WojtuNie

Zobacz czy Twój zasobnik ma więcej niż jedno miejsce na czujnik temperatury, jeżeli tak to włóż do tego wyższego. Jeżeli jest tylko jedno, to może jeszcze pomóc zmiana w menu kotła temperatury wody grzewczej na potrzeby CWU. Ja w Termecie mam obniżoną do 70*C i czujnik w połowie wysokości wężownicy, temperaturę CWU po zakończeniu grzania mam praktycznie taką jak zadana na kotle.

Może nie każda rura, ale każde pomieszczenie żeby miało komfortową temperaturę, zacznij od tego (tych) gdzie masz za ciepło i stopniowo zmniejszaj mu przepływ.

No widzisz, to już nie ma się nad czym zastanawiać :) Myślałem, że masz tylko z grzałką. Teraz tylko pomyśl jak dostarczyć powietrze.

W teorii 2F musi być droższy bo ma więcej elementów w sobie (dodatkowy wymiennik do CWU i układ jej regulacji) a ceny rynkowe pewnie kształtuje popyt. Zrobisz jak uważasz, ale ja obstaję za 1F i bojler (możesz zawsze dołożyć później). 2F jak dla mnie to tylko do małego mieszkanka dla 2 osób. Z tego co patrzyłem, to Termet jest w podobnych cenach.

Regulować idzie, tylko nie zawsze to działa tak jak byśmy tego chcieli. Dodatkowo każde odkręcenie wody to odpalenie kotła albo przełączenie z CO na CWU, dodatkowo trzeba czekać aż ta woda doleci bo nie ma możliwości zastosowania cyrkulacji. Jest kilka opcji. 1 F i zasobnik, Integra (to taki z wbudowanym zasobnikiem, często ładowanym warstwowo), albo najmniej opłacalna wersja to 1F i grzanie wody np prądem.

Mniej więcej tak działają 2 F, i uwierz mi nigdy nie osiągniesz takiego komfortu jak przy bojlerze. Niestety, nie ma możliwości wykorzystać tego komina jako koncentrycznego przewodu, tylko spalinowy, ssanie musisz zrobić osobno.

Tu chyba zrozumiałe zobrazowane jak to działa i jaki ma sens. A kocioł ma tak sterowanie, że wyłączy się sam jeżeli temperatura na wyjściu przekroczy zadaną o wartość którą najczęściej da się ustawić.

Jeżeli ma to być 20kW to można też wyprowadzić przez ścianę jeżeli spełnione są pewne warunki i nie przeszkadza estetyka. I czy jesteś świadom "specyfiki" komfortu kotła 2 funkcyjnego?

Przed instalacją komina musisz znać konkretnie model kotła który będziesz instalować i dopiero wtedy będzie można ocenić jaka średnica jest potrzebna. Przy tej długości komina może to być już 80 mm jeżeli zajdzie potrzeba zastosowania np kilku kolanek. Każdy producent ma w swojej ofercie odpowiednie adaptery do rozdzielnego zasilania i odprowadzenia spalin. Ocenianie na odległość średnicy może być mylne i równie dobrze może to być 50 jak i 80 mm. Wybierz kocioł a wtedy pomyślimy co i gdzie wsadzić, bo również można wykorzystać niepotrzebny przewód dymowy albo wentylacyjny.

Dokładnie tak :) A najlepiej dwa termometry, żeby znać też powrót i wtedy można lepiej dostosować przepływ. Wiem, na wszystko powinien być projekt i obliczenia ;).

Teraz ok. Na schemacie brakuje pompy do II obwodu podłogówki, ale to chyba oczywiste ;). No i te nieszczęsne TZM jeszcze do przemyślenia, tanie nie są, a nie wiem czy jeden ogarnie dwa rozdzielacze i jeszcze w innym wątku koleżanka ma problem bo się ciągle zawiesza i odcina przepływ całkowicie (nie odosobniony przypadek z tym modelem). Recznym też da się ustawić zmieszanie i kiedyś dołożyć sterowanie, a TZM też trzeba parę razy w sezonie przestawić na inną temperaturę żeby utrzymać komfort. Pomiędzy kotłem a sprzęgłem jedynie filtr, ewentualnie jeżeli grzejniki są stalowe i cześć instalacji zostaje stara to dobrze jest zastosować filtroodmulacz magnetyczny (ale to można przy zmianie kotła na nowy).

To zasilanie koniecznie osobnymi rurami z kotłowni, różnica w cenie znikoma, a pozwoli uniknąć kłopotów i będzie można kiedyś rozdzielić piętra na osobne grupy mieszające (różne temperatury zasilania). Zasilanie rozdzielaczy proponuję na Pex 32 (i tylko 2 złączki na początku i końcu rury bo strasznie zawężają przekrój) lub PP 40 jeżeli nie ma możliwości pociągnięcia Pex 32 w jednym kawałku bez stosowania kolanek. Ogólnie czym mniej kształtek tym lepiej i taniej. Piwnica pod całością ratuje sytuację, można docieplić później od dołu,chyba że też przewidziana pod użytek i grzanie całości.

Jeżeli instalacja CWU już gotowa i z cyrkulacją to ok, w każdej chwili można zmienić sposób przygotowania na zasobnik. Rozumiem, że podłogówka też już gotowa. A jak rozwiązano zasilanie rozdzielaczy? 5 cm styro pomiędzy kondygnacjami ogrzewanymi ok, ale już nad piwnicą mało, a jeżeli na gruncie to katastrofa. Czy całość jest podpiwniczona? Jeżeli tak, to kiedyś trzeba docieplić jeszcze strop w piwnicy.

Nie znam kotła, ale nie wiem czemu miałby sobie nie radzić. Jeżeli do tej pory ogrzewał cały budynek i nie było problemu z uzyskaniem komfortu to po modernizacji też nie powinno być, a nawet zużycie może spaść z powodu zastosowania ogrzewania niskotemperaturowego jakim jest podłogówka. Oczywiście trzeba ją zrobić z głową, czyli max izolacja na parterze, żeby nie grzać piwnic czy gruntu. Nie ma możliwości wpięcia czegoś przed sprzęgło, wszystko za. I jeszcze kwestia przygotowania CWU, czy aktualny sposób (przepływowo) jest akceptowalny, bo można zastosować zasobnik i też wpiąć go za sprzęgłem.

Tak, kocioł, sprzęgło i pompy. Do grzejników można dać jakąś z AA wtedy sama reaguje na zamykające się termostaty na grzejnikach. Rozdzielacze podłogówek najlepiej podłączyć z kotłowni oddzielnymi pionami o odpowiednich średnicach, wtedy mamy możliwość konfiguracji czy dajemy 1 lub 2 układy mieszające. I pytanie czy decyduje się na TZM, czy jednak normalny 3 dr i kiedyś jest możliwość rozbudowy o siłownik i sterowanie automatyczne (pogodowe).

Przy tej średnicy starej rury możesz ją tylko wykorzystać jako szacht przewodu spalinowego wkładając w środek rurę 60 i nie ma szans transportować pozostałą przestrzenią powietrza do spalania bo w miejscach kielichów pozostanie może z 0,5 cm luzu. Powietrze do spalania pozostaje pobierać osobnym wlotem, np przez ścianę. I tu też otwartym pozostaje pytanie jaki długi będzie ten odcinek spalinowy, czy wystarczy 60 dla konkretnego kotła.

Schemat przedstawiony w 2 poście stosowany jest tylko przez fahofcuff i wróży kłopoty. Jeżeli faktycznie musi być ogrzewanie mieszane, to bezwzględnie sprzęgło i rozdzielone obiegi. Jeżeli chodzi o zasilanie podłogówki, to doraźnie zastosować zawór 3 drożny ustawiany ręcznie i kiedyś dołożyć siłownik i sterowanie pogodowe, najlepiej dedykowane do kotła. Można rozdzielić obiegi podłogówki na poszczególne piętra. Lepiej 3 razy wszystko przemyśleć, niż potem poprawiać.

Jeżeli faktycznie jest to model który pracuje na max bez sygnału PWM to można, tylko będzie pracować cały czas z pełną wydajnością. Chyba, że jest tu jakiś spec od elektroniki i podpowie czy można takie sterowanie zewnętrzne dołożyć i czy to się opłaci (jaki koszt takiego generatora)?

Jeżeli to faktycznie jest SC to powinna wyglądać tak jak na lewym zdjęciu,prawe to pompa PWM i raczej ciężko będzie ją wysterować,trzeba by stworzyć generator. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://techniprot.pl/wp-content/uploads/2019/05/Wilo-Para-25-130-6-43-instrukcja-montazu-i-obslugi-pompy.pdf&ved=2ahUKEwjP-rvOj_XnAhWvtIsKHUQoAH8QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw2ymrmqM8WDLB5dFHexurDS&cshid=1582923182035 Link do instrukcji powinien wyjaśnić różnicę pomiędzy nimi.

Napisz model tej pompy, bo na zdjęciu nie widać. Podejrzewam że to pompa z regulacją PWM.

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sterowania pokojowego to zamontuj czujnik temperatury zewnętrznej i przejdź na pogodowe. Dobrze dobrana krzywa powinna dać komfort, tylko pytanie czy nie spowoduje zwiększenia taktowania. Musisz przetestować.

A jaki masz ten sterownik pokojowy? Czy masz zainstalowany czujnik temperatury zewnętrznej?

Odnośnie wyboru konkretnego kotła nie pomogę, ale pytanie o instalację. Rozumiem, że będą dwa rozdzielacze i teraz pytanie jak są zasilane? Z czego rury i jakiej średnicy, oraz czy mają osobne zasilania pociągnięte do samej "kotłowni"? Bo jak na tym etapie będzie bubel, to żaden kocioł i pompy tego nie ogarną.

Rozumiem i czekamy na info. A jeszcze tak od siebie, to patrz mu na ręce co i jak robi (wiem nie lubią tego, ale za to mają płacone). Uruchomienie ma być zrobione z analizatorem i wydruk do tego dołączony do protokołu. Termet całą procedurę ma opisaną w serwisówce co ma być zrobione.

Najlepiej, niech zrobi przegląd 0 i uruchomi bo nie wiadomo jak ze spalaniem, żeby potem nie robili problemów z gwarancją.