Piecuch19

Pomiędzy grubszymi polanami robią się szczeliny przez które idzie za dużo powietrza - stąd te różnice ( zapalanie się ognia w komorze zasypowej, a tam ma być tylko podsycana warstwa żaru). Też wkładam grubsze kawałki i pionowo, ale nigdy na początku palenia - dopiero jak się zbuduje solidna warstwa żaru przykrywająca otwór przegrody w całości - dopiero daje grube i na wierzch daję dodatkowo trociny, okorki, drobnicę, węgiel. Grubsze kawałki dają mniejszą moc, ale na warstwie żaru i obsypane od góry drobniejszym dobrze idą. Drobniejsze kawałki dają większą moc przy takich samych ustawieniach powierzchni czynnej rusztu ( szybciej się spalają). Dlatego jak się chce podciągnąć szybko temperaturę na kotle to tylko drobnym drewnem lub drobnym węglem, albo mieszanką obu. Dużo gorącej wody do podmieszania daje wpięcie powrotu z CUW blisko powrotu do kotła - jako pierwsze. U siebie jak mierzyłem pirometrem to zauważyłem że temperatura powrotu z grzejników ok 30', a na powrocie do kotła i tak jest 60'C i to jest właśnie wynikiem podmieszania gorącej wody powrotu z CWU ( żadnej typowej ochrony powrotu nie mam).

@szpenio da się. Palę ciągle bez bufora, na kotle zawsze jest 77-80'C (powrót 60-65') i w wszystkich pomieszczeniach jest komfort cieplny niezależnie od temperatur zewnętrznych. Na grzejniki idzie temperatura jaka jest w kotle. W kominie też stabilna temperatura bez większych amplitud. Tylko trzeba do tego dostosować kocioł, a głównie palenisko, moc kotła do średniego zapotrzebowania budynku i obowiązkowo głowice termostatyczne na grzejnikach. Moc kotła mam ustawioną na ok 7 kW z możliwością nie wielkiej regulacji w górę i w dół + - 2 kW( takie mam średnie zapotrzebowanie sezonowe). Wtedy będzie dobrze, a nie wymaga to nakładów finansowych - tylko niewielkich modyfikacji paleniska + głowice termostatyczne na grzejnikach. Też mam dość duży zład wody ( ok 450 l w instalacji - 26 grzejników, 3 piony) i rozgrzanie trwa ok 1,5 - 2 godziny, ale potem temperatury na kotle i powrocie są cały czas stabilne (rozpalam rzadko - tylko dokładam). Bez głowic termostatycznych komfortu cieplnego w poszczególnych pomieszczeniach nie będzie. Przy paleniu ciągłym i głowicach termostatycznych rozkład temperatur na grzejnikach jest podobny jak w buforze ( góra, środek, dół grzejnika), a w łazience i sypialni temperatury różne. Dlatego nie widzę potrzeby bufora w swoim przypadku. Obsługa kotła dla mnie jest wygodniejsza przy dokładaniu 2-3 razy na dobę niż cykliczne rozpalanie. Zużycie opału jest ok 3 x mniejsze przy dokładaniu - na wyrównywanie strat budynku niż przy rozgrzewaniu całej instalacji i domu. Tym samym czas spalania wsadu znacznie się wydłuża niż przy cyklicznym rozgrzewaniu.

A jaką temperaturę utrzymujesz na kotle? Powrót możesz poprawić ustawiając pompę z histerezą np 7' - włączenie przy 71'C, a wyłączenie pompy przy 64'C. Wtedy zimniejsza woda niż 64' C nie wyjdzie z kotła zanim się nie nagrzeje - spowolni to za duży napływ zimnej wody do kotła. Rozgrzewanie będzie trwało dłużej, ale powrót będzie cieplejszy ( mniej wykraplania z wymiennika = mniej pary), temperatura na kotle wyższa i lepsze spalanie.

@AO49 w początkowej fazie usuwana jest wilgoć z wychłodzonego komina. Szczególnie przy paleniu cyklicznym/przepalaniu, gdzie po skończonym paleniu komin się wychładza. Po wygrzaniu komina lub przy ciągłym paleniu tego nie powinno być. Dobrze jest w początkowej fazie zagrzać komin na krótkim obiegu drobnym suchym drewnem. Duża wilgotność powietrza też wpływa na na to że ciepło widać w formie pary - coś jak w wydychanym przez człowieka powietrzu - czasem wygląda jak para, ale nie zawsze ( raczej rzadko). Ważne żeby dymu nie było. @szpenio przyczyną są 2 wyloty do komory palnika. Jak się pali w górnym to z dolnego dymi i odwrotnie. W takiej sytuacji nie osiągniesz czystego spalania. To tymczasowe rozwiązanie z cegłą na śrubie to zła droga. Lepiej zrobić większy otwór przegrody, ale jeden - wtedy spalanie będzie lepsze. Palenie na 60' też dokłada się do tego. Za duży zład zimnej wody bez ochrony powrotu - kocioł uzyskuje prawidłową temperaturę dopiero pod koniec palenia, a powinien 90% czasu w niej chodzić.

Bez bufora głowice termostatyczne są konieczne dla zachowania wyższej temperatury na kotle, lepszego spalania i komfortu cieplnego pomieszczeń. Z buforem też poprawią komfort cieplny poszczególnych pomieszczeń ( sypialnia, korytarz, a pokój dzienny czy łazienka) z korzyścią oszczędności opału w sezonie i wolniejszego rozładowania bufora. @szpenio 2300l wody podgrzanej z 40'-90' to 133 kWh. Nie wiem ile u Ciebie wychodzi "przeciętna moc grzewcza" w ciepło właściwe dla Twojego domu i na ile Ci to wystarczy? - i w jakich cyklach czasowych będziesz rozpalał? 133kWh osiągniesz z mocą 18 kW po 7,3 godziny palenia ( kiedy ponownie rozpalisz kocioł?). Jak policzyłem to u siebie to doszedłem do wniosku że bardziej upierdliwe będzie cykliczne rozpalanie niż palenie ciągłe z dopasowaną mocą do zapotrzebowania budynku i głowicami termostatycznymi ( średnią, przeciętną moc grzewczą mam ok 7,5 kW). 2500 l wystarczyło by mi na ok 17 godzin.

Realia nie do końca takie będą. Drewno ma ok 4 kWh/kg a przy sprawności ok 80% 3,2 kWh/kg, więc 20000kWh : 3,2 kWh/kg = 6250 kg drewna ( ok 10 m3 liściastego/sezon). Sezonowy COP 3 przy podłogówce + grzejniki trudno będzie uzyskać, ale jeśli to te 6000zł są dla ceny prądu 0,9 zł/kWh z przesyłami itp. ( chyba nie aktualne w 2025r). Moim zdaniem najlepsze by było ogrzewanie hybrydowe. PC jak cieplej i w zależności od cen prądu, a szczytowe ( grudzień, styczeń, luty) kocioł na drewno z buforem. Można instalacje od razu zrobić z możliwością w późniejszym czasie dołączenia PC i jakiegoś małego PV do grzania grzałką bufora ( w miesiącach jak będzie słońce).

55' to za mało. Przy 75 -85' kocioł dobrze pracuje i lepiej spala.

Jak stoi w kuchni to wyciąg z okapu kuchennego zabiera ciąg kotłowi. Dlatego jest problem z ciągiem.

Każdemu co lubi. Satysfakcji z narąbania /przygotowania kupy drewna nie zastąpi gra w bilard, piłkarzyki czy oglądanie TV. Nie trzeba siedzieć w kotłowni z kalkulatorem i zeszytem żeby wiedzieć jaki jest koszt sezonowego ogrzewania. Najlepszym ciepłomierzem jest komfortowa temperatura w domu i stosunkowo małe ubytki w portfelu na zaspokojenie ogrzewania w sezonie. Najzabawniejsze jest że martwicie się o troski, spędzanie czasu osób, które palą w kotłach zasypowych. Dziękujemy za troskę i pomysły na spędzanie wolnego czasu. Wesołych świąt.

Smoła jest pod blachami. Blachy są gorące to na nich nie osiada tylko pod nimi. Widać to obok tej blachy. W MPM na blasze zmniejszającej objętość zasypu też nie ma smoły bo jest za gorąca. W komorze spalania na szamotach sadza i to na filmiku reklamowym. Wizjer płomienia okopcony sadzą/smołą że płomienia nie wiele co widać. Nie świadczy to o czystości spalania w komorze spalania. Płomień strasznie lichy ( zgroza) - nie widziałem takiego w MPM-ie. Tyle widzę z tego filmu. Natomiast nie kumaty klient zwróci uwagę na łatwość ustawiania temperatury na wyświetlaczu i kolor obudowy pasujący do kotłowni.

Jeżeli się nie ma odpowiedniego ciągu w kominie to nie kupuje się kotła, który wymaga dobrego ciągu tylko dlatego że jest tani.

Trzeba uświadomić kowala że jak będzie mocniej dmuchał od dołu w żar to nie będzie mu się mocniej hajcować.

Kotły HG to kotły dolnego spalania tylko z wymuszonym wentylatorem przepływem gazów ( bez nadmuchu nie pójdzie). Powiększenie otworu przegrody powoduje lepszy przepływ gazów i większą modulację na naturalnym ciągu, który każdy ma różny ( nie taki jak na badaniach - mechanicznie regulowany). W HG modulacja mocy to większe lub mniejsze obroty wentylatora. Dlatego otwór może być mniejszy, bo wentylator zrobi większy przepływ. Wysokość komina czy wartość ciągu naturalnego nie ma znaczenia przy HG z wentylatorem. W WOOD-zie za mały otwór przegrody to problemy z zadymieniem kotłowni, osiągnięciem temperatury zadanej z powodu za słabego ciągu ( ograniczenia przekroju przepływu gazów ). Do tego sytuację pogłębia za dużo PW w nie odpowiednim miejscu i z niezależnego źrodła, które ma priorytet w kolejce do komina i wymiennika ( dlatego w WOOD- zie nie chce się palić). Analogicznie do sytuacji przy paleniu w kotłach górnospalających ( śmieciuchach w których większość paliła) przy przymknięciu szybra w czopuchu nie należy się spodziewać że kocioł będzie osiągał większą moc, a ciąg będzie większy. Przy zrobieniu kilku dziur w czopuchu z powietrzem z niezależnego źrodła też nie należy się spodziewać zwiększenia siły ciągu, która ma wpływ na wyciąganie spalin z komory zasypowej np. przy dokładaniu opału.

Nie palnik z boku jest problemem tylko za mały otwór przegrody.

Dobry szamot z dodatkiem do 20% cyrkonu i przy węglu daje radę ( palę węglem i drewnem). Wcześniej słabsze materiały nie wytrzymywały - padały przeważnie w szczycie sezonu grzewczego. Teraz jest z tym spokój.

@AO49 możesz też zastosować zamiast magnesu zwykły spinacz do bielizny na końcu łańcuszka. Miarkownik mocniej uchyla klapkę do ogranicznika i wtedy spinacz się wypina - klapka opada i się zamyka - czekając na nowy załadunek, a kocioł nie jest wychłodzony.

Kiełbasa/Mięso w wędzarce musi być suche. Jak się poci mięso w wędzarce to się nie uwędzi tylko okopci i smak do d.py. Temperatura wędzenia 55-65' ( do uzyskania właściwego koloru) - przy parzeniu Przy podpiekaniu na końcówce ok pół godziny ( w zależności jaki przekrój wędzonek) temp. do 85-90' ( do uzyskania w środku wędzonki temperatury 68-70'C) - wtedy będzie dobre i soczyste.

@miklo Drewniana lepsza od metalowej szczególnie zimą ( nie ma kondensacji na ściankach). Możesz zrobić z desek podłogowych na felc ( ten felc jest ważny bo jak deski się rozeschną to bez niego będą szpary). Można też z boazerii skrzynkę zrobić, ale to trochę cienkie, może się wypaczać. Od wewnątrz można przykręcić jakąś cienka blachę - dla zachowania czystości). Na dole grzałka od piekarnika kuchenki np. Amiki z termoregulatorem temperatury i do tego dymogenerator na zrębkę. Wtedy masz automat i nie musisz przy niej siedzieć Jakiś wentylator też można zamontować ( np z starego komputera) do przesuszenia wędlin przed wędzeniem. To taka opcja po taniości. Filozofii tam nie ma - ma być ustawiona określona temperatura i właściwa gestość dymu Można też kupić gotowca, ale mniejsza fraida.

@AO49 cudów nie ma. Dom musi wziąć tyle ile potrzebuje kWh. Kwestia po ile mamy tą kWh/zł, a każdy opał ma inną kaloryczność i cenę. Wystarczy przeliczyć z kg. Jak sprawnie palisz drewnem to pójdzie tyle kg ile byś spalił kg sosny. Tylko cena tony sosny nie jest taka sama jak pelletu z sosny ( sucha sosna to ok 550 kg/M3, a układanej w stosy tzw metr przestrzenny to ok 60% sześciennego czyli ok 330 kg). Na równowartość kaloryczną tony pelletu musisz liczyć 3 metry przestrzenne sosny ( lub ok 2 metry sześcienne sosny) i porównać cenę jednego i drugiego w stosunku do zapotrzebowania na ciepło Twojego domu. A potem podjąć decyzję: pellet, czy drewno?

A dodatki do węgla nie były z tego samego budżetu? Poczekajmy jak będą doliczać pełną stawkę ETS-u i po ile będzie wtedy kWh prądu ( np. dla PC), ogrzewania w blokach? i po ile węgiel? Decydenci jak nic nie zrobią to się nie utrzymają przy korytach. Ja obstawiam że tak straszą żeby jak najwięcej osób przeszło na inne źródła ogrzewania, bo z tego mają kasę do budżetu. Z każdej nowej kotłowni - gadżety i robocizna - połowa idzie do budżetu, a potem pieją że wzrost gospodarczy mamy jak wszystko leży i firmy produkcyjne uciekają poza granice unii - bo za wysokie koszty, miedzy innymi prądu. Zresztą u nas absurd goni absurd. A ten ETS to mistrzostwo świata w robieniu kasy z niczego. Dlaczego unia uzurpuje sobie prawo do powietrza? - i zbierania kasy. Opłaty z ETS powinny zasilać modernizację domów czy źródeł ogrzewania, a nie zasilać kasą zielonych ekooszołomów. Ciekawe co jeszcze wymyślą w kreowaniu pustego pieniądza? - żeby wycisnąć na maksa kasę z ludzi.

Ty przetrwałeś, a ja z dodatkiem 3 tys do węgla sezon grzewczy miałem praktycznie za darmo i liczę na następne dodatki po wprowadzeniu ETS-ów, bo większość kotłowni np. w blokach wykończyła by mieszkańców cenami za ogrzewanie. Cena węgla kształtuje ceny innych nośników energii jak np. prąd, który jest z węgla. Jeśli cena węgla będzie np. po 5 tys/tona to ile będzie kosztować kwh prądu? ile będzie kosztować pellet ? do którego produkcji potrzebny jest prąd.

Dokumentacja swoje, a realia swoje. Ważne są realia, a nie reklama.

Przecież to chodzi cały czas na dmuchawie. Komin byłby istotny jak by chodził na naturalnym ciągu.

Tak o 50% za duży ( modulacji brak). Tak jak u Ciebie - trzeba doinwestować bufor przy przewymiarowanych kotłach.

13,6 kW to na średnio dobową -20'C a takiej w Polsce nie ma. U Ciebie 6,4 kW jest przy średnio dobowej 1,4'C i to jest właściwa moc dla Ciebie żeby kocioł mało palił. Patrz na "przeciętną moc grzewczą" , a nie na -20 C. Ale nie irytuj się bo tu 90% kotłów pelletowych jest mocno przewymiarowanych ( bo hydraulik tak kazali). Potem do tego zakładają bufory, bo te kotły nie mają takiej modulacji jak napisał producent w reklamie.