1mps

Nie no ma znaczenie i to na plus. Ten termometr na dole wskazuje temperature powrotu ? Jeżeli tak to ile to jest stopni. Patrząc na zawór 3 d coś mi się wydaje że pracuje w złym położeniu to trzeba sprawdzić. Jak policzenia na dole pieca na tym zdjęciu nie widać.

Po pierwsze podniósł bym temperaturę na 60 jest to wskazane przy tej instalacji, prosta bez żadnych zabezpieczeń. Woda powrotną jaka wraca do pieca to pewnie coś w granicach 30 st. Generalnie instalacja do zmiany. Piec 5 klasa w tym stanie to on i 1 nie spełnia. Zimny powrót to juz prosta droga do korozji kotła i sadzy. Druga sprawa ustawienia ustaw sobie podawanie 4 s przerwą 55s niech on dłużej chodzi a nie stoi w podtrzymaniu. Podawanie w podtrzymaniu 2s co 10 min. Teraz nadmuch na 30% i odsłoń całkowicie ta przesłonę na dmuchawie. W zależności od płomienia nieznacznie zmniejsz lub zwiększ nadmuch nie więcej jak 2%. W zależności od efektów będzie można skorygować później te ustawienia ale piec musi trochę pochodzić , wykonać parę cykli praca przerwą. Zmierz w jakim czasie osiąga zadaną temperaturę i ile czasu stoi w podtrzymaniu.

Skrobak,druciak i neutralizator (zdjęcie ok 40 zł) są w sprayu i w płynie. Poczytaj,wiąże chemicznie rdzę. Dostaniesz w każdym motoryzacyjnym. I na to farbą i tyle, na pracę kotła nie ma to żadnego wpływu. Na pracę i stan kotła jak pisałem wcześniej ma wpływ pompa na powrocie. Nie ma innej opcji a jeżeli ktoś twierdzi inaczej to nie ma zielonego pojęcia. Jak możesz wrzuć zdjęcia instalacji - połączenia przy kotle.

Pisałem wcześniej. Teraz pozostaje wyczyścić to rude zabezpieczyć neutralizatorem rdzy i pokryć farbą antykorozyjną wysokotemperaturową. Nic nie dzieje się bez przyczyny . Zimna woda z powrotu zalega na dole kotła a góra gorąca. Różnica temperatur powoduje wykraplanie pary wodnej i mamy rudą. Producent wyraźnie określa temperatury zasilania i powrotu. Jak użytkownik obniża ją do min z różnych powodów to tym bardziej pomaga rudej, będąc przekonany że zaoszczędzi na opale. Przy braku pompy na powrocie z zaworu 4 d woda w kotle nie jest mieszana i zalega warstwowo na dole zimna u góry gorąca. Pompa powoduje ściągnięcie nie tylko wody powrotnej ale i gorącej i zmieszanie ich co skutkuje napływem wody do kotła 5 do 8 stopni niższej niż zasilanie. Mamy cały dogrzany kocioł i brak sprzyjających warunków powstawania rdzy. Ta smoła na dole to też efekt zimnej wody na dole kotła pomimo pracy w PID. Tam powinien być pył. To jak działa zawór też świadczy że brak pompy na powrocie. Góra się szybko nagrzewa i wchodzi w nadzór , stygnie a kiedy załączy się ponownie okazuje się że gorącej wody na górze kotła jest bardzo mało więc aby utrzymać temperaturę zawór otwiera się na 100% a potem znowu zamyka na 5%. Mam rację ? Myślę że dość jasno to wytłumaczyłem, teraz twój ruch, albo dalej się będziesz męczył i "katował" ten kocioł albo zrobisz jak pisałem i będziesz miał święty spokój.

Do zaworu 4 drogowego...🤦

Sitko w zaworze też drożne ?

Zimny powrót jedynym rozwiązaniem jest montaż pompy na powrocie z zaworu 4d do kotła. Nie tylko zapobiegnie to korozji ale ustabilizuje pracę kotła. Jaki to kocioł i jaki sterownik. Praca w dwustanie czy w trybie automatycznym , PID.?

Ja bym zaczął od wyczyszczenia zaworu z sitkiem przed pompa a następnie ja odpowietrzyć - ta śruba od czoła. Na 2sxystkich biegach takie objawy ?

Instrukcja się kłania. Proszę poczytać tu jest wszystko wyjaśnione, podajnik do pełna.

Pusty zasobnik paliwa. Skoro sterownik posiada informacje że w zasobniku jest "0" to się nie załączy pomimo tego że w zasobniku pellet faktycznie jest. Trzeba skalibrować zasobnik lub wprowadzić właściwe dane.

https://www.domer.pl/dmuchawa-do-kotla-wentylator-rvc-13-ar-czujnik-halla.html Jeżeli rozstaw się zgadza to ta powinna pasować. Najlepiej wykonać telefon do serwisu stalmarka i będziesz miał właściwą odpowiedź. Rozumiem że stara posiada hallotron. Druga sprawa jeżeli stara działa to pędzel i rozpuszczalnik .

Pompa zaworu chodzi cały czas, pompa c.o wyłącza się po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu zasygnalizowane przez sterownik pokojowy. Przynajmniej tak ja mam. Zaworu może dodatkowo obniżyć temperaturę zaworu ale musisz sobie sprawdzić, trening czyni mistrza 🤣👍.

cos takiego, tu akurat lustrzane odbicie musiałem zrobić dostosowując do twojego połączenia.

Ten Zawór 3 d pracuje pomiędzy zasilaniem z kotła a powrotem, jest to półksiężyc. W lewo blokuje powrót a zwiększa zasilanie z kotła i odwrotnie. Przepływ na podłogowe jest caly drożny. W tym przypadku być może trzeba zmienić położenie osi o 180 st.

No to coś mi tu nie gra. Kolego sprawdź sobie czy zawór otwiera się we właściwym kierunku. Abyś zbytnio się nie głowił, zamień przewody napięciowe siłownika na połączeniu ze sterownikiem. Trzy minuty roboty, daj znać.

@AdrianMat może powinieneś zainteresować się takim rozwiazaniem https://allegro.pl/oferta/polmar-regulator-ciagu-kominowego-smartflow-rc14-11420101119

Zastanawia mnie jedno. Skoro aby osiągnąć na zaworze 50 st zawór musi otwierać się na 80% przy zasilaniu 70 st. !!! Wychodzi mi na to że w tym momencie powrót wynosi zaledwie 30 st. Więc tu bym szukał przyczyny. Druga sprawa ustawienie zaworu jak i regulatora pokojowego. Tam są różne opcje np. może być załączone obniżenie pokojówki, regulator tech, standardowy, może być załączony zawór podłogowy zamiast c.o. Zapoznaj się dobrze z instrukcją i po kolei sprawdzaj dostępne funkcje. Dasz radę.👍

Nie masz przypadkiem włączonej ochrony powrotu ? Jeżeli tak to wyłącz bo to robi zła robotę.

No właśnie mam to samo, 4 pompy. Dodatkową pompa c.o mam podłączoną do pompy powrotu ale mam zawór 4 d. Zostaje wolna cyrkulacyjna.

Trzy możliwości pod czopuchem, na czopuchu i nad czopuchem. Dwie pierwsze odpadają , pomysł może nad trzecią. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24412-regulator-ciągu-kominowego-za-i-przeciw/

Nic z pompa nie zmieniasz jak wcześniej chodziła dobrze. Tam masz wybór pomp. Jeżeli chcesz żeby chodziła jako pompa zaworu to musisz podłączyć ją na listwie jako pompa zaworu wtedy będzie chodziła. Jeżeli jest podłączona jako pompa c.o zawór też będzie działał .

Na ekranie zawór ustawiasz temperaturę zadaną i tyle. Wcześniej ustawiasz czas otwarcia zaworu zgodny z czasem na tabliczce, naklejce znamionowej siłownika. Skok jednostkowy i minimalne otwarcie fabrycznie są po 5% tu można dowolnie do swoich potrzeb. Następnie kontrola temperatury fabrycznie 30 s ,proponuję 50s nie będę się rozpisywał ale tak jest lepiej. No i oczywiście zawór w sterowniku trzeba załączyć. Samo podłączenie można sprawdzić w praca ręczna ,-zawór otwieranie zamykanie. Jeżeli kierunek nie jest zgodny wystarczy zamienić przewody od siłownika.

Zacznij od wentylatora, zdemontuj i sprawdź tą klapkę , bo skoro twierdzisz że ani drgnie to być może cały czas jest zablokowana więc nie ma się co dziwić że powietrze nie dociera do palnika. Przy okazji poznasz jak ona działa i jak powinna być ustawiona.

PID klapka otwarta a jak to zrobisz nie ma znaczenia. Zastanawiam się nad jednym, najpierw osadzasz wianek na klej a teraz chcesz robić nacięcia. Stosuj się do zaleceń producenta . Rozważ przywrócenie ustawień fabrycznych po podejrzewam że tam namieszałeś sporo sugerując się chyba filmikami na YT (mogę się mylić) i stąd problemy.

Przesłona o której piszesz rozumiem że posiada ma zewnątrz śrubę tzw przeciwwagę. Kiedy dmuchawa startuje powinna się podnosić. Ustaw tak przeciwwagę aby nie miała zbyt dużych oporów. Ona jest stosowana w dwustanie. W Pid cały czas powinna być w pozycji otwartej !!! Co do koronki-wianka jeżeli dobrze pamiętam nie przykleja się jej powinna być luźna.