1mps

Patrz ostatni schemat i porównaj z instalacją będziesz miał odpowiedź.

Wszystko fajnie tylko znowu instalator się nie popisał.!!! 🤕 współczuję kolego. Pompa ochrony powrotu powinna być na powrocie z zaworu 4 drogowego do kotła. Gościu wstawił ci zupełnie niepotrzebnie b-pas, i oczywiście dodatkowe koszty materiałów. Jak jeszcze nie skończył niech to zmieni. Na czerwono tam powinna być pompa. , Oczywiście zawór z sitkiem i zawór zwrotny. Tematów związanych z zaworem 4 drogowym i montażem pompy na powrocie znajdziesz na forum sporo. Podsyłam 2 dodatkowe schematy

No to masz odpowiedź, w najwyższym punkcie trzeba wstawić odpowietrznik automatyczny. Innego wyjścia nie ma.

Problem może być z zapowietrzeniem,niesprawny odpowietrznik lub jego brak.

Tak do wiadomości. Kupiłem Pułkownika. Pierwsze zaskoczenie na świadectwie RI 25, drugie może nie mokry ale wilgoci sporo. Trzecie frakcja raczej drobną chociaż trafiają się większe kawałki,zdecydowanie więcej tzw podziarna jak nadziarna. Węgiel zakamieniony a i czystych kamieni jak na mój gust sporo. Niby kolumbijski ale do Sztygara też kolumbijskiego mu daleko. Bardziej przypomina mi ekomiał z niewielką ilością większych kawałków i to bardziej płaskich; kamieni lub przerośniętych kamieniem. Kaloryczność trudno powiedziec. Nie wiem może akurat trafiła mi się taka partia. Jedno jest pewne wszystkie ustawienia które miałem do Pieklorza musiałem zmienić. Nie odradzam ani nie polecam.

A to się instalator popisał, dokładać do zaworu 4 drogowego zawór ATV.🤦‍♂️ Miszcz !!!. Przy zaworze 4 drogowym i pompie na powrocie nic nie musisz nic ustawiać. Z reguły różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem Wacha się w granicach 5 stopni. Żeby czasami cię nie kusiło włączać w sterowniku ochronę powrotu, bo taka funkcja tam jest. Z uwagi jw. funkcja ta jest bezużyteczna. Siłownik z zaworem reguluje temperaturę cieczy na kaloryfery no chyba że włączysz ochronę powrotu to tak. Ale będziesz miał problem z zagraniem pomieszczeń bo wtedy priorytetem dla sterownika będzie temperatura powrotu. To tak dla ciekawości jakbyś chciał sprawdzać.

Elektroniczna, najlepiej też Wilo. Weź pod uwagę że pompa na powrocie chodzi cały czas. Przy ustawieniu metr 1-1.2 wysokości podnoszenia będzie ci pobierała ok 10 W . Zwykła na 1 biegu 30-35 W więc różnica jest znaczna. Sam używam Wilo janos Piko x3 . Bojler 9W,c.o różnie 12-20 w zależności od otwarcia zaworów termostatycznych przy grzejnikach, powrotu 8-10 W. Jak widać trzy pompy zużywają trochę wiecej co jedna zwykła na 1 biegu. Rachunek jest prosty.

Granulat z wełny. https://dociepleniedachu.pl/wdmuchiwanie-granulatu?gclid=CjwKCAjw5_GmBhBIEiwA5QSMxFHZb8bt89MKeS3rL9TMe8DTP527UkYws52kXYUehCzyQDs7TZYSnBoChPsQAvD_BwE

Bawienie się z grubszymi rurami bez sensu. Wystarczy zawór 1" i oczywiście pompa na powrocie. Nie daj się wrabiać w grubsze rury. Jeżeli tzw Mały obieg kotłowy ma być na grubszych rurach to zawór również 6/4. Ale ten układ i tak jest mniej sprawny jak z pompa na powrocie. Chociaż znajdą się i tacy co nie będą podzielali tej opinii.

Skoro myślisz że kilka procent to jesteś w błędzie. Inna sprawa to jaki piec, jaki metraż i jakie zużycie na sezon, jaki opał.

Wymuszanie jest karalne.🤣ale gdybyś się uparł to idzie ale to jest jak ucieranie dupy szkłem. Sezon się kończy więc pomyśl nad właściwym rozwiązaniem. Jak napiszesz jaką masz instalację napewno znajdzie się rozwiązanie. Tak czy siak instalacja do poprawy.

To nieźle był zapaskudzony. A jaki to model Stalmarka?

Przełączenie na tryb letni nie ma żadnego znaczenia. Wylacz i włącz jak pisałem. Ten błąd powstaje tylko w PID niezależnie czy ogrzewanie domu czy tryb lato a przyczyn może być kilka i odpowiada za to ten wiatraczek na dmuchawie tj przepływomierz. Brak połączenia elektrycznego - kabelek z wtykiem telefonicznym- nie ma sygnału na sterownik. Drugie zabrudzenie i osłabienie obrotów - niewłaściwy sygnał do sterownika. Trzeci powód można samemu wywołać pozostawiając otwarte drzwiczki popielnika wtedy dmuchawa rozkręca się do max obrotów jednak przepływomierz nie bardzo w efekcie czego dmuchawa przyspiesza jeszcze bardziej i kiedy przepływomierz nie nabierze obrotów pokazuje się błąd i dmuchawa zawalnia przechodząc niejako w tryb awaryjny. Najpierw wyłącz i włącz hallotron a jeżeli to nie pomoże sprawdź te elementy o których pisałem wyżej.

Żeby nie wyłączać pieca wejdź w menu serwis i znajdź pozycję Hallotron,a następnie wyłącz i włącz ponownie. Powinno wrócić do normy. Tak w ogóle napisz w jakich okolicznościach to się pojawiło i jaka jest dmuchawa najlepiej zdjęcie.

Błąd hallotronu.

Nic dziwnego że takie efekty jak wszystkie doloty pozamykane. Ten węgiel nie ma powietrza i się kisi wydzielając szkodliwe związki. To się może skończyć tragicznie. UWAGA przesłona dmuchawy zamknięta całkowicie. Przecież to gwóźdź do trumny. Do tego trzeba jeszcze doliczyć zawalony sadzą czopuch pieca i komin i brak dopływu powietrza do kotłowni i będzie komplet. Obym się mylił.

Popiół z papierosa ale nie z polskiego węgla więc zapomnij. Węgiel twardy wysokie RI ok 20 więc nie ma szans. Te spieki popiołowe to zły nadmuch. Przy dmuchawie 99% i z taką przysloną robi się palnik. Najlepiej odsłoń całkowicie tą przesłone i reguluj nadmuch % Myśle że powinien się mieścić w granicach 25-35 %. Wtedy ewentualnie minimalna korekta przesłoną.

A po co wchodzić w dwustanie w menu serwisowe ??? Tam faktycznie może tak być. Ustawienie dwustanu na ekranie głównym oczywiście po wyłączeniu PID bez wchodzenia w menu serwisowe.🤦🤦🤦

W dwustanie min i max ? Jest jeden stały, tak samo jak i przerwa i dawka.

Pod warstwą zaprawy ( tzw szlichta grubości ok 1-2 cm.) w przestrzeni pomiedzy bloczkami najpraawdopodobniej znajduje sie wełna mineralna prasowana. Skuj kawałek i zobaczysz.

Zmniejsz nadmuch,wydłuż przerwę lub zmniejsz dawkę, grzejesz komin.

W zasadzie takie parametry powinny być w każdym sterowniku. Tam masz ustawienia standardowe i zaawansowane. Te parametry o których pisze mogą znajdować się w menu użytkownika, serwisowym , instalatora czy jak tam masz opisane ale w menu zaawansowanym powinno być ustawienie zaworu, najpierw chyba powinien być załączony albo odwrotnie tego nie wiem. Poszukaj napewno znajdziesz . Z minimalnym otwarciem chodzi o to aby prz takiej wartości zadana temperatura na zaworze nie spadała więcej jak i 2 st. Przykładowo min 15%. W twoim przypadku z tego powodu zawór szybciej się zamyka jak spada temperatura i odwrotnie. Szybka reakcja 20 s. też nie pomaga. Poszukaj dobrze w sterowniku a napewno znajdziesz

A masz takie funkcje jak minimalne otwarcie i skok jednostkowy ? Tu leży problem.

Aby siłownik nie kręcił w lewo i w prawo ustaw pomiar temperatury na 60 s , 20 s to zbyt krótki czas.

Zawory zwrotny na powrocie z 4 d przed zaworem kulowym. W przypadku uszkodzenia będzie możliwość odcięcia i jego wymiany,bez konieczności spusczania wody z układu. Podobnie zawór zwrotny bo bojlera.