Piecuch19

Zakładając że oba paliwa są w tej samej cenie to wydajesz ok. 48% więcej na opał paląc pelletem, ale masz wygodę (stać Cię). Tylko trudno znaleźć pellet w cenie węgla i jak jest po 1000zł /tona to te koszty wygody i procenty znacznie się różnią bo węgla jeszcze nie ma po 1000zł/tona.

@mikkei to jest takie ciężkie jak szamot, bo to jest szamot tylko o składzie lepszym jak z marketu. Ma w sobie więcej tlenku glinu ( korund) i czegoś tam jeszcze. Kolor jaśniejszy od szamotu i drobniejsze ziarno. Spieki się do tego nie czepiają tak jak do marketowego szamotu.

Przy zimnym kotle tak - materiał izolacyjny będzie lepszy ( przy przepalaniu czy grzaniu wody latem). Jednak przy paleniu ciągłym szamot będzie lepszy, bo jak już nagrzeje się raz to więcej ciepła nie przyjmie a działał będzie jak katalizator w aucie - będzie lepiej dopalał gazy, które na różnych etapach palenia mają różne temperatury. Rozgrzany szamot po prostu będzie poprawiał spalanie ( materiał izolacyjny tego spalania nie poprawi). Dlaczego w autach nie robi się katalizatorów z materiałów izolacyjnych? @mikkei zaobserwowałem w poprzednim kotle gdzie miałem wyłożoną komorę zasypową szamotem wyżej niż teraz, że po wypaleniu się wszystkiego do gołego rusztu gdzie żaru nie było i wsadzeniu drewna - drewno samo się zapalało bez rozpałki. Rozgrzane ścianki szamotu same rozpalały drobne drewno bez podpalania. Jak ktoś kiedyś palił w piecu kaflowym to pewnie też to zauważył. Chodzi mi o tę różnicę pomiędzy materiałem izolacyjnym, a szamotem. To samo będzie z gazami o niższej temperaturze, które będą przechodziły przez przegrodę. Szamot pomoże im bardziej jak izolacja bo długo będzie utrzymywał wysoką temperaturę.

Niska przewodność termiczna dobra jest do kanału dopalającego lub obłożenia paleniska, ale na przegrodę to najlepsze jest coś co cały czas będzie gorące aż będzie świeciło bo to ma powodować zapłon gazów w tym miejscu ( tak samo w palniku). Sama izolacja płomienia to za mało - to ma pomagać w dopaleniu. Dlatego myślę że szamot będzie lepszy na przegrodę.

Przy drewnie ilość i PP z pod rusztu powinna być mniejsza niż na węglu bo drewno lepiej gazuje i jest mniej zwarte, a co za tym idzie za duży nadmuch od rusztu wypala dziury w warstwie żaru i powietrze idzie prosto do palnika zamiast przez żar, a reszta wisi. Na początku przy różnych ustawieniach paleniska miałem ten sam problem z węglem. Wypaliło się wszystko na ruszcie ( ruszt czyściutki) a 10 cm wyżej wszystko wisi i temperatura na kotle spada. Jak wszystko spadło to przy intensywnym rozpalaniu wszystkiego pojawiały się duże spieki. Wystarczyło zmniejszyć nadmuch przez rusz przysłoną pod klapką miarkownika (u mnie na maksa) - przestało się zawieszać i spieki ustąpiły. Tempo spalania jest bardzo ważne. Nie można wymagać od kogoś kto tylko przepala i szybko chce nagrzać dom by utrzymywał niskie tempo spalania bo mu się drewno na ruszcie za szybko wypali i następne zawiesi. Znów niektórzy twierdzą że jak nie chuczy to znaczy że się nie pali. U mnie chuczy tylko przy rozpalaniu lub jak opadnie jakiś zawis, a normalnie to cicho kocioł chodzi. Nie można wypracować kompromisu pomiędzy właściwym zgazowaniem opału a szybkim przepaleniu by szybko ogrzać dom więc trzeba się na coś zdecydować. Jednak ustawienie kotła na szybkie przepalanie zawsze będzie powodować za gorąco w domu po nagrzaniu domu i instalacji. Pamiętać należy że czas pracy naszego kotła przy rozpalaniu to ok. np. 5% a pozostałe 95% czasu to palenie na zadanej temperaturze. Czy ustawić palenisko pod te 5% czy pod te 95% czasu pracy kotła oceńcie sami. Ja jak chcę szybciej zagrzać instalację to drzwiczki popielnikowe otworzę i szybciej to pójdzie ale muszę wtedy być przy kotle i stale popychać opał bo się za szybko wypala na ruszcie i też szybko zawiesza ( za duże tempo spalania).

Właśnie warstwa żaru zabiera ten tlen do podtrzymania temperatury i nie przedostaje się on wyżej co nie powoduje rozpalania większej warstwy. Tylko trzeba to dobrze ustawić: ilość powietrza i tempo spalania, przekrój palnika do powierzchni usztu i objętości opału. Palę węglem ale testowałem drewno i paliło się podobnie. Tylko niedogodność u mnie z drewnem jest bo mała objętość komory zasypowej więc trzeba łupać na drobno bo się zawiesi ( w pionie komora u góry ma 10 cm, a u dołu 15 cm, a na szerokość 30 cm) i trzeba co ok 3 godziny dokładać. Jak na warstwę żaru z węgla ( warstwę przykrywającą otwór palnika) nasypie się drewna to już co ok 5-6 godzin trzeba dołożyć. Jak na samym węglu to co ok 10 - 11 godzin trzeba dołożyć ( dlatego wybrałem węgiel). Z drewna to w moim przypadku zrębka na węglu najlepiej by się sprawdziła bo przy małej objętości komory nie wieszało by się), kostka jaką pali Maronka też by się sprawdziła ( kupiłem trochę na próby - na razie schnie). Muszę kupić trochę zrębki to protestuję ( myślę że powinno to dać najlepszy efekt). Im większa wędzarnia w komorze zasypowej i brak płomieni tym lepsze spalanie. Ale tak jest u mnie bo do tego przerobiłem kocioł. Zależało mi na pełnym zgazowaniu paliwa, a nie na jego spalaniu na hura by szybko ogrzać dom. Ja wolę powoli i pełne zgazowanie bo uważam że tak jest ekonomiczniej. Przy przeróbce kotła częściowo wzorowałem się na gazogeneratorze Imberta http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/gazogenerator-czadnica-gazownica/ Z tym że tam gazy są chłodzone i wykorzystane w inny sposób a u mnie po prostu spalane w palniku, a sam proces zgazowania paliwa jest wykorzystany, bo jest bardzo dobry jeśli chodzi o znaczne podwyższenie sprawności i efektywności spalania. Przy zgazowaniu węgla wysokość bocznych szamotów w komorze zasypowej na 12 cm wystarczy, ale przy zgazowaniu samego drewna powinna ta wysokość być ok 25 cm ( cienka cegiełka na stojąco) bo warstwa żaru z samego drewna jest mniej trwała i ma większe przestrzenie pomiędzy więc powinna być wyższa ( według moich obserwacji i testów).

Jeden i drugi płomień łatwo uzyskać jeśli zgazowuje się paliwo a nie spala na ostro ( tak jak przy przepalaniu). U mnie w komorze zasypowej nie ma ognia - jest tylko żar na dole, a żywy płomień pojawia się dopiero w otworze przegrody palnika ( no i czasem przy dokładaniu jak otworzę drzwiczki zasypowe). PW ze szczeliny przed palnikiem pełni tu rolę podobną do iskry świecy zapłonowej w aucie,zapalając płomień w tym miejscu oraz utrzymuje stosunek powietrza ( podciśnienie) do gazów z paleniska na każdym etapie wypalenia wsadu ( czy pali się szybko czy wolno stosunek jest ten sam). Dlatego jestem przeciwnikiem podawania powietrza przez zasyp czy boczne drzwiczki bo wtedy traci się wysokie podciśnienie z popielnika. Dodam tylko że przy odpowiednim podciśnieniu z popielnika wogóle nie trzeba rusztować bo przedmuch rusztu jest na tyle właściwy że wszystko ładnie się dopala i tylko najdrobniejszy popiół wpada do popielnika przedmuchiwany od dołu, reszta się dopala do najdrobniejszego. Przy podawaniu powietrza bocznymi drzwiczkami drobny popiół jest wdmuchiwany do palnika siłą ciągu w poziomie i jest on zapopielany ( u mnie się nie zapopiela palnik). Prawidłowego zgazowania opału też brak, bo się w komorze zasypowej po prostu pali, a zgazowanie prawidłowo odbywa się beztlenowo więc tu też są ograniczenia w maksymalnym wyciągnięciu energii z paliwa. Spróbujcie palić tak by ogień czy płomień był tylko w palniku ( nie w komorze zasypowej), a zobaczycie na ile może wystarczyć ta sama ilość opału, którą spalaliście wcześniej. @SONY23 wiarygodne źródła nie rozstrzygną co jest lepsze dla Twojego kotła. Rozstrzygnie to ilość pozostałego po sezonie grzewczym opału oraz długość wypalenia 1 wsadu opału. @carinus też mam zminiejszoną powierzchnię rusztu, objętość komory zasypowej i trochę pozmieniane w palniku i przed nim. Do oryginału MPM- a mojemu kotłowi daleko więc nie wiem czy powinienem pisać że to MPM?

@krisgie nie wiem dokładnie ile kW bo nie mam ciepłomierza, ale jest to stan kotła w którym on utrzymuje temperaturę zadaną, a nie ma odbioru bo głowice termostatyczne na grzejnikach po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniach się zamknęły i kocioł ogrzewa sam siebie - w tzw. podtrzymaniu ( stała szczelina na klapce na grubość zapałki). Średnia moc na cały sezon grzewczy wyszła mi 6-8 kW z obliczeń zużytego opału ( dlatego 6-8 kW bo liczyłem dla różnych kaloryczności węgla - węgiel ze składu więc nie wiadomo). Myślę że może ze 2 kW?? @SONY23 na forum jest wielu "wyznawców niebieskiego płomienia" który według nich jest naj, naj i że ponoć trudno osiągnąć go w kotłach. Pokazałem że u mnie nie ma problemu z paleniem na niebieskim płomieniu, jednak ja jestem zwolennikiem białego płomienia bo moim zdaniem on więcej ciepła daje od niebieskiego. Sprawdzałem na temperaturze spalin i szybkości dochodzenia kotła do zadanej temperatury, oraz zużycia opału np. w 1 załadunku. Wychodzi mi że biały jest lepszy. A płomień który ją osobiście lubię to jest ten: Temperatury spalin i szybkość osiągania temperatury na kotle oraz ilość zużycia opału pokazują mi że obok białego ten płomień, a raczej jego brak bo jest niewidoczny - jest lepszy od niebieskiego plomienia. Takie są moje odczucia. Dlatego preferuję biały i ten przezroczysty.

A taki płomień na małej mocy może być? A tu poniżej na większej mocy

@buli912 masz trochę inny kocioł ( trochę zmodernizowany) więc spalasz w sam raz. Porównaj to do spalania 2 lata temu - ile oszczędzasz opału teraz do wcześniejszego spalania?

@Visitor1230 Policz sobie jaką by musiał mieć sprawność pelleciak by opłaciło mi się zrezygnować z węgla ( palę węglem ze sprawnością ok 80%) i ile musiałby kosztować pellet by mi się opłaciło kupić kocioł na pellet z Twojego pośrednictwa. W obliczeniach jesteś dobry - policz forumowiczom by wiedzieli "jaki kocioł kupić ?" Forum jest od tego by pomagać a nie rozmyślnie wprowadzać w błąd.

To@Jamjestcichy Bardzo skrajne porównania serwujesz. Możesz jeszcze ująć gaz w aucie ( ja mam) i porównać spalania - to się szybko zwraca. Na urlop jeżdżę przeważnie za granicę a ogrzewanie domu to to taki strup na dupie - zło konieczne i nie widzę powodu żeby pchać w dupę kasę ludziom co sobie pod płaszczykiem ekologi trociny sprasowane za 1000zł/ tona sprzedają. Mi wystarczy dobry DS w którym zgazowuje paliwo - różnorodne paliwo ( oponami i śmieciami nie palę bo bym musiał chyba od sąsiadów zbierać by ogrzać dom - węgiel byle jaki mi wystarczy i trochę trocin na posypkę za 10 zł by się fajnie odgazowywało). A wy dalej naginajcie leszczy na na kotły po 15 tys i pellet ( sprasowane trociny) za 1000zł/ tona opisując jaka to wygoda bo z ekonomią to już ciężko znaleźć argumenty ( prowizja za sprzedaż kotła i modernizację kotłowni czeka ?? może leszcza przytulisz ) Plusiki mam głęboko w d...e To Wam zależy na nich byście byli wiarygodni w tym naganianiu. Aktywność Wasza w tematach " pellet" i " jaki kocioł" jest nad wyraz aktywna ( wszystko można sprawdzić - w jakich tematach naginasz rzeczywistość/ próbujesz złapać prowizję) Dziwię się że tyle czasu spędzacie w necie niosąc " pomoc innym" a nie macie czasu na zejście do kotłowni na 10 minut w ciągu dnia by spalać o np 40 % taniej niż sprasowany mi trocinami. Możesz zrobić HeHe ale rzeczywistości tym nie zmienisz. Naginaj dalej - trzymam kciuki Co do DS -a to by opowiadać opinie to należałoby w nim trochę popalić a nie porównywać do GS- a w którym wcześniej paliłeś ze sprawnością ok 40% bo to jak byś porównywał malucha do mercedesa. Przy takim porównaniu GS vs pelleciak to się zgodzę i przyznam Ci rację - opłaca się. @Visitor1230Wydawać pieniądze trzeba rozsądnie, a kto rozsądku nie ma ten traci np. kupując sprasowane trociny za 1000zł/ tona jako wygodę w obsłudze kotła bo nie ma czasu na tą obsługę ( bo czas spędza w necie na szukanie leszcza - sądząc po ilości wpisów " pomoc innym co kotła potrzebują").

Tu przykład jak można z przyjemnością w ogrodzie zająć się regulacją płomienia i temperatury. Te 800' C każdy może osiągnąć. O te 1000'C to trzeba trochę powalczyć

https://g.co/kgs/XuerMR

Rozumię że " takim chłopkom rozdaje się trociny za darmo " w Twojej rodzinie co trocinami zajmuje się od 1996r. ale ja kupiłem za tyle ile pisałem i nikt mi za darmo nie dał. Rozumię też że " dla takiego PANA to tartaki przecierają drewno tyko suche i sezonowane na ten pellet " Drewno takie gdzie przedwczoraj ptak na nim śpiewał nie jest przecierane na konstrukcję, a jak jest to dla Pana jest ekstra suszona trocina - która ma odmienną cenę od tej za którą zapłaciłem ( za darmo mi nikt nie dał). W tym miejscu zaznaczyć należy że mój kocioł wszystko wciąga ( czy trocina mokra czy sucha - tak samo z opałem czy suchy czy mokry - wszystko idzie, ale warunkiem najważniejszym jest by rozpalić do temperatury zadanej suchym by wytworzyć warstwę żaru, a potem to już wszystko można pchać - co tylko można zgazować, a czysto i bezdymnie będzie się spalało - taka różnica pomiędzy pelletem, a jak trochę wilgotne to nawet para wodna polepsza spalanie - u mnie Dla nie zorientowanych proponuję zadzwonić do tartaku i zapytać: ile kosztuje 1m3 trocin? Porównać tą cenę do ceny palletu z przeliczeniem na kg/ moc cieplna i podjąć decyzję co do zakupu właściwego kotła. ps. @eliks może kotłów nie sprzedajesz, ale ta Twoja rodzina która od 1996 r zajmuje się produkcją " suchych i bez zanieczyszczeń - trocin" wyjaśnia dlaczego tak czynnie naginasz na kupno kotłów peletowych (bez nacisku na na konkretny model) pomimo że rachunek ekonomiczny forumowiczów którzy obiektywnie porównują zużycie i koszty vs węgiel ( nie związanych z dystrybucją pelletu) to po za wygodą nie stwierdzają jakichś oszczędności ( pomijam osoby które mocno się udzielają na tym forum w naginaniu na pellet, który jest o wiele droższy od węgla w stosunku cena za kg/ kaloryczność, a nawet wyższa sprawność rzędu ok 10% do dobrego DS - a nie zmieni tego stosunku - cena opału/ kaloryczność) bo rozbierz ość proporcji jest zbyt duża. Pomijam też osoby które paliły/ utylizowały opał ze sprawnością rzędu 40% w śmieciuchach - ja zgazowuje opał w swoim kotle, a potem po zgazowaniu go spalam więc sprawność jest wysoka i porównywalna do kotłów pelletowych - tylko kaloryczniejsze i dużo tańsze paliwo. Oczywiście wygoda ma swoje prawa i można grzać sobie prądem, ale nie można na siłę naginać na pellet ( sprasowane trociny za 30zł/M3 - wagowo ok 300- 400 kg) Pellet ma kaloryczność drewna= trocin ale za TAKĄ CENĘ????? Rozumię że wspomagasz rodzinę na tym forum - to podaj linka konkretnie do tej trociny z przecierania "wyłącznie suchego drewna " czy suchej i bez zanieczyszczeń trociny, czy podaj konkretnie do tego "super dobrego " pelletu ( nie na private tylko na forum - by forumowicze mogli zweryfikować i ocenić bo ja pelletem nie pale). Moje zdanie oczywiście możesz być odmienne od osób które czynnie naginają na pellet na tym forum, ale rzeczywistość = ceny zweryfikują co jest korzystniejsze do opalania naszych domów. Chciałbym żebyście mieli rację , ale logika i doświadczenie jakie nabyłem w tym naszym "kochanym kraju" mówi - NIE - więc będę obstawał przy swoim ( dobry DS który spali wszystko - różnorodność opału wpływa na cenę ogrzewania za sezon i nie trzeba wydawać 40 tys na fotowoltaikę czy bufory by obniżyć koszty ogrzewania - wystarczy dobry DS i zgazowanie opału).

@Juzef bardzo delikatnie to określiłeś " zaorane" Tam jest zupełnie inne podawanie PP ( od strony zasypu) jak wynika z relacji użytkownika tego kotła @DuckTo wogóle jest porażka. Ale z buforem można wiele różnych potrzebnych wyników osiągnąć w warunkach laboratoryjnych z wymuszonym ciągiem o określonej wartości. Tylko warunki eksploatacyjne są wymiernikiem jakości kotła - co potwierdza się w praktyce ( nie warunki reklamowane na papierze czy by uzyskać 5 klasę = możliwość sprzedaży wogóle). ps. Jak widzę co się dzieje na rynku to chyba się wezmę na stare lata za produkcję kotłów w spółce z kilkoma forumowiczami ( Tych chętnych forumowiczów zapraszam do współpracy na private).

@Duck dlaczego go nie ma w sprzedaży. Ja chcę kupić. Nie mam wielkich wymagań. Moje wymagania to: Płynna regulacja klapki od 0- 1,5 cm w zależności od temperatury na kotle i zamknięcie klapki poniżej 56'C, oraz oczywiście zamknięcie przy braku zasilania. To wszystko jeśli chodzi moje wymagania. Skokowe uchylenia o określone wartości nie wchodzą w rachubę bo to powoduje dużą bezwładność i niepotrzebne rozpędzanie kotła. Tylko płynna regulacja w zakresie podanym powyżej. Podaj linka na taki miarkownik - chętnie kupię. Na razie Honwey częściowo spełnia te wymagania - ale bez zamknięcia, ale zawsze mogę zamontować spinacz pomysłu @SONY23 by go udoskonalić.

Jestem zwolennikiem takich rozwiązań, ale to trzeba precyzyjnie dobrać do zapotrzebowania na energię i kubaturę budynku - nawet z pewnym niedomiarem. Akumulacja ciepła w masie cegły ma dużą bezwładność i to może stanowić problemy z komfortem cieplnym ( w nocy -5' a w dzień + 12'C). Dlatego jak wcześniej pisałem - pięc z częściową izolacja z zewnątrz + bufor który będzie oddawał ciepło w zależności od zapotrzebowania -- to byłoby idealne rozwiązanie. Mam znajomego który ma drewno za darmo ( tylko robota w przygotowaniu) i duży kominek z płaszczem wodnym na podłogę z grubego kamienia. Stąd wiem z czym się boryka jak wszystko rozgrzane a w dzień wyjdzie słońce i temperatury nieoczekiwanie wzrosną to zwykle intensywne wietrzenie preferuje - by nie kożystał z sauny wtedy kiedy nie chce. Zabawne to jest bo nawet wieczorem kiedy zimno na zewnątrz jest, to są okna pootwierane by się wychodziło bo w środku za ciepło. Dlatego ta moc powinna być dobrana z uwzględnieniem bezwładności z pewnym niedomiarem + bufor by było fajnie.

Moja naczelna wskazówka: POMYŚL - JAK BYŚ BYŁ PŁOMIENIEM - CO BY CI BYŁO POTRZEBNE DO PEŁNEGO SZCZĘŚCIA ---) i w którym miejscu? a potem zrób to, a będzie się dobrze i oszczędnie się paliło.

Moja naczelna wskazówka: POMYŚL - JAK BYŚ BYŁ PŁOMIENIEM - CO BY CI BYŁO POTRZEBNE DO PEŁNEGO SZCZĘŚCIA i w którym miejscu? a potem zrób to, a będzie się dobrze i oszczędnie się paliło.

@durczyk zrób jak Ci wcześniej napisałem a węgiel będzie szybko się rozrzażał. Blachę wstawić w pionie i przyblokować ją lub dospawać czy przykręcić pręty dystansowe w poziomie by się nie przesuwała to niewielki koszt a efekt będzie zadowalający ( tak połowę komory zasypowej przynajmniej odetnij). Będziesz Pan zadowolony :-)) Wogóle to dziwi mnie że PP tylko przez zasyp. To przecież jest przyczyną rozpalania zbyt dużej ilości opału, ale myśl techniczna tej firmy pewnie przewidziała skutki takiego rozwiązania - dołożyła bufor i po kłopocie.

Zmniejszenie komory zasypowej to mniej gazów = sprawniejsze spalanie. Powinien się wtedy szybciej rozgrzać ale będzie miał mniejszą bezwładność i nie będzie tak przeciągał temperatury. Będzie precyzyjniej reagował na ruchy miarkownika. Spróbuj a zobaczysz. W tym kotle otwory w ruszcie są do ok połowy długości rusztu, a komora zasypowa jest stosunkowo duża. Dlatego jak rozpalasz to gazuje za dużo opału na raz co nie wpływa pozytywnie na efektywność spalania bo palnik nie może tego przerobić/przepalić. Jak objętościowo będzie mniej rozgrzanego opału i tym samym mniej gazów to palnik się będzie wyrabiał i bezwładność kotła nie będzie taka duża.

Tu jest ruszt pochyły. Myślę że @durczyk powinien zmniejszyć powierzchnię rusztu poprzez zaklejenie gliną połowy powierzchni otworów w ruszcie ( od strony drzwiczek) od spodu i powinno być lepiej. Ograniczenie objętości komory zasypowej blachą też powinno przynieść poprawę ( mniej gazów i lepszy stosunek do PW).

Jak zrobią elektryczny miarkownik który będzie płynnie regulował klapką w zakresie od 0 do 1,5 cm to będzie bardzo dobry miarkownik.

Szamoty ewidentnie nie wygrzane i zasmolone = za zimno i nie dopalony płomień. Ciekawe jak wymiennik wygląda?