WojtuNie

Moc w miarę, mało jest kotłów z mniejszą min. A to jedno czy dwu funkcyjny? Ciekawe, że nie grzeje ani Co ani Cwu na normalnym, może taką mają politykę, że dopiero przy 1 uruchomieniu serwisant coś odblokowuje. A jak go uruchamiasz normalnie to rura zasilająca robi się ciepła, czy wcale nie ma obiegu?

Odnośnie ustawień kotła nie pomogę, ale w sieci zapewne znajdziesz instrukcję serwisową, może trzeba ustawić moc pompy, a na kominiarzu pracuje na full. Nie za duży ten kocioł na taki metraż, jaką ma moc min. A podłogówka to świeżo wylana?

Jeszcze raz wszystko od początku. Co znaczy monterzy skończyli kłaść podłogówkę? Piszesz, że nic nie grzeje, potem że grzeje ogrzewanie do wyłączenia, że podłogówka nie grzeje, a po włączeniu funkcji ogrzewania wszystko śmiga???

Źle, bo może zaciągać wodę do mieszaczy z całego powrotu, a nie z powrotu danego obiegu (zasilanego przez ten mieszacz).

Ja odpuszczam w tym temacie, bo cóż moja wiedza do wiedzy autoryzowanych serwisantów i hydraulików z wieloletnim doświadczeniem. Napiszę tylko, ku przestrodze przyszłym inwestorom jakie jest moje zdanie nt tego co powiedzieli. Układ mieszający zastosowany u kolegi jest spoko dla kotła na paliwo stałe, gdzie temperatury zasilania oscylują w okolicach 70*C i wtedy ten Pex 20 da radę dostarczyć odpowiednia ilość energii. Jeżeli w układzie są pompy (więcej niż 1) i są one zainstalowane w szeregu to muszą być rozdzielone sprzęgłem. Pompa w kotle nie zasila rozdzielacza przez grzejnik drabinkowy, tylko równolegle zasila grzejnik i rozdzielacz, wystarczy zdławić przepływ przez grzejnik i reszta pójdzie na rozdzielacz. I pudrowanie syfa przez podniesienie krzywej o 100% żeby kocioł pracował dłużej niż 3 min, gdzie do komfortu cieplnego wystarcza krzywa 0,25. Pozdrawiam ciepło Wojtek.

PP, Pex 32 a Cu 28. Chodzi oczywiście o przesył wody do bezpośredniego zasilenia rozdzielacza i domowe odległości. Zresztą instalacja powinna mieć obliczenia i projekt (:

No niestety, jak przerabiać to wszystko. Rura ma za mały przekrój, a do tego dochodzą po 3 złączki na każdą, a one mają jeszcze mniejszy przekrój.

Z krzywą to już musisz sam zdecydować, czy wystarczy 0,25, czy jednak za zimno i trzeba 0,3. Efektów przeróbki nie mogę zagwarantować, ale każda którą znam przyniosła zadowalający efekt. Na pewno zaoszczędzisz na prądzie z drugiej pompy, jeżeli sprzedasz w rozsądnych pieniądzach zespół mieszający to też będzie zwrot kasy. Tylko jak już przerabiać to kompleksowo, czyli rury Cu 28 i armatura od samego kotła 1" (nie istotne, że kocioł ma prawdopodobnie przyłącza 3/4") i likwidacja całego zespołu mieszającego (TZM i pompa). Taktowanie kotła ma negatywny wpływ na wszystko, zużycie samego kotła, zużycie gazu, obniżony komfort termiczny w domu. I jeszcze sterownik na sprzedaż. Powinno pokryć koszty przeróbki.

To ustaw krzywą 0,26 i zobacz czy osiągnie zadaną (lepiej jeżeli się zbliży niż ją przekroczy). I podejrzewam, że gdyby pracował cały czas to ta krzywa była by jeszcze za duża dla wymaganej temperatury w domu. A ta przerywana praca - taktowanie, spowodowana jest dużą mocą minimalną kotła i skopaną instalacją - duże opory i nie jest w stanie odebrać tego co kocioł wyprodukuje na mocy minimalnej.

To była tylko orientacyjna temperatura, dokładnie określisz ją podczas reszty sezonu. Max raz dziennie kontrola temperatury w domu i ewentualna korekta krzywej o 0,1 w górę lub dół. Chyba, że sterownik ma opcję korekty po temperaturze pomieszczenia wtedy można mniej precyzyjnie dobrać krzywą. Ale to wszystko wymaga czasu i cierpliwości, no i poznania możliwości kotła i sterowania z instrukcją przeczytaną wielokrotnie do znudzenia ;). Niestety takie jest życie i nikt nie ustawi tego lepiej niż Ty, jeżeli będziesz chciał mieć prosto i tanio. Temperatura 55* jest graniczną temperaturą i raczej nie zostanie osiągnięta a nie spowoduje też zniszczeń bo ewentualnie będzie wzrastać stopniowo.

Tak, bieżące uzupełnianie strat - ekonomicznie i komfortowo. Tylko nie wiem jak w twoim przypadku i przy tym kotle (moc min ok 7 kW) będzie z ciągłą pracą.

Zacznę od końca, ekonomicznie to stałe zasilanie podłogi najniższą, adekwatna do zewnętrznej temperaturą, co gwarantuje sterowanie pogodowe. W układzie który masz teraz jakoś to będzie kuleć, ale są czynniki których nie powinno być, dwie pompy pracują w szeregu i druga niepotrzebnie zużywa prąd, zawór TZM chociaż jest otwarty na full to i tak stawia dodatkowy opór, automatyka kotła może błędnie interpretować sygnały ze swoich czujników co może powodować nieprawidłową pracę kotła w stosunku do bezpośredniego połączenia kotła z rozdzielaczem. Krzywą jeszcze bym obniżył o 0,1. Sądząc po zdjęciu to przeróbka nie była by duża i źle by to nie wyglądało. Wg mnie to szybko i estetycznie wyszło by połączenie Cu 28.

I jeszcze pytanie, czy rozdzielacz jest w tym samym pomieszczeniu co kocioł? Chodzi o to, czy można pociągnąć do niego nowe rury, zapewne po ścianie, bo stare są w posadzce i nie ma możliwości ich wymienić bez demolki.

Daj mieszacz na full, z krzywą zjedź na dół (nie wiem czy nie trzeba zmienić systemu na podłogowe w menu, tak żeby na podłogę szło ok 30 * przy 0 na zewnątrz. Potem będziesz korygować.

Tak na szybko. Obawiam się, że dla dalszych propozycji ten Pex 22 (a dokładniej jego złączki) będzie przeszkodą. Plan był taki, żeby w rizdziwlaczu wyeliminować grupę mieszającą i zasilać go bezpośrednio z kotła. Widzę że chyba są tam wszędzie śrubunki, to nie było by problemu połączyć zawór rury zasilającej z zaworem na belce górnej (pomijając TZM i pompę), a powroty są już połączone, tylko trzeba by zaślepić odejście na TZM. Wtedy na kotle dobierasz krzywą grzewczą dla ogrzewania podłogowego. Tylko nie wiem, czy w takim układzie (zasilanie rozdzielacza pex22) pompa w kotle da radę. Jeżeli jesteś sam w stanie dokonać takiej modyfikacji (albo jest ktoś kto zrobi to za "flaszkę" to można zaryzykować, a w razie problemów z przepływem wrócić do tego co jest i przygotować się na przeróbkę zgodnie ze sztuką. I jeszcze taka uwaga, modyfikacja ta spowoduje, że drabinka w łazience będzie zasilana temperaturą podłogówki, czyli zapominamy o grzaniu, będzie to tylko suszarka.

To napisz jeszcze jaka jest średnica rur, miedź od kotła a potem przechodzi chyba w Pex do rozdzielacza, oraz orientacyjnie jaką mogą mieć długość. I podaj dokładny model kotła.

Szkoda, że nie trafiłeś na forum wcześniej, tylko teraz jak zaczęły się kłopoty. Masz nowoczesny kocioł gazowy z bajerami i do tego budżetowy mieszacz do kopciucha. Podejrzewam, że przy tak małym domu wystarczył by sam kocioł (dokładniej chodzi o pompę w nim zainstalowaną) i zasilił by podłogówkę z wykorzystaniem sterowania pogodowego. Prosto i skutecznie. Daj fotki instalacji przy kotle i rozdzielacza wraz z opisem średnic rur je łączących, może da się coś poradzić.

Na takie pytanie nie odpowiem, bo nie wiem jak zareaguje na to kocioł, podpowiadam tylko jak mówi instrukcja. Decydujący głos ma monter i serwisant który będzie robił odbiór gwarancyjny. Możesz jeszcze dopytać w serwisie fabrycznym jak oni to widzą.

Wg instrukcji 60 tylko przy pionowym (bez kolanek) odprowadzeniu albo przez ścianę. Czyli w twoim przypadku zostaje 80 w istniejący komin i czerpnia z zewnątrz. Oczywiście to dla podanego Bosha, inne kotły mogą mieć inaczej.

Czyli jest opcja tylko na fi 60. To teraz są dwie opcje, jeżeli długość komina pozwala na odprowadzenie 60 to tak jak pisałem, a jeżeli musi już być 80 dla tej długości to taką do tego komina włożyć, a czerpnię zrobić jako osobną przez ścianę. Ale to już trzeba policzyć która opcja. I naprawdę nie idź w czerpanie powietrza z kotłowni, bo ma chyba tylko wady.

Sądząc po wieku (20 lat) to raczej komin do kotła z otwartą komorą, zresztą po takim okresie to nawet jak miał uszczelki to już się nie nadają do kondensata i nikt nie zagwarantuje jego szczelności co musi być przy nadciśnieniu.

Raczej ilość skroplin się nie zwiększy, bo ten komin może być użyty tylko jako zewnętrzna część komina koncentrycznego (jako czerpnia), a w środek musi wsadzić rurę spalinową do kotłów kondensacyjnych i skropliny z niej będą odprowadzane przez kocioł do kanalizacji.

Nie. Ten przewód nie nadaje się do kondensata. To nie jest komin nadciśnieniowy, brak uszczelek. Dodatkowo będziesz wychładzać kotłownię przez czerpanie powietrza przez nią.

Tak, rura spalinowa do kondensata wyprowadzona zgodnie z zaleceniami producenta ws spadków, długości i ilości kolan ponad ten wkład który masz teraz. Dodatkowo na górze czapka na przewód spalinowy i osłona na czerpnię żeby wody opadowe nie wpadały, oraz w kotłowni redukcja jak piszesz.

Jakiej średnicy jest ten wkład? Jeżeli jest czysty, a raczej powinien być po kotle gazowym to można do środka wsadzić tylko rurę spalinową do kotłów kondensacyjnych a jego wykorzystać jako czerpnię powietrza. Kondensat będzie normalnie spływał do kotła i dedykowanym spustem do kanalizacji. I nie widzę gdzie tu problem z mokrymi ścianami.