Skocz do zawartości

Piecuch19

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    3359

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    89

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez Piecuch19

  1. Piecuch19
    Czy w tej kuchni masz wentylator wyciągowy przy kuchence? Włączenie wentylatora może powodować ciąg wsteczny w kotle lub znaczne obniżenie ciągu - sprawdź to. Przy mocnych wiatrach też może bez włączania wentylatora wysysać powietrze z kuchni i kotłowni ( powietrze idzie tędy gdzie ma łatwiej). Prawdopodobnie to jest przyczyną cofania spalin i problemów z ciągiem? Mówiąc prościej to wyciąg z kuchni zabiera siłę ciągu kominowi ( konieczna zetka, a zanim powstanie jakieś rozszczelnienie okna lub drzwi w okolicy kotłowni - szczególnie przy dużych wiatrach). Druga ewentualna przyczyna to że fachowcy od wkładu spieprzyli temat i wkład nie jest w miarę szczelny ( lewe powietrze, nieszczelność między odcinkami wkładu - on pracuje po rozgrzaniu - wydłuża się i skraca przy oziębieniu). Kamerkę Go-pro trzeba wpuścić na sznurku do komina i zobaczyć. Po trzecie to spaliny powinny się spalić w palniku w całości, a nie krążyć po kotle i czekać na zapłon. Popraw spalanie żeby było pełniejsze.
  2. Piecuch19
    Przegrodę mam powiększoną o ok 100% od oryginalnej, a nie zdławioną, nic się nie leje z wymiennika, bo jest suchy jak pieprz, więc Twoje rozumowanie jest błędne. Kiedy piszesz: " strata kominowa na czystym wymieniku nie až tak zle," to masz świadomość że jest źle - może nie aż tak źle, ale źle na pewno. Niektórzy piszą że nie jest tak źle, bo ich kocioł dymi tylko przez pierwsze 2 godziny, a potem tylko trochę i też piszą że "nie jest aż tak źle" , bo bywało gorzej. Nie zmienia to faktu że dobrze nie jest. Tą różnicę temperatur o której piszesz ma odebrać wymiennik, a nie komin i atmosfera , ale jak wymiennik jest za mały to nie da rady i kWh uciekają na ogrzanie nieba, a nie domu - to nie jest wysoka sprawność odbioru. Dlatego nie zgadzam się z tym wyciąganiem powyżej 4 kWh/kg drewna przy spalinach 200-300' i paleniu z "lekkim niebieskim dymem", a wcześniej opisałem dlaczego?
  3. Piecuch19
    Jak będziesz czyściej spalał i wsadzisz dodatkowy wymiennik w komin to te 200 - 300' coś odda. Pisałeś o wyciąganiu więcej niż 4 kWh z kg drewna przy temperaturze spalin 200-300' i paleniu " z lekkim niebieskim dymem" - nie realne - fizyki nie oszukasz, a papier wszystko przyjmie - nawet absurdalne stwierdzenia. Sprawność odbioru jest równie ważna jak sprawność spalania. Przy sprawnym spalaniu drewna ważna jest wysoka temperatura żaru/paleniska, a nie wysoka temperatura spalin w kominie. Dlaczego przy zapylonym/brudnym wymienniku spaliny mają wyższą temperaturę? - bo odbiera on mniej ciepła i to ciepło ucieka w komin co pogarsza sprawność odbioru ciepła. Twoje drewno musiało by mieć ok 6 kWh/kg żebyś wyciągał powyżej 4kWh/kg, a takiego nie ma. Podałeś przykłady ludzi którzy za ostro zalewają kotły zimną wodą i nie mogą osiągnąć wyższej temperatury na kotle, ale oni nie piszą że wyciągają powyżej 4 kWh/kg drewna, a @zaciapa ma akurat starszy model kotła z mniejszym wymiennikiem o czym wcześniej pisałem. Jego 25kW w starszym modelu ma taki sam wymiennik jak w moim 18 kW ( to są te różnice - zapytaj u producenta - zresztą omawiane było to na forum MPM-a). U siebie jak widzę że temperatura spalin dochodzi do 200' to oznaka że trzeba wyczyścić wymiennik. Normalnie oscylują pomiędzy 120-180' a temperatura na kotle jest zwykle 77-80' bez żadnych problemów - takich co niektórzy opisują. Reasumując życzę sukcesów w sprawnym spalaniu i w sprawnym odbiorze ciepła.
  4. Piecuch19
    Sprawdź szczelność - drzwiczki, sznury, połączenie czopucha. Jakieś lewe powietrze zapala gwałtownie gazy w wymienniku - stąd wybuchy i wyczystka wypada. Druga sprawa to nie powinno być nie spalonych gazów w wymienniku. Powinny się zapalać i spalić w palniku. Zbyt duża ilość PW może zrywać płomień w palniku i wtedy nagromadzone gazy gwałtownie zapalają się w wymienniku i jest bum.
  5. Piecuch19
    Lepszym rozwiązaniem będzie ustawienie włączenia pompy na 70', a wyłączenia na 65' ( lub 75'-70') niż odsuwanie żaru od wlotu przegrody. Priorytetem powinno być sprawne i wydajne grzanie niż komfort podkładania. Trzeba dłużej poczekać z uchylonymi drzwiczkami i też wyciągnie dym tylko wolniej bo masz mały otwór przegrody i dużo otworów na PW w palniku z których chętniej powietrze ucieka do komina zamiast spalin z komory zasypowej.
  6. Piecuch19
    Zmniejsz powierzchnię rusztu i objętość komory zasypowej cegłami i będzie dobrze.
  7. Piecuch19
    Czytaj ze zrozumieniem. Napisałem że " Drewno z 12 - 20% zawartością wody ma wartość energetyczną 4 kWh/1kg drewna" więc nie możesz twierdzić że wyciągasz powyżej 4 kWh z kg drewna w swoim kotle przy temperaturze spalin 200-300' bo to nie możliwe. @FeliksKonopka ma wyższą sprawność jak Ty, bo na ogólną sprawność urządzenia składa się sprawność spalania i sprawność odbioru. Z tym drugim przy temperaturze spalin 200-300' jest u Ciebie słabo, bo ciepło wywalasz w atmosferę zamiast grzać nim dom, więc ciężko tu o wysoką sprawność . Najczęściej jest to spowodowane za małym wymiennikiem co wynika z słabej konstrukcji kotła lub nie prawidłowym paleniem jak napisał @FeliksKonopka który ma dużo mniejsze temperatury spalin ( wyższą sprawność odbioru) i też pali w Atmosie. Twoje stwierdzenia w wcześniejszych postach o tym że palisz: " z lekkim niebieskim dymem" tylko to potwierdzają ( nie pełne spalanie). Dlatego twierdzenia w takim stanie rzeczy o wyciąganiu więcej niż 4 kWh z kg drewna można zaliczyć do bardzo optymistycznych stwierdzeń nie mających oparcia w rzeczywistości. Co do rozgrzewania dyszy to w MPM dysza się mocno rozgrzewa na krótkim obiegu w odróżnieniu do Atmosa gdzie tego nie ma, bo w nim spaliny nie przechodzą przez dyszę na krótkim obiegu ( inny obieg spalin). We wcześniejszych modelach MPM-a - tych z przed 2019r bez 5 klasy też były mniejsze wymienniki w poszczególnych modelach i były w związku z tym wyższe temperatury spalin, ale później to poprawili co pozwoliło uzyskiwać mniejsze temperatury spalin i co za tym idzie wyższą sprawność odbioru ciepła.
  8. Piecuch19
    Wujek google tak mówi: " Drewno z 12 - 20% zawartością wody ma wartość energetyczną 4 kWh/1kg drewna. Zaś drewno z 50% zawartością wody ma wartość energetyczną 2 kWh/1kg drewna."
  9. Piecuch19
    Różnica między wymiennikiem w Atmosie, a MPM-mie jest duża na korzyść dla MMP-a. Nie wiem gdzie wyczytałeś o spalinach 200-300' ale mogłeś pomylić z spalinami po otwarciu klapki krótkiego obiegu spalin przy rozgrzewaniu komina. Gdy by były takie spaliny jak piszesz to by nie miał Ekodisain w papierach, a ma. Drewno ma maksymalnie 4kWh/kg więc wyglądało by że Twój egzemplarz ma ponad 100% sprawności co jest mało realne.
  10. Piecuch19
    @Marian2707 to co opisałeś jest taką namiastką grawitacji (+ pompa na najniższym biegu) - jeśli grawitacji się nie ma. Zbyt duży zład wody z bufora i podłogówki nie pozwoli rozgrzać kotła - coś jak byśmy chcieli rozpalić ognisko jednocześnie go zalewając wodą. U siebie też stosuje włącz/wyłącz 65-60' bez żadnych wkładek czy krótkich obiegów i to dobrze działa ( nie mam bufora ani podłogówki, ale mam duży zład wody ok 450l). Kilka razy się wyłączy pompa zanim zacznie ciągle pracować dając czas na zagrzanie tylko jakiejś części zimnej wody co wpłynie do kotła. Potem nie ma problemu z uzyskaniem na kotle 80-85'. Zauważyłem też że np. u mnie po przekroczeniu temperatury 75' kocioł znacznie łatwiej i szybciej zwiększa temperaturę - taka granica poniżej której staram się nie schodzić z temperaturą. Głowice termostatyczne na grzejnikach robią resztę roboty dbając o komfort termiczny poszczególnych pomieszczeń. Też jestem zwolennikiem podobnie jak @zaciapa prostych i skutecznych rozwiązań.
  11. Piecuch19
    Czy wiecie jaka jest aktualna cena węgla dla energetyki? ( główna składowa ceny prądu). Z cenami prądu będzie podobnie jak z paliwami na Orlenie.
  12. Piecuch19
    Można też ustawić pompę: włącz 65', wyłącz 60' - to też nie dopuści do wychłodzenia kotła.
  13. Piecuch19
    @Irek14 twój aktualny kocioł też pewnie ma na tabliczce znamionowej napisane 80% sprawności.
  14. Piecuch19
    Ja za swojego dałem 4,5 tys. Jak by ten Blaze za 25 tys jeszcze sam ciął i rąbał drewno to bym się skusił - już nawet mogę go sam załadować.
  15. Piecuch19
    @Irek14 problemem w dużym spalaniu jest kocioł Per-eco który praktycznie nie ma wymiennika i nie spala sprawnie.
  16. Piecuch19
    Trzeba wymienić szamot na lepszy - taki z dodatkiem cyrkonu daje radę. Spieki się nie wtapiają tylko luźno leżą na tym szamocie. Przyczyną jest słaby szamot w miejscu gdzie temperatury są najwyższe, a takie powinny być. Osypywanie się drobnego opału na żar podbija mocno temperaturę i powoduje spieki ( np. drobna zrębka, trociny, drobny węgiel - miał ). Zbyt częste rusztowanie też powoduje powstawanie spieków ( za duży nadmuch od rusztu). Lepiej jak 1-2 cm warstwa popiołu jest na ruszcie - mniejszy nadmuch od rusztu i nie ma punktowych skoków temperatury. Można spróbować zmniejszyć przepływ powietrza przysłoną pod klapką miarkownika - powinno pomóc. Odradzam odkuwanie spieków bo można rozwalić szamot - lepiej szlifierką z małą tarczą usunąć. Możesz też to miejsce pomalować/nasączyć gęstym roztworem soli kuchennej - sól dodana do zaprawy szamotowej zwiększa jej odporność temperaturową, a na cegle tworzy taka glazurę, ale najlepiej wymienić jw. i wtedy jest spokój - spieki luźno leżą na takim szamocie z dodatkiem cyrkonu. Temperatura na kotle nie ma tu żadnego znaczenia tylko lipny szamot. Dodatki poprawiające spalanie też trzeba wyeliminować - przy takich temperaturach są zbędne.
  17. Piecuch19
    Nie wiem czy zrobiłeś to dobrze? w poście #17 i #19 pisałem jak to trzeba zrobić. Trzeba zgrać proporcje otworu przegrody, powierzchni rusztu, przekroju szczeliny na PW do posiadanego komina i ciągu ( każdy ma inne warunki). Skosów u wejścia do otworu przegrody nie widać u Ciebie. Jak zrobisz coś połowicznie i po swojemu to nie oczekuj pozytywnych rezultatów. Czasem drobiazgi, które wg Ciebie są nie istotne i ich nie zrobisz, bo Ci się nie chce mają duże znaczenie. Zmniejsz jeszcze powierzchnię rusztu, bo jak dymi tzn. że jest za duże gazowanie od rusztu w stosunku do PW. Smoła i dym w komorze zasypowej w DS to normalne i świadczy o zgazowaniu opału ( trzeba delikatnie uchylać drzwiczki do załadunku - żeby najpierw wciągnęło dym). Ważne żeby smoły w wymienniku nie było. Można na wierzch zasypu sypać trociny dla uszczelnienia zasypu ( takie z pod piły spalinowej) - wtedy smoły będzie mniej, a odgazowanie wsadu będzie lepsze. Szamot na bokach komory zasypowej też zmniejsza produkcję smoły, polepsza odgazowanie i zwiększa temperaturę żaru ( widać po jaśniejszej barwie żaru).
  18. Piecuch19
    Kierunek snu jest dobry i trzeba dążyć do jego urzeczywistnienia.
  19. Piecuch19
    To nie jest Atmos, ale jak kocioł dwrócisz o 90' w lewo to będzie podobnie jak w Atmosie. Tylko że w Atmosie jest ognisko zamiast zgazowywania. Jak w nim taczkę drewna potrafią spalić w 2 godziny, a po otwarciu drzwiczek jest kupa ognia to trudno mówić o zgazowaniu, bo tak szybko to się nie da ( odgazowanie jest zawsze, ale zgazowanie już nie). W piecach rakietowych też jest PP podawane od rusztu i spalają czysto. Blaze moim zdaniem wcale dobrym kotłem nie jest ze względu na dolny kształt komory - ma problemy z grubszym drewnem ( drobne idzie dobrze). Za tą cenę to już mogli zrobić porządnie. Przy zgazowaniu gazy powstałe w trakcie termicznego rozkładu drewna z niedoborem tlenu. Zgazowanie drewna zachodzi wewnątrz komory kotła ( kupa dymu) następnie gaz drzewny przedostaje się przez warstwę żaru i w efekcie trafia do palnika gdzie mieszany jest z powietrzem i się zapala. Spala się w palniku a w komorze zasypowej nie ma ognia ( jak w Atmosie). Na tym polega zgazowanie - nie mylić z odgazowaniem. Jak tyle powietrza PP dasz w komorze to się będzie palić w komorze zasypowej, a nie zgazowywać. W Atmosie widać to dokładnie po otwarciu drzwiczek ( kupa ognia), a w MPM-ie ( kupa dymu) - taka różnica. Wizjer jest bardzo pomocny w ustawieniach czystości spalania, a jak go nie ma to wg DTR - tylko każdy ma inne warunki i inny opał - czego DTR nie uwzględnia.
  20. Piecuch19
    A gdzie Twoim zdaniem powinno być podawane PP?
  21. Piecuch19
    W piecach kaflowych takie syfony są gorące w cegłach podtrzymujących to ciepło, a w kominku przy łagodniejszym paleniu ten syfon będzie zimny co może odwracać ciąg i spaliny mogą się cofać.
  22. Piecuch19
    Wybić dziurę w kominie na wysokości zakrętu, a tą zamurować i wyrzucić te taśmy aluminiowe, bo będą się utleniać ( właściwe połączenie rur wystarczy).
  23. Piecuch19
    Jako dodatek do grubszego drewna czy węgla na górę może być, ale sama zrębka będzie zbyt intensywnie gazować - powietrza wtórnego może Ci braknąć. Ale pali się jak benzyna czyli dość gwałtownie i często trzeba dokładać. Zależy też jaka jest granulacja tej zrębki. Mi wyszło że taka o granulacji 3-4 cm najlepiej się pali.
  24. Piecuch19
    Po wyborach stawki zamrożone rozmrożą się i będzie na bogato, bo wyższe ceny = wyższe ceny produktów i usług = wyższym wpływom do budżetu. Cena węgla do produkcji prądu nie ma znaczenia. Najważniejsze są wpływy do budżetu.
  25. Piecuch19
    A doładowuje to akumulator jak już jest prąd? - bo nigdy się o tym nie pamięta jak to tak bezczynnie stoi. Zwykle pamięta się o tym jak nie ma prądu.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję