Piecuch19

Bardziej bałbym się żeby nie przepaliło garnków jak by były fajerki niż to czy się da coś ugotować - w palniku jest grubo ponad 1000' i bez tej płyty szamotowej blacha powinna zmienić barwę. U mnie odsłonięcie tej blachy z szamotem w połowie ogrzewa ok 150m2 piwnicy - niskiej bo do 170cm wysokości, ale ok 20' jest w zimie w piwnicy - jak się cały czas pali w kotle.

@Matejko1 Wymiary tej blachy/płyty grzejnej w MPM 33 x31 cm więc jeden duży garnek lub 2 małe wejdą. Temperatury maksymalne w zwykłej kuchence ceramicznej to ok 500'C więc w MPM można w tym miejscu osiągnąć wyższe - tylko płytę szamotową trzeba zdemontować. Zresztą ta blacha podczas palenia z płytą szamotową, która ma ją izolować i tak ma ok 200' - ogrzewam tym kotłownię/piwnice, bo mam tylko w połowie zakrytą od góry tą pokrywką i daje radę ( rury mam zaizolowane to nie grzeją). Ale jak by dorobić trochę cieńszą płytę żeliwną z fajerkami ( oryginalna blacha stalowa jest gruba ma z 8 mm grubości ) to by bardzo efektywnie/ szybko nagrzewało garnki - nawet z regulacją temperatury 2 części tej blachy poprzez klapkę krótkiego obiegu ( druga część blachy mogła by być ogrzewana po przejściu spalin przez wymiennik lub też bezpośrednio ). W razie "W" da się. @omama uchyl tą płytę i zmierz temperaturę to zobaczysz czy się da ? Czy nie? ( tam jest płyta izolacyjna z szamotu pod blachą). To podobnie jak: ile utrzymasz rękę nad dobrze rozpalonym ogniskiem. Przy uchyleniu na np 10 - 15 cm i przy otwartym krótkim obiegu dym Ci nie poleci na kotłownie, więc żeliwna płyta z fajerkami ma sens.

@szpenio też ładuje cały kocioł i palnikiem odpalam tylko mniejszym niż dekarski. Spróbuj na pierwszą warstwę - tą bezpośrednio na ruszcie dać grube drewno, a na nim dopiero te drzazgi/drobniejsze, bo one szybko się wypalają, robią się dziury przez które hula wiatr i zasyp nie równo się rozpala. Ciężko wtedy o warstwę żaru. Grubsze kawałki ograniczą też za dużą początkową dawkę PP od czystego rusztu. @garys zobacz sobie piec Kuzniecowa z buforem jak masz miejsce, bo on jest trochę duży, ale efektywny.

U siebie mam izolowany od ścianek wymiennika szamot w palniku, bo właśnie chodzi o to by palnik był gorący - wtedy jest lepsze dopalanie niż w palniku w którym ciepło szamotu palnika jest zabierane przez wymiennik. Jak będziesz umiał ustawić palenisko i kocioł prawidłowo - to nie ma potrzeby wykładania wymiennika szamotem. Nie wiesz co tracisz.

Nie zauważyłem żeby komora palnika była za mała i płomień spala mi się w palniku, a nie w wymienniku. @bercus możesz w swoim MPM-mie zwiększyć komorę palnika przesuwając palnik wirowy bardziej do tyłu lub zmniejszyć grubość szamotu w palniku.

Dlatego gazy powinny się spalać w palniku, a nie w wymienniku. Zmniejszyć PP i pojemność palnika wystarczy. Zakrywanie powierzchni wymiennika dodatkowym szamotem zmniejsza sprawność odbioru ciepła.

Chodzi o to że ta zimna woda wchodzi do kotła w małej ilości, a ogranicza ją temperatura wyłączenia pompy przy 70' i dopiero większy ruch wody w kotle będzie przy 75' jak się zagrzeje w kotle. Taka cykliczna wymiana wody w kotle, a nie stały przepływ dużej ilości zimnej wody wyeliminuje zjawisko wykraplania się wilgoci na wymienniku ( kondensacji), a wilgotny wymiennik wyłapuje wszystkie pyły. Nie jest to samo co grawitacja, ale bardzo zbliżone do grawitacji - jeśli nie ma się warunków do do grawitacyjnego przepływu. Kocioł wtedy pracuje na wyższych temperaturach co wpływa też na jakość spalania. Jednak w pierwszej kolejności należy zadbać o czystość spalania jak wskazał @PredatorC bo to podstawa.

Dokładnie, ale możesz temu zapobiec ustawiając na najprostszym sterowniku załączenie pompy np 75' a wyłączenie pompy np. 70' Zapobiegnie to zalewaniu kotła zimną wodą przy rozpalaniu - rozgrzewanie będzie zbliżone do grawitacji, ale będzie trwało dłużej niż zwykle. Np. taki tani sterownik: https://allegro.pl/oferta/termostat-elektroniczny-regulator-temperatury-sterownik-cyfrowy-1500w-230v-14373139119 Czujnik temperatury przylgowo na rurę wyjścia wody z kotła i zawinąć jakąś taśmą aluminiową, a kable podłączyć do pompy i zasilania. Koszt nie wielki, a efekt podobny jak byś miał ochronę powrotu i wtedy tego nagaru nie będzie.

A zaznaczyłeś przy zakupie odpowiedni punkt KDW?

Przecież to popsuje cały misterny plan zarobku unii i państwa na ekologii, a jak nie ma wpływów do budżetu to nie ma przyzwolenia na takie innowacje.

Jak oskrobiesz wymiennik z nagaru to będzie lepszy odbiór ciepła.

Zimą wilgotność na zewnątrz potrafi spaść do 20% przy mrozach, a latem oscyluje ok 50% ( przy deszczach wyżej). Dlatego przykryte od góry drewno lepiej schnie zimą na zewnątrz niż np. w wilgotnej piwnicy pomimo tego że jest tam cieplej. Zamknięte okno na pewno pomoże. Pranie też zimą dobrze schnie na zewnątrz.

Jak widać na dnie komory zasypowej żar to jest odpowiedni moment na dołożenie opału. Niektórzy potrafią spalić taczkę drewna np. w Atmosie w 40 minut ( jak sami pokazywali na filmikach) co z zgazowaniem nie ma nic wspólnego. A Ty jak już zauważyłeś tą różnicę w spalaniu wsadu to będziesz spalał w sezonie o wiele mniej niż wcześniej.

W pierwszym sposobie rozpalania pali się jak na ognisku i w komorze zasypowej (mniej w palniku - brak warstwy żaru przed palnikiem i brak zgazowania paliwa). Wtedy szybciej i nieefektywnie się pali ( mała sprawność spalania - wysoka temperatura spalin - ciepło nie zostaje w kotle). W drugim sposobie rozpalania warstwa żaru z węgla powstaje szybko i węgiel od strony drzwiczek blokuje/zmniejsza za duży przepływ powietrza przez ruszt - wtedy palnik się wyrabia, temperatura spalin jest mniejsza, wolniejszy przepływ spalin przez wymiennik/lepszy odbiór ciepła. Nie pali się w komorze zasypowej tylko w palniku - opał się zgazowuje na warstwie żaru i jest w pełni wykorzystany co znacznie wydłuża czas spalania tego samego wsadu i przede wszystkim czysto się spala. Zresztą drewno znacznie lepiej się spala na trwałej warstwie żaru niż samo, bo najpierw ładnie odgazowywuje zanim zamieni się w węgiel drzewny, a potem w żar ( brak ognia w komorze zasypowej - tam ma być ciemno, a ogień/płomień tylko w palniku). Tą istotną różnicę widać w sezonowym zużyciu paliwa dobrze ustawionego i dobrze prowadzonego DS-a - w porównaniu do retorty na ekogroszek czy kotłów na pellet przy podobnym zapotrzebowaniu budynku na ciepło. Zgazować i spalić, a nie tylko spalić - różnica jest wielka.

Jeżeli energia jest jednym z przychodów państwa to nigdy nie będzie tania.

Czy nad ziemią, czy pod ziemią wysokość słupa wody + opory wymiennika będą takie same i wydajność/moc pompy w zależności od tego kto jak nisko wodę ma będą znaczące dla ogólnego rachunku COP. W studni źródła wydajność można poprawić, ale przy studni zrzutowej już gorzej będzie z poprawą chłonności. Naczynia połączone w teorii i laboratorium są Ok, ale nie bierze się tam przepuszczalności różnej gęstości warstw i ich chłonności w okresie x lat przy stałym i nie małym zrzucie wody.

Do dolniaka kostka będzie za gruba, bo się słabo osypuje. Najlepiej orzech II..

Mam wrażenie że te promocje to mieszanki z węglem importowanym, który się nie sprzedał czy energetycznym lub twórczość mieszania w KDW. Wesoła z promocji pali się o wiele gorzej niż ta przywożona bezpośrednio z kopalni w ubiegłym roku. Obecna bardziej żarzy się i topi niż pali, ale z dodatkiem drewna pójdzie. Może wesołą jest tylko z nazwy, a może zależy od uczciwości poszczególnego KDW.

@PioBin Trochę podszkol się chociaż z teorii żebyś mógł w ogóle zabrać głos w=/s jak w Stelmarku poprawić sprawność spalania - halo Tu lZiemia !!!? Pomagam potrzebującym i tego się trzymam - różnica zdań - w temacie, ale bez indywidualnych animozji ( przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać wobec @PioBin który nie ma głębszej wiedzy o spalaniu paliw stałych, a się wcina/przeszkadza - Może się wypowie na temat Jak chce poprawić sprawność spalania? I jak chcesz poprawić sprawność odbioru w kotle Stelmark Eko Wód - czekam na sugestie @PioBin - takie - bez przeszkadzania - wyłacznie merytoryczne bez obrażanie kogokolwiek - poprostu merytoryczna dyskusja - to lubię najbardziej.

Tu w tym temacie masz osoby które przerobiły na moją "modłę" i ich odczucia po przerobieniu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28788-mpm-ds-5-klasa-–-przeróbki-–-modyfikacje-do-palenia-ciągłego-bez-bufora/#comments ( Możesz zobaczyć opinie np. @buli912 i jego filmiki - możesz obejżeć - więcej jak 5 sekund - te Twoje 5 sekund nie widać nic z płomienia-- u mnie widok płomienia jest minimum 30 sekund - by było realnie, a nie przypadkowy wycinek i żeby był widoczny - do rozpoznania). Pokaż płomień i palenisko, a nie termometr - to może pomogę, bo pomimo Twojej buty zawsze jestem zainteresowany procesem palenia i interpretacją tego procesu przez różne osoby ( że np. zalecane jest 10% nadmiaru tlenu w czopuchu - choć w czopuchu już nic się nie pali, bo spaliło się w palniku - pisałem Ci w temacie o sondach). Śledzę też Twoje poczynania w zakresie tworzenia form - bardzo ładne - podoba mi się i zastanawiam się kiedy zaczniesz myśleć racjonalnie? Widzę pomału zbliżasz się do kwintesencji tematu rozdzielając PW i PP z jednego źródła, ale nadal masz problem z osiągnięciem właściwej temperatury płomienia dopiero po wypaleniu połowy zasypu i mocnym dmuchaniem - myślę że jesteś na dobrej drodze, ale skup się jak kiedyś Ci pisałem na proporcjach - wtedy nie będziesz musiał tak rzeźbić - więcej nie podpowiem żeby wyglądało że sam coś niebywałego odkryłeś. Będę obserwował Twoje poczynania bo mi się podoba co robisz. A @PioBin - nie przeszkadzaj/ nie zaśmiecaj wątku w którym o procesach spalania paliw stałych nawet nie śniłeś, a co dopiero na podstawie Swoich doświadczeń z przewymiarowanym kotłem mógłbyś napisać. Podaj liczby: zapotrzebowanie średnioroczne mocy w kW kotła ( nie mocy na -20'C), zapotrzebowanie sezonowe kWh budynku i jaką ma moc Twój kocioł - wtedy Ci wyjaśnię co ? i jak?. Na razie za mało danych ( jak odpisujesz świeżakom na tym forum - doradzając - najpierw sobie doradź i nie przeszkadzaj). Jak nie możesz się powstrzymać to wsadź palec w 4 litery i pocierp trochę . Przepraszam wszystkich użytkownków tego kotła jak i tego forum , ale nie mogłem się powstrzymać na taką ingorancję 0co do prawidłowego procesu spalania i jego krytykę/ swoje zdanie jak i do zaczepek osób które tyko starają się ,- z marnym skutkiem odwieść od spalania paliw stałych z ideologią czystej Europy, która ma ok 7 % globalnej produkcji Co2

@PredatorC Niebieski płomień nie jest najcieplejszy, ale fioletowy jest Ok, bo świadczy o tym że tlenki się spalają, a do tego potrzebna jest odpowiednia temperatura i zawartość tlenu, która pozwoli się spalać tlenkom, a nie wychłodzi płomienia - to są te warunki dla których tlenki się spalają dając dodatkowe ciepło/ KWh , a przy niższych temperaturach tego nie ma. Niektórzy spalający opał w niższych temperaturach nazywają z niewiedzy i sarkastycznie spalaniem tlenków jako " ciepło ukryte" , a ja jestem za tym żeby to " ciepło ukryte" odkryć na nowo i uwypuklić/odkryć. Ich automaty np. na ekogroszek czy pellet w których nie ma takich warunków do spalania tlenków ale mają wyświetlacz podłączony do netu i mogą sprawdzić wagowe spalanie, które bardzo odbiega wartościami zużytego opału od spalania u osób które się zatroszczą w swoich indywidualnych warunkach z dopasowaniem paleniska do indywidualnych potrzeb energetycznych budynku i będą spalały znacznie mniej. Kolega @PioBin nie zadbał o to żeby dopasować swój kocioł do zapotrzebowania energetycznego budynku i kombinuje z pogodówkami, zmniejszoną temperaturą/przymieszaną na grzejniki czy cześciwo na podłogę/ kombinacją zaworów, a te kombinacje z zaworami n- drogowymi wynikają z nieidpowiedniego kupienia kotła z za dużą mocą do swojego budynku - i taka osoba powinna się wstydzić że neguje/dyskredytuje posty osób które chcą pomóc osobom których nie stać na opał ( a tym bardziej na propozycje bardzo rozbudowanej/kosztownej instalacji grzewczej), a proste modyfikacje kotła bez fachowców powinny pomóc w spalaniu dużo mniejszej ilości opału sezonowo ( bez ciepomierzy i sprawdzania laboratoryjnie szczątkowych ilości tlenu w spalinach/czopuchu). Każdy może zrobić to sam - bez fachowców/producentów/hurtoników/sprzedawców - moją ideą jest naj jak prostsza konstrukcja w której można osiągnąć gorący/biały plomień dla ogrzania całej chałupy - wbrew wszystkim instalatorom i sprzedawcom którzy nam próbują wcisnąć kupę gadżetow które potem będą serwisować/naprawiać i doić. Natomiast ludzie na tym forum którzy mają przewymiarowanie kotły nie powinny doradzać innym bo nieświadomie wpadną w taka samą pułapkę jak oni. Doświadczenie osoby która ma mocno przewymiarowanym mocą kocioł jest nie miarodajna dla osób które to czytają i są w rozterce - co zrobić? - co w danej sytuacji jest właściwe? @PredatorC podoba mi się, bo wbrew panującym standardom stara się polepszyć sprawność swojego kotła, bo konstruktorzy/producenci nie byli na na tej lekcji - spalania paliw stałych Nie trzeba malych palników, szybkich przepływów spalin, mocnych dnuchaw żeby osiągnąć biały/gorący płomień W prosty sposób bez powyższych gadżetów dmuchaw też można uzyskać gorący płomień: To świadczy że wszystkie opowieści ponaddźwiękowej wydajności dmuchawy/dmuchania/ rozpędzania płomienia czy paleniska są nie na miejscu, bo biały płomień można zrobić z biegu - bez spalenia połowy wsadu. Normalne jest że jeśli się coś ogrzewa przez pół wsadu kotła i czas do spalenia połowy wsadu to wreszcie temperatura musi wzrosnąć, ale chodzi o to żeby biały płomień uzyskać od razu na ile to możliwe bez spalenia połowy wsadu, więc kolega @maracz musi się pogimnastykować jeszcze z swoim unochodem żeby w krótszym czasie osiagnć te temperatury. - aczkolwiek chwała mu za to że do tego dąży. Reasumując - nie wierzcie głópolom takim jak ja - trzymajcie sią wytycznych producenta i palcie tak żeby efektywnie ogrzać chałupę - z wygodą dla siebie. Forum jest do wyrażania jedynie opinii, a ja akurat mam taką.

No właśnie dałeś pokaz swoich intencji. Ale zawsze możesz przeczytać jeszcze raz to co napisałem, a potem kolejny itd... Możesz też poogladać

Jeśli moja metoda " na oko" po barwie i jasności płomienia pozwala mi zaoszczędzić trochę opału na sezon i nie tylko mi - tzn. że jest skuteczna - bez znaczenia dla mnie jest że mam 1 czy 3% tlenu resztkowego w kominie. Jeśli o wiele lepiej i wygodniej mi się pali niż w oryginale. Kowal prowadzi palenisko " na oko" i hartuje też " na oko" po barwie Spawacz reguluje palnik " na oko" i żaden z nich nie bada ile ma procent tlenu resztkowego, a pomimo tego robią swoją robotę b dobrze " na oko". Ty daj nadmiar tlenu 10% na sondę w czopuchu jak zaleca producent i nie interesuj się tematem niezrozumiałym dla Ciebie ( po prostu nie przeszkadzaj dla samego przeszkadzania).

Orzech II najlepszy. Groszek może za bardzo podbijać moc - ma zaduże rozwinięcie powierzchni do tego kotła.

Widzę że nadal nie rozumiesz.