. A dokładając jeszcze trzy takie panele, będziesz miał 650V i moc 9kWp, czyli idealnie. Te dziesięć na sprzedaż, lub dokupić falownik 3 kW. Wszystko zgłosić do ZE i spokojnie spać.

Przejrzałem po "łebkach" instrukcję. Jest tam możliwość podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej, więc musi być krzywa grzewcza. Jest również podłączenie do termostatu pokojowego, więc można sterować piecem zdalnie. Co do CWU to jest wbudowany system, który sam powinien się nauczyć kiedy jest większe zapotrzebowanie na CWU. Poza tym jest możliwość samodzielnego ustawienia harmonogramów na cały tydzień. Właściwie to prawie wszystko masz w tym kotle, tylko masz problem z obsługą. Co do sterowników TUYA, to jak najbardziej coś powinieneś znaleźć jako włącznik on/off zależny od temperatury. Większość producentów ma tak rozbudowane swoje sterowniki, że są w stanie ogarnąć przeróżne urządzenia. Przejrzyj sobie ofertę blebox.eu, mają całkiem ciekawe rozwiązania w które akurat zacząłem się bawić.

A Ty myślisz że idioci przychodzą na takie kontrole? Jeden rzut oka na panel i masz określoną moc z błędem 50Wp. Jak będzie jakaś niezgodność, to można przemierzyć taki panel. Na chwilę obecną są kontrole, ale w przypadkach, gdzie ewidentnie jest coś nie tak. Poza tym, jak będzie jakaś awaria na transformatorze, to śmiało mogą powiedzieć że to Twoja wina, bo masz przewymiarowane, nie zgłoszone PV i nie wiedzieli że trzeba dostosować moc transformatora. Ale to trzeba mieć bardzo dużego pecha. 🙂

Są takie urządzenia, ale to trzeba sobie samemu poskładać z różnych produktów. Wszystko zależy od sprzętu jaki już masz. Nie wczytywałęm się w instrukcję Twojego kotła, ale pewnie ma OpenTherm. Jak ma, to są bardzo rozbudowane możliwości. Najpierw wiele pytań na początek. Ogrzewanie podłogowe, mieszane, czy grzejniki. Krzywa grzewcza ma sterować zaworem 3D, czy kotłem. Pojemność zasobnika CWU, jeżeli takowy jest. Nie mam na myśli tego maleństwa wbudowanego w kocioł. Czy jest opcja podłączenia grzałki zasilanej z PV do zasobnika. Itd, itp.

Z tą dotacją to trzeba uważać. Jak jest net-biling, to jak najbardziej. Jak net-metering to można wyjść jak Zabłocki na mydle. A tu masz wykres z dnia dzisiejszego właśnie z tych paneli i falownika FoxESS. Zero słońca, deszcz, 8 sztuk paneli na stringu. Przy 10 sztukach na 100% uzyskasz ponad 300V zawsze.

A może pójść w inną stronę? Spróbować sprzedać obecne panele i kupić nowe.

1. Wp - watopik. Określa moc maksymalną panelu (w watach) 2. Umpp - Napięcie maksymalne panelu (w voltach) Oznaczenie częściej spotykane to (Vmp) 3. Impp - maksymalny pobór prądu (w amperach) Oznaczenie częściej spotykane to (Imp) 4. Uoc - Napięcie obwodu otwartego (w voltach) Oznaczenie częściej spotykane to (Voc) 5. Isc - Prąd zwarcia (w amperach) Nie wiem dlaczego podane jest u Ciebie w voltach. Te parametry które podajesz, to parametry STC, czyli w stałych określonych warunkach (nigdy takich nie ma) 🙂 Bardziej miarodajne są NOCT. Przy wyborze paneli najlepiej zwrócić uwagę na natężenie prądu przy mocy maksymalnej (Imp) i napięcie przy mocy maksymalnej (Vmp). Z przemnożenia wyjdzie moc panelu w Wp. Czyli 12,83*32,20=413Wp (znowu nieścisłość w opisie) Dokładając dwa panele z Twojego linka dźwigniesz napięcie o około 70V. Nie będzie oczywiście możliwości uzyskać z nich pełnej mocy, bo będą ograniczone do około 440Wp przez prąd maksymalny (12,83) z reszty paneli. Moc maksymalna około 5kW. Co do drugiego stringu, to trzeba to policzyć, co bardziej się opłaca. Można wziąć droższe z większą mocą, ale mniej, lub pozostać przy Twoim wyborze. Te z większą mocą z reguły mają większy prąd i trzeba zwrócić uwagę aby nie przesadzić. No i okablowanie musi mieć większy przekrój.

Ja mam wręcz odwrotną sytuację. W rodzinie mam wolontariuszkę która tam co tydzień jest na miejscu, w lesie. Nie spotyka się z mundurowymi, tylko ratuje ludzkie życie. Nie ważne czyje to życie jest, nie ważne że to są dzieci, kobiety i mężczyźni. Na filmie nie byłem i pewnie nie będę. Wszystko zależy z której strony patrzy się na to, co dzieje się w okolicach granicy. Nie ważne jakie są opcje polityczne, ludzie którzy tam są pod płotem, są ofiarami. Wpuścić ich do PL, to też niepolitycznie, więc sytuacja jest patowa. Część nie chciała azylu w PL, tylko w DE. Więc ich odsyłali. Teraz już nie chcą do DE, tylko do PL, bo nie mają innego wyjścia. A wpuścić ich nie chcą. Kółko się zamyka.

@omama Nie mieszaj paneli w jednym stringu. Będziesz miał straty. Na chwilę obecną masz przewymiarowany falownik. Pracuje na granicy swoich możliwości. Jak masz możliwość dokupienia takich samych paneli, to dokładając tylko dwa panele, będziesz miał zapewnione minimum napięcia. Oczywiście im wyższe napięcie, tym lepiej. Jak dołożysz w tym stringu 12 takich samych paneli jak masz, to będziesz miał idealną sytuację dla falownika. Zakładam że obecne panele mają 12,9A i 31V. Napięcie byłoby w okolicach 680V, co przełożyłoby się na około 8,8kWp. Falownik to takie ustrojstwo, że najlepiej przewymiarować o 10% PV. Wtedy będzie chodził z najwyższą sprawnością. Ja u siebie też dokładałem PV. Wartości miały przybliżone, ale w końcu stanęło na tym że mam dwa stringi, bo w moim przypadku jest to bardziej wydajne. W Twoim trzeba dołożyć do stringu przynajmniej dwa panele (najlepiej takie same), a na drugim wtedy można kombinować z innymi panelami. Ja też jadę na bardzo niskim napięciu, ale ja mam T6 i zakres MPPT od 240-850. U mnie nie ma problemu. W Twoim przypadku zakres jest od 300-850. U Ciebie jest problem.

Jest to możliwe w przypadku, gdy sterownik nie kontroluje pieca. Piec żyje własnym życiem, a podłogówka własnym. Ja jak odbierałem, to też nie miałem podłączonego pieca pod sterownik. Wszystkie obwody mogły być zamknięte, a piec i tak pracował. Miałem bypass, więc nic złego się nie działo. Teraz mam wszystko przerobione i podłączone pod sterownik.

A może falownik nie jest w stanie obsłużyć tak wysokiego prądu. Musisz poczytać specyfikację falownika i paneli. Przy T8G3 pewnie masz dwa stringi. Zobacz czy z obu odbiera energię, może masz coś uszkodzone. Aż tak dużej różnicy nie powinno być. U mnie na T6G3 nie ma różnicy. Dzisiaj, jak i w maju osiągnął pełną moc, czyli 6kW. Jest różnica oczywiście w produkcji dziennej maj 42kWh październik 32kWh. Są to wartości z najlepszych dni.