Piecuch19

Za zimne spaliny.

Zwróć uwagę na wygląd popiołu. Wygląda na to że spalanie nie jest takie różowe, a kawałki niedopalone są wydmuchiwane do popielnika. Popiół z drewna dobrze dopalonego inaczej wygląda ( jest drobny i sypki jak mąka). U mnie z węgla popiół dużo lepiej wygląda ( w takich gabarytach nie przeleciał by nawet przez ruszt). Ale może ten ma źle ustawiony ten kocioł lub coś innego próbował zgazować? Popiół lipnie wygląda i to widać na filmiku, a to nie świadczy o dobrym spalaniu.

O buforach nic Ci nie powiem bo nie mam i nie jestem zwolennikiem. Co do rozpalania to się zgadzam że strata bo wszystko od nowa trzeba rozgrzać na dużej mocy - komin też. Jeszcze żeby ten kocioł przez 30 godzin utrzymywał ciepły komin to by było coś. Ciągłe palenie to takie że cały czas się w kotle pali - mniejszym płomieniem lub większym, ale zawsze płomień w palniku jest. Co do rozpalania przy paleniu węglem to zawsze rozpala się drewnem. Jak chcesz palić trocinami to żar z trocin jest nie trwały i nie będzie tak różowo z tymi 30 godzinami podtrzymania żaru.

Kupuj - i zdaj relację na ile reklama pokrywa się z rzeczywistością. Chętnie będę obserwował. Dla mnie w tym kotle żadnych rewelacji nie ma. Mam podobne rozwiązanie, ale nigdy nie dążyłem by utrzymywać żar przez 24 czy 30 godzin bo moim zdaniem to strata jest - choć ta strata ma niwelować niedogodności czy niewygodę z rozpalaniem. Palę ciągle więc bardzo rzadko rozpalam, ale niedogodnością czy niewygodą tego bym nie nazwał.

2 kW z dmuchawą? - raczej wątpię. Bez dmuchawy na naturalnym ciągu bardziej realne. Obniżenie ciągu na mniejszych mocach pomaga w spowolnieniu pracy kotła, a dmuchawa choć ma regulację to jednak cały czas dmucha więc dlatego 2 kW w tym kotle przy takiej komorze zasypowej wydaje się mało realne.

@DzonyZerg ile metrów zamierzasz ogrzać? Sprawdzałeś na "ciepło właściwe" zapotrzebowanie na moc kotła? Zwróć uwagę na "przeciętną moc grzewczą" - bo ten parametr jest wiarygodny jeśli chodzi o palenie ciągłe ( inne to lipa - zalecany dla mnie kocioł to 24 -29 kW, a palę w 18 kW zmniejszonym o 2/3). U mnie tylko ten parametr się sprawdził - " przeciętna moc grzewcza". Przy kotle z buforem to jedynie kwestia dopasowania bufora do kotła - żadnej filozofii nie ma. Też możesz sobie zamontować wizjer w dolnych drzwiczkach. Przecież to nie problem tylko pozycja do obserwacji płomienia trochę kiepska :-))

Tam calowo są zrobione te wydrążone kanały w szamocie by drewno nie blokowało jego przepływu. One będą w trakcie palenia najbardziej przedmuchiwany - drewno tego nie będzie blokować, a większość powietrza znajdzie się przed wylotem do palnika. Mam trochę inaczej to rozwiązane ale efekt jest ten sam. Nie wiem ile chcesz metrów domu ogrzać tym kotłem 25 kW ? ale HG z nadmuchem są ciężkie do opanowania bez bufora - trzeba dobrze dobrać do zapotrzebowania energetycznego budynku by palić bez bufora. Tu raczej upatrywał bym problemów - w odbiorze. U siebie udało mi się to dopasować do zapotrzebowania energetycznego zniejszeniem powierzchni rusztu i zmniejszeniem objętości opału by palić ciągle i z wysoką sprawnością bez bufora ( palę w 18 kW na 1/3 powierzchni rusztu więc on już nie ma 18kW tylko znacznie mniej, a ogrzewam ok 350m'). W tym kotle z taką wielką komorą i nadmuchem raczej będzie to trudne zadanie jeśli chodzi o zmniejszenie mocy. Bardziej skupił bym się na trafnym określeniu zapotrzebowania energetycznego budynku bo to jest największy problem w wyborze kotła.

@DzonyZerg Mam podobnie w swoim kotle zrobione z tą różnicą że u mnie spalanie idzie w poziomie i bez dmuchawy. Też jest częściowo komora zasypowa w izolowanym szamocie, a powietrze wtórne podawane w otwór wejścia do palnika co pozwala spalać z większą sprawnością także na małych mocach. Tu można zobaczyć, ale bez kosmicznej muzyki :

Złóż wątek i wrzuć przekrój wymiennika.

Tak masz rację. Pomyliłem nazwę tych włókien.

To trochę dziwne że przegroda jak piszesz: jest zbrojona? Beton i metal ma inną rozszerzalność cieplną i może przez to pękać. Jako zbrojenie do takich gorących rzeczy stosuje się włókna polipropylenu, ale o metalu nie słyszałem. Może jakaś nowa technologia?

Tak

@mikkei ze zdjęcia widać że odlew przegrody nie jest wysuszony a co dopiero mówić o wypaleniu. Dziurki na powierzchni świadczą o niewłaściwym odpowietrzeniu odlewu ( powierzchnia powinna być gładka - bez takich dziurek).

Ta konstrukcja ma za zadanie wpuszczać większość powietrza przed wejście do palnika z każdej strony. Wtedy są mniejsze szanse na rozpalenie całego zasypu niż w tradycyjnym podawaniu powietrza przez drzwiczki zasypowe.

Ułożone po przekątnej? - coś taki wzór jak szachownica na samolotach? Taki układ przysłonięcia rusztu to raczej nie będzie się paliło. Chodzi o to by powietrze w komin nie uciekało nie uczestnicząc w spalaniu. Powierzchnia rusztu przed przegrodą palnika powinna być przysłonięta bo tamtędy ucieka najwięcej powietrza. Ułożyć trzeba cienkie cegiełki na płasko jak wcześniej napisałem. Można też z płyty szamotowej o szerokości 29,5cm ( bez cięcia się nie obejdzie).

A ile jest cm2 odkrytego rusztu? i w którym miejscu jest ten odkryty ruszt?

@Gregoryy pisałem Ci by położyć na płasko cienkie cegiełki na ruszcie z przerwami ok 2 cm ( nie na stojąco - jak zrobiłeś)

Paliłem może tydzień lub 2 na oryginale i mam porównanie co do podciśnienia z mniejszym i większym otworem przegrody. W międzyczasie miałem też półokrągły otwór 130cm' aktualnie mam ok 100cm' Z większym lepiej i nie zadymia przy podkładaniu. To nie przekrój otwru robi podciśnienie tylko kształt przewężenia a konkretnie skosy przewężenia i ich wielkość. W oryginale są tylko 2 skosy, a w półokrągłym otworze są na całej powierzchni otworu ( oprócz podłogi). Poprawia to podciśnienie i przeszkadza pchaniu się opału do palnika, a jednocześnie poprawia zawirowanie gazów. Otwór oryginalny jest za mały do palenia na mniejszych mocach ( albo na full, albo się męcz). Co do ułożenia tych płytek to jeśli palisz tylko drewnem to spróbuj je położyć na płasko tak: 1 przed samym palnikiem równolegle do przegrody, za nią odstęp 2 cm i następna i dalej następna z odstępami 2 cm do końca rusztu. Po bokach rusztu też zostaw ok 1 cm prześwitu dla powietrza i przegarniania popiołu. Spróbuj tak rozpalić - nie rusztuj - zobacz jak będzie się paliło. Klocki powinny spalać się zdecydowanie lepiej ( napisz jak było). Otwór przegrody powinieneś zwiększyć bo będziesz się męczył i zadymiał kotłownię. Co do temperatury kotła to przy drewnie 80'C wskazane. Sam zauważyłem przy rozgrzewaniu kotła ( robię to powoli) że do temperatury 72'C ciężko się rozgrzewa i przy tej temperaturze jest taki przełom że zaczyna szybciej przybierać temperatura. Jest to zależne od od temperatury powrotu bo przy 72' na kotle powrót przestaje psuć spalanie i zaczyna on dobrze palić - temperatura szybciej idzie do góry.

Z jaką temperaturą na kotle palisz? i jaką temperaturę ma powrót?

@Maxiiiii spróbuj palić ciągle to mocy Ci wystarczy.

@Gregoryy masz kocioł ten z większym wymiennikiem ( 5 klasy) czy z mniejszym? ( w 2018r wychodziły jedne i drugie) Myślę że jak spalasz klocki w pionie to część powietrza pomiędzy klockami ucieka Ci do komina i dlatego masz wrażenie że powietrza jest za mało. Warstwa żaru z drewna jest nie trwała i szybko się wypala przed palnikiem - wtedy powietrze częściowo omija twoje klocki i ucieka do komina. Powinieneś przed wylotem do palnika na całej szerokości komory zasypowej położyć cienką cegłę szamotową lub blachę - wtedy żar przed palnikiem będzie się dłużej utrzymywał i powietrze będzie miało trudniej uciec - będzie uczestniczyło w spalaniu. Spróbuj spalać je na warstwie żaru z węgla - wtedy spalanie będzie wyglądało inaczej. Jak nie masz węgla to spróbuj zbudować dobrą warstwę żaru z drobniejszego drewna i dopiero na to klocki w pionie - też powinno być lepiej. Przestrzenie pomiędzy klockami u góry zasyp trocinami lub drobną zrębką - powinno palić się zdecydowanie lepiej. Drzwiczki środkowe z otworem i przysłoną lub z klapką miarkownika można zamówić ( ewentualnie dorobić klapkę) i spróbować spalać klocki w pionie tak jak kolega @maronka podając część powietrza przez środkowe drzwiczki.

Przekrój palnika 40cm' też ogranicza przepływ gazówv( nie trzeba zawirowywaczy ).

Zmniejszenie rusztu bardzo wzmacnia ciąg i dlatego konieczne do tego jest ograniczenie napowietrzania rusztu bo wszystko za szybko się wypali na ruszcie, a reszta będzie wisiała nad czystym rusztem. Jeśli ktoś pali na pełnym ruszcie to jest inaczej i tego powietrza dużo potrzeba, a i ciąg też jest słabszy.

@SONY23 na pełnym zasypie węgla już nie było by tak różowo. Przy przepalaniu drewnem powietrze podane od góry przez luki pomiędzy drewnem dostaje się najkrótszą drogą do palnika i przy dobrze dobranej dawce do ciągu będzie działać. Jednak ciąg się zmienia w trakcie palenia i może to doprowadzić do nadmiernego rozpalania wsadu przy paleniu ciągłym. Drewno spala się szybciej od węgla więc czasem nie widać tego rozpalania wsadu bo szybciej się drewno wypali. Oczywiście przewietrzenie komory zasypowej dobrze wpływa na brak smoły. Próbowałem takiego delikatnego przewietrzenia na węglu ( dosłownie 2 mm), ale pomału, pomału kocioł cały czas szedł w górę i zrezygnowalem z tego. Wszystko zależne jest od opału i jego granulacji oraz ciągu. Przy drobnym drewnie ciasno ułożonym może się nadmiernie rozpalić, ale przy grubszych klockach układanych pionowo już nie. Przy drewnie można by pomyśleć nad podaniem tego powietrza gdzieś na wysokości warstwy żaru ( żeby nie szło przez cały zasyp) to mogło by być bezpieczniejsze.

U mnie wystarcza mam małą powierzchnię rusztu i małą objętość opału - palę węglem. Powietrze idzie tylko z popielnika. Innymi drzwiczkami nie podaję powietrza.