PioBin

Tylko ze wszystkie to nominalnie min. 10kW i wiecej. 30% z tego daje 3kW i ponizej nie zejdzie. Te wloskie (och i ach) rowniez A chatka potrzebuje np. w sredni przecietny dzien zimowy = 2kW. Wiec albo start/stop 10 razy na dobe lub bufor… W pierwszym przypadku sprawnosc bedzie taka sama jak naszych a w drugim plus ~5% wiecej. Ten ostatni mi sie podoba - dlatego ze raz na zawsze obala mity o goracym powrocie i niby lepszym spalaniu pelletu. Tak czy owak konstrukcje jako podpowiedzi do nasladowania OK.

Brawo! Tylko jakie sa granice? Plytka sterujaca, czy rezystor, czy modul calej elektroniki… itd. Koszt diagnostyki i robocizny? Czasem musimy sie jednak wziasc/zastanowic sie czy wszystko “uregulowac przepisami” czy pozostawic ekonomii i decyzji ludziom. Jednak samo utrudnianie naprawy to jakis poczatek bo jak nazwac zalana elektronike “miodem”.

Spelniac spelniaja, wiec wniosek taki ze normy i wymagania za niskie. Po co robic i “cudowac” skoro cel osiagniety? Wyzsze normy wymusza postep i myslenie - cene rowniez…

Nie moze sie mieszac! Warstwowo tak.

Z 300l 42C - “3 wanny” po sto litrow tez bedzie…

Czy lepiej dla CWU miec 300l o temperaturze max. 40-45C czy 160l o temperaturze 65C?

Cena a wydajnosc (sprawnosc) na moje oko bez szans zwrotu. Bo ile ta sprawnosc wzrosnie? 5-10-15% ??? Przy budynku dla CO 9000kWh na rok oszczedzajac 10% to zwrot z lepszego po “xxx” latach. Podobnie dla rekuperacji. Wydajac obecnie calosciowo 2000PLN na ogrzewanie i chcac “oddzyskac” 10% z tego na rekuperatorze to mam 200zl rocznie. Koszt rekuperacji… ??? Zrobie ale dla komfortu nie ekonomii. Moze szansa w drozszej PC to jakosci wykonania, trwalosci, niezawodnosci, konfiguracji itd.

Duza wilgotnosc (jaka? )i zimna szyba. Cudow nie ma wykroplic sie musi. Instalujac dodatkowa przegrode (szyba czy pleksa) podniosles temperature powierzchni i skraplanie ustapilo, a przy okazji straty ciepla. I dobrze.

Jak nie bedziesz korzystal z solarow to ok. Inaczej wymieszasz/zaburzysz prace tego ustrojstwa od solarow. Powrot do kotla (nowy i istniejacy) polacz rura z zaworami kulowymi bedziesz mogl przelaczyc albo caly albo gora.

Tak samo sie “nabralem” zamowilem z wyjsciem impulsowym, przyslali bez. Nie chcialo mi sie walczyc i zamontowalem, teraz zaluje. http://www.apator.com/pl/oferta/pomiar-wody-i-ciepla/cieplomierze/elf-cieplomierz-kompaktowy Srednia dobowa mocy z ostatnich lat w “najwieksze” mrozy to okolo 4-6kW. + CWU. I taka pompa na wyjsciu bylaby ok. Obecnie srednia dobowa mocy na CO to ~2kW. Ten sezon oblece pelletem bede mial porownianie do wegla, ale juz teraz widze ze jest 10-15% korzystniej z pelletu a to poczatek. Zuzycie przez budynek +/- takie same sezon w sezon. Zalozenie mam takie ze nie spale wiecej pelletu jak wegla (razem z grzalka w II taryfie!). PS. RTL mam w lazienkach (pomieszczenia wewnatrz budynku) - sprawdzaja sie. Pozistala czesc podlogowki to 3d pogodowo i silowniki termo na petlach.

Lepiej, zdecydowanie lepiej niz takie on/off wszystkiego. A jesli ten regulator (pewnie najprostszy termostat) da sie podlaczyc do kotla i skonfigurowac aby zmniejszal lub podwyzszal temperature zadana o 1-3C to wiecej nie bedzie potrzebne.

Na taka jesien/zime - czyli wiekszosc sezonu jest ok. Montujac pompe ja tez nigdy nie wywalilbym obecnej instalacji i zrobil tylko PC. Kociol jeszcze Ci sie przyda… Nawet nie dla ekonomii co dwa zrodla to zawsze “swiety” spokoj w razie awarii. Sam mam grzalke w buforze na wypadek problemow z kotlem i wykorzystuje latem na CWU. Wczesniej rowniez jesien/wiosna do CO.

Zrob to porzadnie! To ze jest 8 petli to ok. To ze jest jeden regulator temp. tez ok. Sterowanie ma wygladac tak ze otwarta jest 2 lub 3 lub 7 petli. Sekwencyjnie przelaczaja sie petle np. co 5 minut. Jedna sie zamyka druga otwiera. Jednoczesnie moze byc otwarte dwie lub trzy lub wszystkie. Wybierz taki sterownik aby sekwencyjnie + PWM + PID sterowal petlami. Nigdy nie robi sie tak ze wszystkie on lub wszystkie off bo bedzie chaos w kotle/instalacji i z temperatura wewnatrz.

@o6483256 Przez ostatnie 7dni. 44,817GJ -> 45,428GJ kaloryfery 25,537GJ -> 26,012GJ podloga Co po zamianie i zsumowaniu daje 302kWh. Cieplomierze mam w instalacji CO nie kotle. CWU 0,6m3 o temp. ~45C to daje jakies 25kWh Czyli w sumie ~330kWh Zuzylem okolo (tu bedzie duzy blad gdyz nie mam jak dokladnie zmierzyc) miedzy 75-85kg pelletu. 5kWh z 1kg -> 375-425 kWh 88% - 77% sprawnosci, gdzies po srodku bedzie „prawda”. PS. Fajne wykresy. Ja nie mam wpietych danych do PLC. PS2. Na weglu mialem podobne/takie same osiagi do Twoich - zenada! PC ma sens!

Zainstaluj pompe na powrocie do kotla za zaworem 4d.

Wystarczy według mnie. Nawet z zapasem.

W PGE sa tabele mocy do zabezpieczen. Nie oplaca sie podawac mocy w wyzszej wartosci niz dla zabezpieczenia. Dla przykladu: 22-26kW-40A Jesli we wniosku podasz 22kW lub 26kW to zabezpieczenie przedlicznikowe bedzie takie same 40A ale… koszt przylacza licza od wpisanej mocy a nie od zabezpieczenia. Sprawdz jak to wyglada u Ciebie.

Kominek musi byc przystosowany do ukladu zamknietego! Wezownica schladzajaca, zawor bezpieczenstwa, zbiornik przeponowy (takie same wiec jak przy kotle lub buforze). Odpowietrznik(i) w instalacji lub na kominku. Jesli nie musi byc „specjalnej” ochrony powrotu to start/stop pompy obiegu kominka od czujnika (termostatu) w plaszczu. Temperatura wody w plaszczu powyzej zadanej - start pompy. Pompa robi wrzutkę ciepla do bufora i podciaga chlodna do kominka. Temperatura w plaszczu spada do wartosci ustawionej min. to pompa stop. Dla przykladu: Temperatura startu pompy np. 55C histereza 5, czyli jak kominek osiagnie 55C pompa startuje, spadnie do 50C pompa stop. Czujnik umieszczony u gory plaszcza, zimna z bufora podlaczona u gory, wyjscie do bufora od dolu. Dobrac/ustawic wydajnosc pompy.

Zmierzone u mnie ~300-350W zapalarka (praca jednostkowa) ~20-25W podajniki x2 (praca cykliczna) ~20-30W wentylator (praca stala podczas grzania) ~10W sterownik ~10-20W pompki CO/CWU x3 u mnie ~pozostala automatyka kotlowni 25W (sterowniki, regulatory i inne) Co daje max ~500W w piku podczas rozpalania i stabilizuje sie na ~100W w trakcie pracy i ~30-50W w standby.

Menu -> Ustawienia serwisowe (haslo) -> Ustawienia palnika -> Rozpalanie -> Czas nadmuchu po rozpaleniu.

Ja naleze do grupy zwolennikow sterowania „hybrydowego” Pogodowka ma za zadanie tylko wyliczyc (oszacowac) temperature zadana dla instalacji. Ona nie wie jaka jest temperatura w pomieszczeniu wiec ciezko jej cokolwiek regulowac jesli zmieniaja sie obciazenia cieplne. Sterowniki strefowe maja za zadanie utrzymywac zadana temperature (wprowadzaja korekte do pogodowki). Poniewaz one z kolei dzialaja na bledzie od zadanej wiec wspomagam sie pogodowka. Technologia daje takie mozliwosci na miare XXI wieku wiec ja korzystam.

Montaz czujnika w miejscu TPP jest bez sensu bo zawor jak wyzej kolega napisal pracuje jako rozdzielajacy wiec za zaworem bedzie zawsze temperatura taka jak na kotle i czujnik niczego nie zmieni. Montaz w miejscu TP jest o tyle lepszy ze mozna wykorzystac ten zawor do ochrony powrotu. Jak ustawisz na nim zadana 45 to mniej na powrocie nie powinno byc ale wiecej juz tak. Na grzejniki bedzie zawsze szla temperatura taka jak na kotle - tutaj nieczego to nie zmienia. Jesli nie ma zaworu zwrotnego za pompa CwU to pompa CO wyciagnie wstecznie ciepla z bojlera. Pompa CO ma chodzic caly czas, ale powyzej progu jej startu (mierzone na kotle). Ja bym tak instalacji nie robil.

Celowo nie ma krocca na dole bo zalozenie jest ze solary podciagna temperature w dolnej czesci. Ma to swoje wady i zalety. Wada to ze jak zrobisz powrot do kotla w polowie to baniak wykorzystasz w polowie (cieplnie). Dobre na lato do CWU. Gora z kotka dol z solarow, lub przy duzej wydajnosci to solary obskocza calosc. Jak chcesz caly baniak grzac kotlem to musisz wspawac powrot na samym dole.

Wiem o co Ci chodzi. Z punktu przewodnosci folii Nie jest istotne co jest po drugiej stronie. Jesli temperatura tej „folii” bedzie w obu przypadkach taka sama nie bedzie miało znaczenia czy bedzie to olow, woda czy powietrze. Powietrze wytworzy warstwe laminarna i to dzieki niej temperatura folii podniesie sie. Do wytworzenia tego izolatora potrzebne jest nieruchome powietrze.

Ja tez. Jade w teren, w niedziele spiszemy znowu