PioBin

Mierzyłeś na podłączonym wentylatorze?Może być tak ze napięcie jest na wyjściu sterownika gdy nie ma obciążenia. Możesz podłączyć żarówkę zamiast wentylatora (tylko nie ledowa a te stare) o podobnej mocy.

Z praktyki 1 to plus 2 to minus. Mając multimetr byłoby pewne. Nie musi tak być być może producent sterownika zdefiniował to po swojemu. Zasada jest ze po obu stronach ma być podłączone tak samo. Kolorki kabelków nie musza za nic odpowiadać.

Zaglądnij do materiałów o wymiennikach ciepła. Wspolpradowych oraz przeciwpradowych. Zapoznaj się z charakterystyka rozkładu temperatur. Znajdziesz tam odpowiedz (również sprawność).

Sprawdz również czy pompka ma możliwość wyboru tryby pracy (przełączyć na PWM). Mize jest ustawiona na stała prace (bieg).

Nie znam tego sterownika, sprawdz czy w trybie ręcznym jest możliwość zadawania prędkości do pompy. Jeśli ręczny działa to trzeba szukać w parametrach, ten przepływomierz masz podpięty?

Nie wiem czy masz możliwość diagnostyki PWM (potrzebny oscyloskop).

PWM to nie są czujniki. To tak gwoli ścisłości. PWM jest wyjściem cyfrowym sterownika do regulacji mocy pompki (pośrednio prędkości). Oprócz sterowania PWM pompka musi mieć zasilanie masz to oznaczone jako 230V 50Hz. Może być prosto z gniazdka lub poprzez wyłącznik sterownika, możesz również wykorzystać programowe wyjścia P2 lub P3 w zależności od funkcji.

Nie pasuje mi to. Chcesz powiedzieć ze wymiennik współprądowy osiąga wyższa sprawność niż przeciwprądowe? To tez mi nie pasuje lub źle rozumuje. Czy kaloryfer nie odda ciepła konwekcyjne do pomieszczenia jeśli podłączymy go jak autorowi jest „logicznie”?

Zgodnie z zasada pracy wymiennika przeciwprądowego.

Tym razem ja zwracam się do kolegów z wyjaśnieniem zagadnienia doboru pomp ciepła / klimatyzatorów. Jezeli przykładowy/reprezentatywny budynek potrzebuje średnio 4-6kW mocy grzewczej. Liczone dla różnicy temperatur dT=40C. Zewnętrzna -20C, wewnętrzna +20C. Dlaczego spotykamy się w klimatyzatorach gdzie sugerowana moc chłodnicza to 3,5,7 kW? Różnica temperatur to tylko dT=10C. Wewnętrzna +20C zewnętrzna +30C. Gdzie tkwi haczyk?

Podpisuje się pod spostrzezeniami kolegi @emigrant. Tez mam chełchowski. „Kurtka” do bani trzeba poprawiać samodzielnie. Zbiornik ok. Plus taki ze skroją ci zbiornik na wymiar - po prostu możliwość konfiguracji wymiarów i przyłączy. Stal ok. Jakość spawow pozostawia do rozwagi. Jak patrzę na przemysłówki to maja sporo do dopieszczania. Chociażby to ze spoiny robione bez wypełnienia gazem zbiornika - kto robi ten wie o czym mówię.

Murarz z pomocnikiem (ogólnie dwóch ludzi) to mniej jak 500 za dniówkę nie ma. Wiec ta cena jest według mnie ok. W jeden dzień tego nie zrobią bardziej bym stawiał dwa dni. Rozbiórka + murarka a gdzie wykończenie… Nie wszyscy z taka drobnicę się bawią.

Parametry ok. Jak z serwisem i częściami przez najbliższe xx lat?

Dzieki @Witek-z-Ulicy to juz jest coś. Dzieki raz jeszcze! Nie wiem jeszcze jak to wykorzystać ale pomyśle. Szukam jeszcze bardziej czegoś w rodzaju: "sezonowy wskaźnik obciążalności cieplnej budynku" - Uwaga: nawet nie wiem czy coś takiego istnieje! W opracowaniach naukowych można spotkać się z czymś podobnym, ale analiza tego również nie jest łatwa i szybka. Wykorzystywane przy prognozowaniu obciążalności cieplnej węzłów/budynków. Szkoda bo gdzie "zgubiłem" takie opracowanie. Wartość byłaby bezwymiarowa i określała oprócz średniej sezonowej temperatury również średni wpływ wiatru i średniego nasłonecznienia - tak mi się marzy ? Taki wskaźnik określiłby jak ciepły/zimny był sezon dla budynku odnosząc to do poprzednich pomiarów/obliczeń.

Słyszy się ze ostatnia/teraźniejszy zima/sezon (2021) była chłodniejsza. W jaki sposób „techniczno-matematyczno-przyrodniczy” odnieść się do tego porównując np. z poprzednim sezonem. Czy średnia temperatura sezonowa lub suma średnich temperatur dobowych da odpowiedz? Jeśli ktoś ma linki do takich stron - miłe widziane. Moze istnieje inny sposób na porównanie? Do czego to potrzebne: chciałbym porównać zużycie ciepła vs temperatura (lub inny wskaźnik) sezonu grzewczego.

Odgrzać na max. i szukać temperatury. Kamera termo pomaga.

Nie to żebym się czepiał! To nie. O tym czy grzać powinna decydować np. temperatura w pomieszczeniach (odczuwalna również).

Znajdź dowolny kalkulator sprawności cieplnej i porównaj ze swoimi obliczeniami... Znajdź również poprawny wzór na jego obliczenie.

Ile ciepła schowało się w parze wodnej która jest w Twoich pomieszczeniach? Czy dochodzi do kondensacji tej pary na wymienniku/rekuperatorze? Problemem jest jeśli temperatura tych skroplin spada poniżej zera... Ps. Po co to podzieliłeś przez dwa? Dla zobrazowania wyobraźmy sobie przez chwile (symulujemy) ze przez rekuperatory przechodzi taka sama objętość powietrza do pomieszczenia i taka sama objętość wody na zewnątrz. Czy Twój rachunek będzie prawdziwy?

Nie podołam, ale spróbuje pytaniem na pytanie. Jak to jest ze kocioł kondensacyjny ma np. 110% sprawności?

Nice wingo3524 hi-speed. Fajne bo Czas otwarcia skrzydeł ok.8s. Cena jak pamietam około ~1800pln komplet. Montaż własny.

To sprawdź ciśnienie w instalacji. Musi być w każdym punkcie powyżej atmosferycznego. Tak mówią przepisy i zdrowy rozsądek. Nie ma prawa spaść poniżej! Chyba ze pseudo hydraulicy się za to wezmą to Ci wytłumaczą ze masz zakręcić kapturek...

Nie interesuje mnie bełkot przedstawicieli. Wiem ile kWh zużywa mój budynek ciepła , jakiej mocy cieplnej potrzebuje przy „-20C”i ile węgla spalam i ile prądu zużywamy i to mógłbym „z grubsza” przełożyć na PC.

Tak myślałem ze zmierzasz do tego... Przy tych „mrozach” chyba pompiarz zadowoleni.

Z pandemia dzisiaj jest gorsza sytuacja. Jesli jakakolwiek naprawdę pojawiła by się w nadchodzącym czasie społeczeństwa mogłyby to kompletnie zlekceważyć. Przesilenie informacyjne, zmęczenie kłamstwami medialnymi, straszenie i spekulacje powodują nieufność do informacji i otoczki polityki. To z kolei przy prawdziwym zagrożeniu niesie katastrofę.