kult5

Temperatura grzejników będzie zależała od temperatury zewnętrznej. Im zimniej tym wyższa temperatura pójdzie na grzejniki. Przy 0 na zewnątrz góra grzejnika powinna mieć około 50 stopni o ile nie jest przykręcony termostat. Istnieje kilka możliwości: 1) W poprzednich latach było coś nie tak i temperatura szła za wysoka, a teraz jest ok 2) nastawy są dobre ale jest załączone jakieś obniżenie nocne , przesunięcie równoległe, albo tryb pracy w zegarze 3) problemy są natury hydraulicznej, kuleje pompa, wysokość podnoszenia jest za niska, została wymieniona na słabszą, brudne filtry, jakieś zawory kryzujące źle pracują i przepływ idzie w inne piony itd. Proponuję sprawdzić w piwnicach czy na grzejnikach jest a sama temperatura co na pionach. ewentualnie czy wszystkie piony maja podobną temperaturę

Jest zawór zwrotny w obiegu bufora? Jeśli nie ma, a laddomat stwarza opory to część wody wejdzie na bufor i na górze wypłynie przez stojącą pompkę ładującą bufor i obniży parametry na zasilaniu.

Prawdopodobnie są szpary miedzy styropianem a belka. Być może nikt nie zapiankował łączeń. Tam musi być jeszcze jakaś konstrukcja pod deski, nie wiadomo jak to tam wygląda. Tam gdzie zimno wchodzi na pewną głębokość w sufit wszystko wskazuje na to że szpary są również pomiędzy murem a belka i powietrze wwiewa w strop. i w pewnym stopniu wieje wzdłuż instalacji np elektrycznej. 1 deskę bym eksperymentalnie odbił zobaczyć jaka jest skala niedoróbek. ale to może z pomocą jakiegoś fachowca od drewna żeby zniszczeń nie narobić. Jeśli skala jest duża to reklamacja. Np latem dom do poprawy a jeśli będą straty przy remoncie niech wykonawca pokrywa straty. Właściciel powinien się tez tym tematem zainteresować. Jeśli ta deska elewacyjna odstaje od izolacji to by trzeba wszystkie szpary zakleić a to chyba nierealne. powietrze może zaciągać np przy oknach jeśli obróbka drewniana nie przylega idealnie do ściany. Drewno ma tu raczej charakter ozdobny, to izolacja pod nim musi być jednolita. Wiesz już że palenie ciągłe powoduje straty, zobacz czy jest różnica w pracy między histerezą mała w wielką. Jeśli będzie widać spadek zużycia to bufor go jeszcze powiększy ale wszystko ma swoje granice. W sterownikach są czasami liczniki odpaleń. Możesz zobaczyć ile po 1 dniu wzrośnie liczba przy pracy na małej histerezie a ile na dużej. A może mniej odpaleń będzie przy pracy na sterowniku pokojowym.

Obawiam się że potencjalna inwestycja w bufor się nie zwróci. Jeśli oszczędność wyniesie np pół tony pelletu a nakłady wraz z przeróbka wyniosą np ponad 3 tyś... Wynajmujący sam budował ten dom? Zimno wchodzące na 80 cm w strop lub "wychodzące" z gniazdek wskazuje na przewiewy w stropie, ścianach itd. Chłodzone są belki nad oknami. Aż serce boli jak ktoś taki ładny dom spartolił Z drugiej strony było co spartolić. W tradycyjnym domu mamy na zewnątrz styropian, pomiędzy piankę i na to tynk. Jest ciągłość izolacji. Nawet jak pianka jest tylko na centymetr to nie ma przedmuchów.

Ile razy dziennie odpala się kocioł? Ja bym sterował tak jak chłopaki wcześniej mówili na większej histerezie bez regulatora pogodowego. Nawet jeśli niewiele to zmieni w spalaniu to grzałka dłużej pożyje. Szczerze mówiąc nie sądziłem że może być tyle mostków i że tyle termowizja wyłapie. Przeważnie problemy z izolacją maja ludzie na poddaszach skośnych bo tam ciężko zapewnić ciągłość izolacji ściany ze sufitem. I właśnie najgorsze są te szczeliny w izolacji bo tworzą się kanały konwekcyjne i wydmuchują ciepłe powietrze.

W Niemczech po takim raporcie już by wykonawca poprawiał fuszerkę. Należało by odbić deski pomiędzy belkami stropowymi i uszczelnić szpary pomiędzy izolacją a belkami. Izolacja dobrze nie dolega i tworzą się tam przeciągi. Zimne powietrze wychładza mur, prawdopodobnie wykrapla się tam woda jeszcze mocniej obniżając izolacyjność samego muru. Efekt sie potęguje i zamiast mostka termicznego o szerokości np 0,5cm wychodzą zimne połacie muru wyciągające ciepło. Być może drewno pracowało i zrobiło szpary, a być może od początku są tam braki w izolacji.

Wczoraj czytałem trochę fora o blaze. I z tego co zrozumiałem to nawet ustawiając 60% mocy opał znika ludziom raczej w 3 godziny. Niektórzy dociągają do 4. Pytanie czy ta modulacja mocy działa na każdym opale czy może tylko na zrębce, trocinie i pellecie. Niektórzy pisali że na drobniejszym opale mieli dłuższy czas palenia. Tego się obawiam ze tylko w warunkach laboratoryjnych ta modulacja działa, przy odpowiednim opale, ciągu i ułożeniu. I tu mam zagwostkę bo przy szybkim wypalaniu w okresach przejściowych bufor będzie potrzebny większy.

Dzony skąd czerpiesz informacje od użytkowników tych kotłów. Ja również mam zapotrzebowanie na ciepło 9kW. Podoba mi się koncepcja pracy kotła blaze harmony. Np Blaze harmony 15kW + bufor 700l Tylko zastanawiam się na ile nadaje się do palenia ciągłęgo. Z tego co wywnioskowałem z zasobnika kotła 15kW można wyciągnać około 60kWh energii. Myślałem nad praca w stylu np 4h palenia/ 8 h bufora. Jeśli cieplej to mniejszy zasyp drewna, jeśli zimniej to większy. Dokładanie co 12 h, po 8 h postoju teoretycznie kocioł sam się rozpali wg zapewnień producenta. I tak wkoło Macieju. Przy ujemnych temperaturach doszło by 3 dokładanie do kociołka czyli co 8h. Gdyby to miało dobrze pracować to niepotrzebny byłby mi pellet. Tylko pytanie jak to pracuje w praktyce. Może trzeba szukać czeskie fora i używać google translator?

Jaki to kocioł?, Jaka jest jego moc? Jakie paliwo? Jakie teoretyczne zapotrzebowanie budynku na ciepło? Jaka średnica i wysokość komina Pracuje całą dobę?

Dzony możesz wymienic te kotły z modulacją mocy? Coś na rynku polskim ma się pokazać czy tylko u południowych sąsiadów?

1.W pierwszym roku spalanie zawsze jest większe i tego nie ominiesz. 2. Modulacja 50% Przy kotle ponad 20kW to wychodzi ponad 10 A zapotrzebowanie przy zerze stopni dla Twojego domu to około 4. Jak to ma dobrze pracować? Ja bym celowal w bufor, a do tego sprawdził pelet od innych sprzedawców. Rck jak i termowizja to również dobre tropy. Palenie ciągłą jest dobre jak zapotrzebowanie jest większe niż minimalna moc kotła na której pracuje z dobra sprawnością. W laboratoriach schodzą do 4. W realnych warunkach każdy kocioł wypadnie inaczej i raczej należy się spodziewać że moc wzrośnie niż spadnie. Jak dom jest wygrzany to proponuje obadac wszystkie ściany z dołu i gory, sufit, podloge termometrem na podczerwień. Jak są gdzieś anomalie np 17 stopni zamiast 20-21 to świadczy o fuszerce. Mi na starym szerokim fundamencie przy posadzce pokazuje 19, pół metra wyżej, 20 a na wysokości metra 21,5. Fundamenty mam ocieplone tylko pół metra od zewnątrz.

Nie ma czemu robić zdjęcia. Na zasilaniu z 1 rurki robią mi się 2 a na powrocie z 2 robi się jedna :) Wracając do Twojej instalacji: ustaw eksperymentalnie zawór 50/50 Woda musi się w miarę szybko wygrzewać w bojlerze, i na grzejniki musi płynąć odpowiednia ilość. Instalacja musi pracować tak żeby utrzymać temperaturę w pomieszczeniach, Jak się ochłodzi na zewnątrz to na kotle może będziesz musiał podnieść do np 57 a w mrozy do 60 albo więcej. Temperaturę na powrocie podajesz już wspólną czy ciągle tylko z grzejników? Ogólnie to powrót wygrzeje sie dopiero jak wygrzeje się bojler. Z grzejników z termostatami przeważnie wracają niskie powroty. Ale nie jest to miarodajne. Jak termostaty przymkną to woda na powrocie z grzejników spadnie ale nie będzie płynąć więc temperatura powrotu będzie w przybliżeniu równa powrotowi z bojlera. Jak po dłuższym czasie coś działa nie tak to wprowadzaj małe zmiany, np minimalne ruchy zaworem i później odczekaj na rezultaty. Czasami pod zaworami termostatycznymi są kryzy nastawne do ustawiania przepływu, jeśli bojler ma niskie opory to można je trochę poluzować żeby łatwiej nimi woda płynęła.

Chyba nie ma sensu komplikować układu i dokładać tego zaworu. Gdybyś miał 45 na powrocie to już powinno być elegancko. Ja mam identyczny układ tyle że pale drewnem i na kotle trzymam 60-70 to i powrót mam wyżej. Ale kilka lat na kotle trzymałem 50-55 na zasilaniu i kociol przeżył do tej pory, w sumie ma 10 lat

Pytanie głòwne co chcesz osiągnąć? Czy grzejniki za słabo grzeją? Jeśli tak to kryzuj przepływ na bojler lub podnieś temperaturę na kotle. Czy może boisz się o temperaturę powrotną na kocioł? Jeśli tak to Nie kryzuj przepływu. Bojler po wygrzaniu zwraca wysoką temperaturę na kocioł i trzeba patrzeć jaka jest temperatura wody po zmieszaniu z bojlera i grzejników a nie tylko z samych grzejników. Bojler po wygrzaniu działa jak ochrona powrotu.

Przy małym zużyciu wody grzanie prądem wychodzi korzystnie cenowo. Przy dużych zużyciach lepsze są paliwa stałe. Ja latem grzeje zbiornik 120l. Do 2 godzin grzałką 2,1kW. W 120 dni około 480kWh. Tyle że postawiłem fotowoltaikę z myślą o tym i dołożyłem około 500W paneli na ten cel. Od października do kwietnia pale drewnem na CO + CWU i sam myślę nad wymianą kotła. Mam na to 2 lata.

Taryfy nocne są dedykowane dla grzania akumulacyjnego grzałkami i to jest pierwsza idea. Druga to grzanie pompą ciepła ale już na 1 taryfie bez taryf nocych. Rozpatrując ogrzewanie patrzymy całorocznie. Pompa ciepła jest tańsza od ekogroszku przy +5, przy 0 koszt jest podobny, a przy - 5 jest droższa. Ale temperatur +5 jest wiecej niż -5 i dlatego koszt całoroczny jest podobny. Co do dotacji to sugerowałem się tym filmem.

Taryfa nocna to do zwykłej grzałki w buforze ciepła, nie dla pompy ciepła. Autor nie podał wszystkich szczegółów, ile jest pomieszczeń, nie wiadomo również jak grzana jest CWU ani ile wynosi realne zapotrzebowanie. Analizy przy małym metrażu lub bardzo dobrym ociepleniu wskazują że często ogrzewanie elektryczne jest najtańsze. Często ale nie zawsze :) Ogrzewanie nadmuchowe faktycznie nie każdemu podpasuje. Finansowo może to wyjść nieźle. np klimatyzator typu Multisplit, zamontowany z dofinansowaniem może wyjść śmiesznym kosztem. Na mrozy albo braki prądu pozostawiona jakaś koza. Nie patrzy sie na wydajność przy 0 stopni ale na wydajność sezonową. (jeśli ktoś może dodatkowo w największe mrozy (np przy -10) przepalić w kominku, kozie, piecu na pelet to nasza wydajność sezonowa wzrasta dość mocno. Dochodzi czynnik cen energii które mogą się znacząco różnić zależnie od miejsca. Przy kotle zasypowym będzie problem przy tak małych mocach. Przy dolniaku to już podwójny. Przepisy wymagają tu zastosowanie buforu, a zdrowy rozsądek wymagał by przynajmniej pracy z pojemną instalacją opartą na żeliwnych grzejnikach.

Jeśli wszystkie ściany są zewnętrzne to zapotrzebowanie może wynosić 4kW. A Jeśli nie to zapotrzebowanie może być rzędu 2,5 - 3kW. Ja osobiście bym poszedł w ogrzewanie klimatyzatorem z funkcja grzania. A na największe mrozy zostawił sobie taki kociołek na pelet jak podawaliście wyżej. 90% sezonu grzewczego byłoby bezobsługowo. Ewentualnie Bufor, grzałka, pompka i taryfa nocna. wg mnie podstawa to dobrze określić zapotrzebowanie na ciepło, pytanie jak ogrzewana jest CWU i jakie jest jej zapotrzebowanie. i ostatnie jakie są taryfy prądu? Czy PGE czy Tauron. Bo ceny taryf nocnych się sporo różnią.

Z powodu niskiej sprawności został zamontowany ciepłomierz. Przez kilka lat palone było wieloma rodzajami ekogroszku. To jest właśnie różnica między sprawnością maksymalną a sezonową. Przewymiarowany kocioł może powyżej + 5 stopni celsjusza pracować poniżej 25% znamionowej mocy. To jest około połowy sezonu grzewczego czyli nawet 3 miesiące. Jeden będzie pracował lepiej, drugi gorzej.

Z zapewnień sprzedawcy. Gdyby ktoś zastanawiał się dlaczego tak nisko to odpowiedź jest prosta. Kotły na groszek sprzed lat nie były tak sprawne na niskich mocach, przewymiarowywanie kotłów było praktyką częstą u hydraulików, a strata w ziemi tylko pogorszyła sprawę.

Straty kotła do otoczenia pomijamy w obliczeniach bo uwzględnił je już producent. Kocioł podajnikowy na ekogroszek sprzed 15 lat. Palone cały sezon. Sprawność sezonowa 45% Jednak kotłownia znajdowała się w budynku obok, dochodziły straty na przesyłkę w ziemi. Cieplomierz zamontowany w budynku grzanym.

Uściślając czyli tniesz na niecałe 30 cm?

A to nie jest tak że węglem dajesz rade palić nawet na 5kW a drewnem minimum to 7,5 kW? Napisałem tak bo wyczytałem że ktoś wyliczył mając bufor i ładując go przez 3 godziny na kotle 18 kW to moc wyszła mu 14kW. Ważyłeś może ile kg drewna wchodzi Ci na zasyp? drewno może być ułożone wszerz na 30cm czy jednak musi być wzdłuż do palnika cięte poniżej 18cm?

Ja mam niestety instalację miedzianą i pojemność będzie pewnie bliższa 150 litrom + zasobnik CWU 120l. Z tego co czytam to na drewnie da się uzyskać około 0,75 mocy znamionowej kotła. To może bardziej pasował by kociołek 10kW? tyle że komora malutka... Jak dziś mierzę pobór ciepła na grzejnikach to wychodzi mi zapotrzebowanie na mrozy około 8kW Przy - 17. dodatkowe 2 kW mam na grzałce CWU i zapas energii z fotowoltaiki... Więc teoretycznie do 12 kW mógłbym wyciągnąć z takiego połączenia, a zaprzęgając palnik kipi pewnie nawet 14kW (12+2)

Dzięki Mikkei za odpowiedź. Jak Ty palisz bez bufora to spalasz cały wsad też przez te 3-4 godziny czy może jednak dłużej? Czy po prostu nie kładziesz nigdy do pełna żeby nie zagotować wody? Mam dom o ciut większym zapotrzebowaniu od Twojego to może przy temperaturach minusowych już dało by rade palić np od 8 rano do 22? Wiesz mniej więcej ile mocy wyciągasz na swoim kotle na samym drewnie? Pewnie będzie to mniej niż 14 kW?