Piecuch19

Można: - radiator na rurę w czopuchu - coś takiego: https://allegro.pl/oferta/radiator-stalowy-do-kominka-rura-zebrowana-120mm-10827891138?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=19684283430&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw05i4BhDiARIsAB_2wfDUdkJ7KEGkg_wpp4oEOgvB74k0aR0cQuUu5rgdUwnlbi4YnMCxwkIaAsEbEALw_wcB Zwiększy temperaturę w czopuchu. Można samemu dorobić 2 częściową nakładkę ( rura wzdłuż przecięta na pół ) z dospawanymi radiatorami, skręcona śrubami na rurze dymnej z dwóch stron ( blacha grubości 2 mm wystarczy). - pierścień z szamotu w palenisku podwyższy temperaturę paleniska i poprawi sprawność spalania ( cienkie cegiełki szamotowe wsadzone w pospawany ceownik w kształcie litery C) coś takiego: - kratki w czopuchu z regulacją które pozwolą na lepszą dystrybucję ciepła piętro/parter Coś takiego : https://www.ceneo.pl/14901669?fto=419055640&fto_type=1&se=djNmoODi2-ZKBrBKMwvbDnfmh46Jrlju&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw05i4BhDiARIsAB_2wfCrB1uZk7pCE47A7jwbRD7GbttlybfHM4qKFzxrP3vJUf3g8a-v8BkaAhV6EALw_wcB - można przykręcić płytę szamotową grubości 2 cm do deflektora od strony paleniska ( poprawi dopalanie) - zwiększyć dopływ powietrza wtórnego ( regulacja w górnej części szyby od środka - blaszka/listwa z regulacją na wkręty /śrubki - zwiększyć na maksa). - nie ładować tyle drewna ( żeby było miejsce na płomienie) - 1/3 komory wystarczy. Proces spalania ma się zakończyć w kasecie kominka, a nie w kominie. Mówiąc prościej - kaseta kominka ma się nagrzewać, a nie komin. Drewno układać równolegle do szyby, a nie prostopadle. Jeśli zrobisz te w/w usprawnienia to powinno zwiększyć efektywność kominka minimum o ok 30% Na pewno mniej opału zużyjesz na ogrzanie tego samego, a będzie cieplej. Żeby się przekonać trzeba sprawdzić - ja już sprawdziłem. Można też wykuć dziurę ( z kratką) pod sufitem do pomieszczenia przylegającego do pokoju w którym jest kominek - trochę dogrzeje pomieszczenie przylegające ( najwyższa temperatura jest pod sufitem) , ale będzie wszystko słychać - łazienka nie wskazana.

Podłoga popielnika jest dużo zimniejsza - stąd smoła. Ociepl np. wełną kocioł od spodu to smoły nie będzie. Możesz wyłożyć dno popielnika folią aluminiową do pieczenia - tak na probę ( matową stroną od strony podłogi popielnika) i też powinno dać radę. Jak wymieniłeś sznury w drzwiczkach to już powietrze nimi nie ciągnie. Teraz po wymianie ciągnie najwięcej przez popielnik, bo tam jest miarkownik. Gorący popiół rozgrzewa szufladę, a zimny spód kotła ( tam nie ma wody) ją chłodzi i duża różnica temperatur robi smołę ( dym kondensuje na ściankach szuflady).

Ty jesteś w informacyjnej bańce kreowanej przez media że PC jest najtańszym źródłem ogrzewania i ta bańka informacyjna pęknie już w tym sezonie grzewczym. Chodzi o to by ludzie sami potrafili wyliczyć sobie na podstawie kosztu kWh czy warto wchodzić w pompę? i nie płakać potem że zostali zrobieni w pompę ( moje zużycie opału nie ma tu nic do rzeczy). Ja nie muszę mieć racji - ważne żeby Ci co podejmują decyzję ją mieli i ta bezobsługowość warta była tej ceny. Jak nie wiesz ile kosztuje prąd, bo ma za dużo zmiennych to nie zabieraj się do obliczeń. Większość ludzi potrafi to wyliczyć na podstawie cyklicznie otrzymywanych rachunków. Które to osiedla są ogrzewane latem przez ciepłownie i jaki wpływ ma takie ogrzewanie ich zimą na ceny prądu dla końcowego odbiorcy mającego PC?

Jaka jest cena tego ciepła dla odbiorcy końcowego brutto? ( kWh/zł) Podaj źródło tych rewelacji. Wynika to z Twojego doświadczenia? - poczytaj forum to Ci się poprawi. Zgodnie z tematem brakuje mi w Twoich wyliczeniach kosztu kWh przy PC i przy ciepłowni dla odbiorcy końcowego brutto, bo to jest istotne dla pytania w temacie. Jak poprawisz sprawność to może mniej Ci wyjdzie. Jak pozyskujesz te 51 tys butelek PET? i gdzie je składujesz?

To powinieneś już od dawna korzystać z PC, a nie kotła na ekogroszek skoro masz takie zdanie.

Sprawność całkowita produkcji energii elektrycznej w elektrowni wynosi ok. 35%. Oznacza to, że 35% energii cieplnej zawartej w paliwie jest zamieniana na elektryczność zaś pozostałe 65% jest bezpowrotnie tracone do otoczenia. https://www.ogrzewnictwo.pl/poradnik/faq/jak-dzialaja-elektrocieplownie Obecnie produkowane kotły mają dużo wyższą sprawność w wykorzystaniu np. spalania węgla do produkcji ciepła. Doliczanie opłat za CO2 nie wpłynie na obniżenie ceny prądu. Wszystko zależy od tego ile będzie kosztował prąd?, a ile węgiel? czy drewno? Koszt kWh jest obiektywnym kryterium w ogrzewaniu. Żadna ideologia tego nie zmieni.

Jak podgrzejesz to króciec żabką okrecisz i wyjmiesz, jak się grzejnik dobrze rozgrzeje to będzie ciekło - takie zabicie to mocna partyzantka na zimę ( fontanna będzie jak będzie najzimniej, bo grzejnik wtedy będzie najbardziej rozgrzany). Żeliwo jest miękkie do obróbki, przewiercić na większy otwór, przegwintować, zakręcić na klej do gwintów i nie będzie ciekło. Na złomie powinieneś znaleźć grzejnik czy te korki, a najszybciej będzie zawieść grzejnik do hydraulika, bo on to wszystko ma na miejscu.

Klej do gwintów pomoże na skopany gwint.

https://pl.galanshop.eu/electricity-calculator

@sielim2Wkleić kawałek plastikowej lub metalowej rury o wysokości ok 1,5 cm ( plasterek 1,5 cm) obejmującej średnicą ten wycięty kwadrat z blachy, a mniejszy średnicą od szerszej części stożka. W środkowej części blachy coś podłożyć żeby jej środek był wyżej niż boki ( np glinę) woda będzie spływać na zewnątrz.To tak najszybciej i najprościej.

Tak, jest sens. Chodzi o oddzielenie zimnej nasady od ciepłego komina. Przy tzw. strażakach ten sens widać ( szybko zaklejają się smołą) bo nie ma tej szpary. Ta nasada trzyma się na 3 blaszkach - właśnie dlatego żeby była zimna i odizolowana od komina. Lejkowaty kształt ma przyśpieszyć wylot spalin i poprawić ciąg robiąc lekkie podciśnienie przy wylocie z komina, oraz chronić przed zacinającym deszczem lub śniegiem. Reasumując jeśli zrobisz bez tej szpary to szybko zawali się smołą ( porównaj z drugim kominem w którym nie ma szpary - czy z drugiego komina też wychodzi dym?).

@AO49 też jak to pierwszy raz rozbierałem to były popękane. Teraz mam wsadzony papier ceramiczny 2 x 2 mm pomiędzy ścianką kotła, a tymi płytkami ( jedna warstwa wystarczy). Komora palnika bardziej się rozgrzewa, ale płytki nie są narażone na duże wahania temperatur - co powoduje ich destrukcję ( częste chłodzenie i rozgrzewanie zniszczy każdy kamień). Tylko po wsadzeniu papieru ceramicznego płytki trzeba odpowiednio podszlifować, bo nie wejdą ( wskazane większe luzy, bo szamot się rozszerza po rozgrzaniu i pęka - dylatacja). Błędem producenta jest wklejanie tych płytek na silikon kominkowy bez luzu - jak by nie wiedział że szamot się rozszerza. Przegrody szamotowe też od tego pękają. Jak nie masz papieru ceramicznego to nawet drobny przesiany popiół zasypany w szczelinę ok 0,5 cm pomiędzy płytkami, a ścianką kotła też się dobrze sprawdzi. Płytki mają mieć luz na rozszerzanie, więc ciasne pasowanie to błąd ( w linii rozszerzania szamotu papier ceramiczny lub popiół). Zmniejszy się trochę powierzchnia komory palnika, ale się nie obawiaj, bo to wyjdzie na + dla spalania ( lepszy płomień). Ten betonowy zawirowywacz płomienia też okleilem papierem ceramicznym od zimnej strony z wyciętymi dziurami do PW ( klej- drobny przesiany popiół zmieszany z szkłem wodnym do konsystencji gęstej śmietany - jest wysokotemperaturowy - schnie 2-3 godziny - do klejenia szamotu też się nadaje). Po zrobieniu zobaczysz różnicę w barwie płomienia na + w stosunku do oryginału. Powodzenia

Jak szyber jest i sprawny to nie powinno być tak źle.

Papier ceramiczny grubości 5 mm przymocować na drucikach od wewnętrznej strony drzwiczek z otworami na 1/3 wysokości drzwiczek dla dopływu powietrza wtórnego ( eksperymentalnie ustalając wielkość otworów tak żeby dobrze się paliło). Po ustaleniu właściwych średnic otworów dla tego pieca i ciągu kominowego można wsadzić coś trwalszego z możliwością regulacji ( np. blacha z przysłoną do regulacji) https://allegro.pl/oferta/papier-ceramiczny-wysokotemperaturowy-5mm-13140699211?offerId=13140699211&inventoryUnitId=X_qbtftMP1YsEVVrk26s4Q&adGroupId=NDUzN2Y5ZTItOGQ4NS00ZDEyLTljZjQtNjZkNjk4MWJhNmZiAA&campaignId=NGM5YTQ5ZjYtNzJkNi00ODVlLTg3YWEtMTc0NzEwMzgyNDNkAA&clientId=Mzk1NTM5MzcA&sig=a529f5aaf8d32ec2774d7dedc2eeb10a&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=ads&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw_4S3BhAAEiwA_64Yhj_9k5MzmDJ82e_557tZFYO0dXj6uNGwe-8ukIy5_o8ZmyMp69OkmhoCh0MQAvD_BwE Przez te otwory będzie widać ile i jak się pali, ale nie będzie to tak spektakularne jak teraz. Za to będzie mniej opału schodzić do nagrzania chałupy. Dolną szufladę przerobić by powietrze pierwotne szło spod rusztu i było regulowane ( jak w kominkach zamkniętych). Brak przepływu powietrza przez ruszt powyginał go. Nie koniecznie od węgla jest powyginany - widziałem tak powyginane grubsze ruszty w kominkach otwartych, a nikt w nich węglem nie palił - dzieje się tak jak zbierze się grubsza warstwa popiołu pod rusztem i nie ma przepływu powietrza od dołu ( nie ma chłodzenia), a ostro się pali. Można początkowo eksperymentalnie uchylając tą dolną szufladę sterować powietrzem, ale nie można jej całkowicie przymknąć i pozbawić przepływu powietrza przez ruszt. https://e-destylatory.pl/produkt/plyta-zaroodporna-wyczystka-pieca-kotla-30x30x05/

Te pęknięcia wyglądają jak by były od za ciasnego spasowania ( gorący szamot się rozszerza). Poklej, podszlifuj końce żeby był luźniejszy i jeszcze popracuje. Jak ładujesz pierwszą warstwę to nie wrzucaj klocków i nie celuj w środek.

Moim zdaniem lepszy/trwalszy będzie dobry szamot z warstwą kilku warstw papieru ceramicznego pomiędzy drzwiczkami, a szamotem lub z warstwą maty ceramicznej pomiędzy drzwiczkami, a szamotem. https://allegro.pl/oferta/mata-z-wlokna-ceramicznego-15595912324 Wermikulit w tym miejscu może okazać się nie zbyt trwały. Natomiast dobry szamot będzie odbijał temperaturę do środka komory spalania- co polepszy spalanie, a papier ceramiczny czy mata ceramiczna wyizoluje drzwiczki. Tu masz w lepszej cenie: https://pl.aliexpress.com/item/1005004806181745.html?spm=a2g0n.detail.1000014.20.f44840d0o5JMQA&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.315613.0&scm_id=1007.18499.315613.0&scm-url=1007.18499.315613.0&pvid=cf457fe1-8089-49f1-a09c-01b0b5108e99&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.18499.315613.0,pvid:cf457fe1-8089-49f1-a09c-01b0b5108e99,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&isseo=y&pdp_npi=4%40dis!PLN!6.52!3.91!!!1.65!0.99!%4021038e7717256991271183568e5e32!12000030563645920!rec!PL!!ABXZ Albo taki: https://pl.aliexpress.com/item/32615751914.html?spm=a2g0n.detail.1000014.18.55f3N7nDN7nDDn&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.315613.0&scm_id=1007.18499.315613.0&scm-url=1007.18499.315613.0&pvid=116a1ba4-8311-4df9-8581-670887781970&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.18499.315613.0,pvid:116a1ba4-8311-4df9-8581-670887781970,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&isseo=y&pdp_npi=4%40dis!PLN!39.99!39.99!!!10.12!10.12!%40211b617a17256999987676311ee07c!59280935884!rec!PL!!ABXZ

W studni płukanej jeśli dojdzie się do warstwy żwiru i dłużej odpompuje, to pod ziemią robi się zbiornik wody wydajniejszy niż w studni kręgowej. Po za tym studnia kręgowa jest narażona na wpływy wód powierzchniowych, opadowych poprzez szczeliny międzykręgowe powstałe z czasem użytkowania. Koty, ptaki, szczury raczej nie wpadną do wierconej. Woda z głębszej płukanej czy wierconej na pewno będzie czystsza niż z kręgowej w dłuższej perspektywie.

@thingawit a jakie miałeś dotychczas zużycie sezonowe opału?

Kocioł Ogniwo Bio to kocioł pelletowy. W temacie Ogniwo clasic vs Ogniwo Bio. 12 kW na 100m2 to za duży na dorzucanie. Jak poda link do cieplowlasciwe to będzie łatwiej.

Zobacz jak robią studnie ciśnieniem wody ( tzw. studnia płukana). Ciśnienie wody wypłukuje wszystko do góry np. na trawę ( lepiej zrobić odpływ obok). Po osiągnięciu właściwego poziomu ( można to odczuć wyraźnie łatwym/lekkim zapadaniem się rur - warstwa żwiru) odpompowuje się i wrzuca się rurę z filtrem i pompa głębinową ( jak głęboko). Coś jak tu: https://youtu.be/ipDpyE19Ld0?si=N4pKntjKIGCNrtRB

@thingawit jak Cię uraziłem to przepraszam. Na forum nie pan-ujemy. Dla mnie nie trzymało się kupy to że na 100m2 mieszkania? - moc 11,6 kW przy 0' i 23 kW przy -20' to zdecydowanie za duża moc kotła ( podaj link z czego to wynika? - będzie łatwiej). Kocioł pelletowy nie potrzebuje bufora. Nie znam też tak dokładnej aplikacji która podawała by moc "ileś tam po przecinku" więc wydawało mi się to mało realne.

O gumofilce i opony nikt nie pytał. A tak zdrowo rozsądkowi to drewno z domieszką węgla w dolniakach spala się lepiej niż samo, bo jest trwalsza warstwa żaru ( sam tak palę).

Konstrukcyjnie to ten sam kocioł co clasik ( na węgiel) - po zdemontowaniu palnika i zaślepieniu dziury na palnik( zobacz przekrój), więc w czym domieszka węgla miałby mu zaszkodzić?

Domieszka 20-30% węgla na przekładkę z drewnem nie zniszczy kotła, podwyższy kaloryczność, zmniejszy częstotliwości wizyt w kotłowni, a jak się będziesz tym chwalił serwisowi to utracisz gwarancję jak kolega wyżej napisał.

@carinus Chodziło mi o wypłukanie objętości pod rurą i lepszy wydatek wody. Można dodać bentonitu lub mąki ziemniaczanej - na obsypywanie się objętości wypłukanego zbiornika ( do wody wpompowywanej w ostatniej fazie dzialania). Można też zejść tym sposobem niżej bez takiej walki. Jak woda za nisko to głębinowa z odpowiednią wysokością podnoszenia konieczna. Chodziło mi o to by polepszyć wydatek wody - kolega pisał że go nie ma - musi cyklicznie do mauzera pompować.