Ryni

Obawiam się, że nie, bo zawiera piankę. Najbezpieczniej dać coś z certyfikatem jak wełna z folią alu. do ociepleń kominków, bo jak zaczniesz sprawdzać w przepisach to często jest tak, że jedne coś dopuszczają, a inne (p-poz) już nie. O co mam pytać? Dlatego z pytaniem o kocioł odsyłam do gminy i to w formie pisemnie, bo jak konkretnie odpiszą to w razie problemu jest dokument, a uchwały są trudne do przeczytania i zrozumienia i potem może wyjść tak jak kilka postów wcześniej, gdzie na stronie którą przytoczyłem niema nic o kotłach zgazowujących, (i też muszę uzupełnić braki).

Pytanie jak sadze retoryczne, a ocieplenie w kotłowni jeśli jest tam kocioł na paliwo stałe powinno być niepalne, czyli wełna i mata z aluminium, tylko mata musi być niepalna.

OK. to z opisu szacuje, ze bufor ma około 300l, pole podstawy razy wysokość. Poszukaj uchwały dla woj. Lubuskiego, dla dużych miast często są odrębne uchwały.

Bufor 200l to chyba jednak bojler CWU. Objętość bufora też trzeba obliczyć na podstawie normy, jest do tego wzór, problem w tym, że niektóre dane trzeba wziąć ze świadectwa energetycznego budynku, a nie wszystkie budynki je mają, bo nie zawsze jest wymagane, a i tak ważne jest 10 lat. Bufor masz za mały, wg. starej normy to było chyba 50l na kilowat mocy znamionowej kotła i tak powinien być ocieplony i to porządnie 10-15cm, a nawet więcej, żeby zgromadzone tam ciepło nie uciekało. O drewnie i jego sezonowaniu dużo już napisano i dobrze to opisuje ten artykuł: https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100210,t-jak_suszyc_drewno_opalowe.html

Skoro sejmik ograniczył się tylko do 5klasy, to w takiej sytuacji można wnioskować, że dopuszcza wszystkie kotły z tym certyfikatem, jednak będąc ostrożnym, zapytał bym jeszcze urząd gminy pisemnie bądź drogą elektroniczną, by mieć jakieś potwierdzenie. Co do kotłów z dotacja niestety też muszę odesłać do gminy, powinni mieć listę. Decydując się na kocioł zgazowujący drewno musisz pamiętać, że taki kocił musi współpracować z buforem ciepła, bo tak są przeprowadzane jego badania i taki wpis widnieje w certyfikacie, tu na wszelki wypadek dodam, że być może są tego typu kotły, które nie muszą współpracować z buforem, ale ja takich nie znam. Klasa 3, 4 czy 5 oznacza ilość zanieczyszczeń emitowanych przez kocioł w odniesieniu do normy. A twoje wątpliwości co do ekologi doskonale rozumiem, sam mam sporo wątpliwości.

Opierałem się na tym: https://www.umww.pl/uchwaly-antysmogowe-dla-wielkopolski ,więc albo są jakieś nieścisłości , albo zostały wprowadzone zmiany które przeoczyłem.

Na pierwsza cześć pytania, a w zasadzie pytań odpowiem, że aby dowiedzieć się czym i jak i do kiedy będzie można palić trzeba sprawdzić w "uchwale antysmogowej" dla danego województwa, bo jednak terminy wprowadzania zmian trochę się różnią, a w Wielkopolsce w tej chwili można montować tylko kotły z podajnikiem, więc od tego trzeba zacząć.

Ta cała dyskusja jak widzę sprowadza się do kilku oczywistych tez, po pierwsze ekonomia przy zakupie węgla, trzeba zwracać uwagę nie na cenę tony, a na cenę za MJ, po drugie , że w GS-e da się spalić prawie każdy węgiel i po trzecie, ze tabliczka znamionowa kotła jest tylko wskazówką z jaką mocą może pracować dany kocioł, no i może jeszcze po czwarte, że każdy kocioł można dostosować do zapotrzebowania na moc.

@carinus pewnie storpeduje twój pomysł, bo jeżeli zostanie wprowadzony zakaz palenia tylko węglem, nawet kupując nową 10 w certyfikacie biedzie wpis, że kocioł jest przystosowany tylko do spalania węgla, wiec nie będzie spełniał takich przepisów. Może warto zastanowić się nad zrobieniem nowych zawirowywaczw na wzór tych z nowej 14, tylko dostosowanych do wymiarów twego kotła.

@rarek też zauważyłem, że popiół w popielniku ma wpływ na spalanie, choć przy tym węglu który mam jest trochę inaczej, zauważyłem, ze gdy w popielniku jest kupka popiołu pali mi się gorzej, tak jakby ta kupka popiołu podbijała powietrze do góry i kierowała je w inne miejsce rusztu bliżej drzwiczek i wtedy zaczyna go brakować przy palniku, a jak ten popiół rozgarnę równo po całym popielniku sytuacja po jakimś czasie wraca do normy.

OK, czyli histereza na minimum, tu nic nie zrobimy. Teraz tak, to co opisujesz wahania temp. i dymienie wskazują na zbyt dużą moc kotła przynajmniej przy tych tak wysokich temperaturach, tu przydało by się zrobić obliczenia zapotrzebowania na moc twojego domu na stronie http://cieplowlasciwie.pl/start to pozwoli określić co robić dalej. Dymienie z komina też da się zlikwidować, może nie całkowicie, bo przy rozpalaniu trochę dymu może się pojawić, ale poza tym resztę tak, tylko przy przewymiarowanym kotle trzeba będzie zmniejszyć komorę zasypową szamotem, a to na pewno wpłynie na stało palność. można też podzielić proces palenia na 3 lub 4 cykle, ale to wiąże się z koniecznością zmiany mocy dmuchawy 3 lub 4 razy w czasie spalania zasypu i nie daje tak dobrych wyników jeśli chodzi o dym i ekonomie spalania. Natomiast sam miał powinien być wilgotny (20%) i powinien przypominać wilgotną ziemie, wtedy spokojniej się spala i nie pyli przy przesypywaniu, a taki pył potrafi wybuchnąć jeśli ma sprzyjające warunki, proporcje pyłu do powietrza i źródło zapłonu np. od żaru z kotła. O komin, jeśli masz wkład w 3/4 od góry nie musisz się aż tak martwić, w dole komina temp są na tyle wysokie, że wilgoć ze spalin raczej się nie wkrapla, można to dość łatwo sprawdzić tam, gdzie komin jest ciepły przy dotknięci problemu raczej nie będzie, przyjmuje się, że woda ze spalin wykrapla się gdy ich temp spadnie do 50°C. I na koniec jeszcze kanały napowietrzające zasyp, takie nawiercone lub nacinane kątowniki przyspawane pionowo po bokach lub z tyłu komory zasypowej, one muszą być drożne, muszą podawać powietrze z popielnika w zasyp właśnie przez te otwory, to poprawia jakość spalania i ma wpływ na ilość dymu i sadzy.

Przedmuch powinny tylko oddymiać komorę, żeby zapobiegać fuknięciom w monecie uruchomienia się dmuchawy na stałe. W zasadzie dmuchawa powinna pracować cały czas, ale wiadomo, że jest to niemożliwe, choćby ze względu na specyfikę spalania węgla: inna moc potrzebna jest od rozpalania, inna do odgazowania węgla i inna do dopalenia żaru. Do tego jeszcze dochodzą zmiany temp. na zewnątrz i zaczyna się robić mętlik. Wiec wahania temperatury przy paleniu ze stałą macą dmuchawy są normalne, możesz jeszcze sprawdzić i ustawić histerezę na 1°C to powinno zmniejszyć wahania temperatury i możesz to zrobić nawet teraz ten parametr nie ma wpływu na proces spalania.

W popiele widać niedopalony węgiel, więc zwiększ obroty dmuchawy o 2, to wszystko. Sama ilość pozostałego popiołu popiołu mieści się w procentowo w tym co podaje sprzedawca, więc tu zastrzeżeń mieć nie można, sprzedawca podaje 10-22% z Twoich obserwacji wynika, że jest go 25% z tym, że w tym popiele jest trochę niedopału, więc jest to do przyjęcia. Patrząc na zdjęcia i kwit, to wygląda raczej na eko-groszek z domieszką miału, choć muszę przyznać, że kwit od sprzedawcy wypisany dość ogólnie, bezpiecznie dla sprzedawcy, wartość opałowa podana w zakresie od, do, a nie konkretnie np. 24,93MJ/kg, to samo spiekalność RI, czyli cały zakres skali, powinno być mniej więcej co 10, choć to duże uproszczenie, to by wskazywało na mieszankę nie tylko pod względem wielkości ziarna, ale również pod względem pochodzenia samego węgla. Co wcale nie umniejsza samemu opałowi, a tylko zmusza kupującego do kupienia worka, czy dwóch na próbę. w mojej okolicy jest podobnie, też muszę kupić worek na próbę tym bardzie, że mam dość wymagający kocioł pod względem wielkości ziarna i jego spiekalności. Czekamy na kolejne zdjęci z kolejnego palenia, muszę przyznać, że takie zdjęcia bardzo pomagają w ocenie tego co dzieje się w kotle.

W GS-ie można spalić w zasadzie każdy węgiel dostępny w obrocie detalicznym, i niemal dowolnego sortu, może z wyjątkiem miału, bo tu potrzebna jest dmuchawa, pozostaje więc jedynie aspekt ekonomiczny, a to wszystko trzeba już rozpatrywać indywidualnie, dlatego zachęcam do lektury strony https://czysteogrzewanie.pl/, tam można znaleźć wszystkie informacje jaki będzie optymalny węgiel, dla danego domu, kotła, czy nawet komina.

Udało się opanować fukanie, to dobrze, a jeśli chodzi o spieki to one powitają z określonych typów węgla, czy miału i nie zależą od mocy dmuchawy, tutaj raczej trzeba zwrócić uwagą na niedopały(nie spalony węgiel), ale to będzie widać dopiero przy czyszczeniu kotła. Samo zmniejszenie ustawienia mocy dmuchawy już przyniosło pożądany efekt pozostaje obserwować jak zachowuje się kocioł przy kolejnym paleniu i wtedy wprowadzać kolejne drobne korekty. Przedmuchy zostaw bez zmian 5min/10s, widzę, że w tym sterowniku nie można ustawić krótszego czasu przerwy niż 5min, więc tak musi zostać. Jeżeli po wypaleniu zasypu zostanie dużo niedopalonego węgla wtedy zwiększ obroty dmuchawy 1 lub 2 i obserwuj. Ustawienia fabryczne sterownika mogą odbiegać o wymagań kotła, bo to jednak nie jest do końca komplet, kto inny produkuje sterowniki i stara się wprowadzić takie wartości wstępne, by można montować go w rożnych kotłach i z różnymi dmuchawami, kto inny produkuje też dmuchawy, no i kto inny produkuje kotły i stąd powstają te niezgodności. Więc, jeżeli producent kotła podaje min 60°C to tak należy ustawić sterownik.

Tutaj trudno coś jednoznacznie powiedzieć to by była już zgadywanka, żeby wydać jakąś obiektywną opinie trzeba by wykonać mnóstwo pomiarów i obliczeń, a to już zadanie dla inżyniera i dodatkowe koszty, moim zdaniem w takiej sytuacji można oprzeć się na własnych subiektywnych odczuciach, czy doświadczeniach.

W sumie kotłowni też nie musisz ocieplać, bo różnica temp w stropie też nie będę duża w końcu parter jest ogrzewany. Tak jak pisałem trzeba szukać kompromisów pomiędzy oszczędnościami wynikającymi z ocieplenia, a jego kosztem, na pewno taniej wyjdzie ocieplić sufity, a ściany tylko do poziomu gruntu, bo roboty ziemne zawsze mocno podnoszą koszty ocieplenia ścian piwnicy i nie raz traci to sens ekonomiczny, a potem i tak okazuje się, że w niektórych pomieszczeniach trzeba i tak dodatkowo ocieplać strop.

Ocieplenie ścian kotłowni do poziomu gruntu to właśnie taki kompromis, bo zabezpieczy się strop pomiędzy piwnicą, a parterem, ale przez grunt ciepło będzie nadal uciekać, też tak mam. 10°C w garażu jest możliwe, może go nagrzewać samochód jeśli jest rozgrzany, rury od instalacji CO i CWU, komin oraz sąsiednie pomieszczenie przez ścianę jeśli jest w nim cieplej. A kotłownie i pralnie można zostawić bez ocieplenia sufitu

Zasada stosowania izolacji termicznych w budynkach jest, że izolujemy wszystkie przegrody między pomieszczeniami jeśli różnica temperatur przekracza 12°C, w Twoim przypadku najlepiej było by ocieplić ściany piwnicy od zewnątrz, aż do ławy fundamentowej i dodatkowo sufit w garażu, ze względu na bramę garażową, oraz ew. sufity w nieogrzewanych, chłodnych pomieszczeniach, w ten sposób zabezpieczył byś mostki termiczne powstałe na poziomie stropu nad piwnicą i ocieplając dodatkowo sufity w nie ogrzewanych pomieszczeniach zapobiegł byś uciekaniu ciepła przez stropy, ale takie rozwiązanie jest kosztowne i bardzo często trzeba decydować się na jakiś kompromis.

Wygląda na to, że udrożnienie kanałów napowietrzających poprawiło spalanie przez co szybciej rośnie temperatura, chyb, że ciepłe dni sprawiły nam psikusa, ale to można ocenić po jakości spalania, jeśli jest mniej sadzy i smoły to przez kanały napowietrzające, jeśli nic się nie zmieniło z sadzą i smołom to pogoda. Wrócę jeszcze do ustawień dmuchawy, bo wcześniej pisałeś, że masz ustawioną na 14, teraz piszesz, że zmniejszyłeś na 16, więc zrobił się mętlik i tak do końca nie wiem co doradzić i być może całe wnioski które napisałem nie mają sensu bo zmieniły się nastawy (bieg) dmuchawy. Jedno co mogę doradzić na pewno to na razie pozostawienie tej klapki w drzwiczkach zasypowych zamkniętej, bo jej otwieranie przy zbyt dużej mocy dmuchowy może doprowadzić do sporego zadymienia kotłowni, a może nawet domu, a to bardzo niebezpieczne.

Po krótkiej lekturze instrukcji punkt 5.6 str. 5 i 6 widzę że obroty dmuchawy można trochę zmniejszyć(regulować), więc proponuje je zmniejszyć obroty minimalne do minimum , a maksymalne ustawić na 6, oraz przedmuchy ustawić tak jak @witek1234 radzi co 2 min, na 5 s, byle oddymiły komorę i trochę podtrzymały żar.

Ze zdjęcia i opisu wnioskuje, że to sterownik Alfa. alfa_instrukcja_2014.pdf Zagłębiam się w lekturę.

Tak jak @witek1234 napisał najlepiej wymienić sterownik na jakiś z PID, najtańszych nie polecam, ewentualnie jako rozwiązanie niskobudżetowe mogę zaproponować dołożenie przesłony do dmuchawy, robiłem kiedyś coś takiego z przepustnicy wentylacyjnej:

Ok, świetnie, teraz przepal i daj znać co się dzieje, powinno być mniej sadzy, tylko nie wiadomo jak będzie z temperaturami i to mnie ciekawi.

Dziurki pewnie zarosły, przyznam, że ja potrzebowałem prawie 2 lata, żeby zrozumieć o co z tymi dziurkami chodzi. Znalazłem zdjecia z innego wątku przed i po czyszczeniu, to powinno Ci trochę pomóc, przy czyszczeniu. Na pierwszym zdjęciu ja akurat wrysowałem nacięcia, bo nacięcia miałem u siebie, ale najważniejsze jest, żeby te kanały były drożne i dostarczały powietrze. Jeżeli uda Ci się wyczyścić te kanały, ustawień dmuchawy nie zmieniaj, zasada przy regulacjach kotła niestety jest taka, że zmieniamy tylko jeden parametr i robimy próbę, bo inaczej robi się mętlik i ostatecznie nie wiemy która zmiana co spowodowała. Jeśli chodzi o ustawienia wstępne dmuchawy w menu serwisowym, to te nastawy są zgodne z zaleceniami producenta, a to, że dmuchawa na niskich biegach zaczyna przerywać i buczeć bierze się z tego, że jest to najprostszy tyrystorowy układ regulacji obrotów dla silników prądu zmiennego i niestety nie działa nie działa on idealnie, w sumie proponuje byś zadzwonił do producent sterownika( ja tak robiłem), bo twoja dmuchawa ma w opisie literę "R", a w tabeli tego nie ma i może to mieć znaczenie. Na koniec jeszcze dodam, że do dzisiaj mam taki sterownik w domu i coś tam jeszcze pamiętam z jego ustawień, nie pamiętam tylko ustawień przedmuchów, bo to akurat dość często zmieniałem w zależności od tego jaki miałem opał i od pory roku.