PioBin

No ok @carinus tylko pokazcie w liczbach co udalo sie Wam poprawic! Ile tego ciepla uzyskales z 1t przed i ile po przerobkach. Nie wazne ile kosztuje opal tylko co osiagnales(liscie). Wiem jak dziala na czlowieka darmowy opal bo sam taki mam (drewno ze swojego lasku), ale jak tu kolega inny pisal pesel do jego rabania i czas “darmowy” juz nie jest.

Pomagam innym nie isc ta droga bez pomiarow. Na oko i nos to droga do nikad. Chyba ze masz etat w MPM i Ci placa za ta “reklame” kotla jako przyjaznego do wlasnych przerobek na forum?

Mozesz przyjac swoje zalozenia kalorycznosci, pamietam jak napisales ze skoro pelet jest z drewna to nie moze miec wiecej niz drewno - wiec przyjmij tak jak uwazasz “na oko” - z jednej tony mam ~4000 kWh. A Ty ile? Palniki (komory spalajace) okragle to juz od dawna sa wiec koledzy wynajduja kolo od nowa. Rowniez z zwezkami Venturiego. Bez solidnego podciśnienia i predkosci przeplywu nic owocnego z tego nie bedzie. I tak nigdy nie zejdziecie z regulacja mocy dopasowana do budynku w roznych okresach. Dalej to nie wyreczy operatora z codziennych czynnosci - po prostu droga do nikad (co najwyzej do podniesienia swojego ego) Jest choc jeden uzytkownik ktory uzywa tego kotla bez przerobek i jest w stanie pokazac realne wyniki w codziennej eksploatacji?

@Piecuch19 od poczatku moj kociol wspolpracuje z buforem i jest OK co w warunkach domowych potwierdzilem pomiarami na poziomie >80%. Liczone ze wszystkimi stratami na rozpalanie, wygaszanie, praca w pelnym automacie bez zaglądania do kotla przez miesiac itd. Nie realne przy MPM i dlatego mnie nie interesuje - zero zyskow w moim przypadku! Wiec bubla nie chce! A jak u Ciebie pomiary? PS. Nie ma potrzeby wykonywania i polecania przerobek na oko jakbys kupil dopasowany - wiec kup taki co nie trzeba przerabiac. Podniosles sprawnosc z 50 do 60 i gdzie tu sens jak mozna miec <80?

Bez urzadzen pomiarowych jakakolwiek ocena to wrozenie z fusow. Nawet ich (urzadzen) posiadanie jest obarczone przeciez bledem. Podniesienie sprawnosci z 50 do 60% za pomoca wlasnych przerobek jest banalne, ale zrobic 80-90% i to wykazac wymaga wiedzy i pomiarow.

To chyba jedyny tak “udany” kociol ktory wymaga tysiecy postow na forum. @AO49 pare lat temu przerobilem palnik rynnowy na ksztalt i podobienstwo sv200 (nie slyszalem i nie znalem wtedy tego palnika, nie wiem czy byl juz w sprzedazy). Chcialem cos poprawic… Blacha 316l bo mam jej na podworku troche, 5mm grubosci po dwoch sezonach bylo juz 2-3mm. Potem byly odlewy z betonu, zeby dluzej pozyl. Wszystko sie przyklejalo i blokowalo, pozniej szamot - to aamo i popekal. Tyle moich praktycznych “doswiadczen” i wlasciwie straty czasu.

@maracz ja to polzartem. Dobrze ze szamotu nie pakuja w rakiety 😉 - jak sie nagrzeje to taki katalizator by byl. @AO49 nie wiem z jakiego stopu jest tam palnik ale nie bedzie to nic dlugo-wiecznego. Mysle ze max. po kilku sezonach do wymiany.

Nie sa dostepne dla nas = amatorow. Samoloty, silniki, rakiety w kosmos lataja i laduja ale nikt tego do kotla jeszcze nie wsadzal… 😉

Wklad z ceramiki lub stali kwasoodpornej. Komin wysuszyc i docieplic welna minimum 15cm.

Nie bylem na bierzaco ostatnio i chyba dzisiaj dotarlo do mnie dlaczego 5stycznia podales jeszcze raz ten przekaz. Ja podaje inny…

Roznie. Moze byc pomiar pradu (drogie wiec watpie). Moze byc hallotron na silniku i sprawdza czy silnik sie obraca.

Szybko wtedy tnie ale cholernie ciezko utrzymac liniowosc dlatego sie zuzywa. To trza przerobic setki (tysiace) tarcz aby zlapac dryg do tego. Najlepiej nie walczyc z szlifierka tylko trzymac ja odpowiednio mocno ale “luzno” i pozwolic aby sie tarcza sama ulozyla - to czujesz widzisz i slyszysz. Jakosc tarcz ma kolosalne znaczenie, jedne przylozysz i pylu w ciul i po tarczy a inna wspolpracuje z Toba az milo. No i jak ciecie to tylko 1mm tak jak napisales. Musze sprobowac tym Twoim sposobem na predkosci 70% kiedys.

Dobrze, dobrze. Wazna jest gestosc (ciezar). Ciezkie wypycha to lekkie do gory. Lekkie tez zawsze cos wazy i jest przyciagane sila grawitacji ale ze pod nim jest ciezsze to ono jest zawsze na dole.

Nie ma roznicy gestosci wiec jesli sie domyka to z innego powodu. Np. dlatego ze zamontowany jest w pionie i ciezar kulki domyka zawor (o ile gestosc materialu kulki jest wieksza od gestosci wody). Jesli schlodzisz bufor na dole to ciezar wody zimnej wypchnie cieplejsza do gory i jak pokona sile ciezaru kulki to zawor sie uchyli. To jak z balonem na cieple powietrze lub statkiem na wodzie. Balon czy statek mimo swojej duzej wagi ma sumarycznie gestosc mniejsza niz gestosc powietrza (zimnego) czy wody.

Dokladnie wlasnie tak. Cieple (mala gestosc) tez wazy - i nie leci sama z siebie do gory tylko jest wypychane przez zimne (duza gestosc).

Nie odporne na temperature jakie moga pojawic sie w buforze.

0,035 - 0,04 W/m2K. Jest jeden plus tych izolacji - nie lapie wody/wilgoci.

Jak bedziesz tak liczyl to nic sie nie bedzie oplacac! Wydal xxx PLN na pompe i ogrzewanie kosztuje tyle co ekogroszek. A jednak chyba warto…

Jak to ma dzialac? Masz jakis opis tego?

@bercus kup ten przekaznik (fazowy) i wyprobuj. Koszt nie jest wielki. Pytanie oczywiscie jak odczytac “nadwyzke” w danej chwili i tak wysterowac ssr?

Nie znam tych “analogowych” wiec nie pomoge czy zadzialaja z falownikiem / licznikiem.

Ok. Jak grzalka bedzie 2kW (przyklad) to odbierze 2kW nawet z SSR. Nie zrobisz 1kW elektrycznie. Sterujac SSR mozesz regulowac moc grzewcza ale nie elktryczna. To oznacza ze 1kW pociagnie z falownika + 1kW pociagnie z sieci.

Do PV musi (powinien) byc sterownik MPPT/PWM. Samemu robic? Trza sie zaglebic w elektronike - czas, wiedza… Po co z sieci? Zeby sterowac moca grzewcza grzalki (temperatura)

Chcesz do PV podlaczyc? Czy tylko grzalka z sieci sterowac?

To sa dwie rozne rzeczy. SSR to tylko przekaznik elektroniczny “duzej” mocy (moze byc do grzalki lub czegos innego). I nic wiecej. Jak chcesz tego uzyc do PV? To co pokazales @bercus to regulator MPPT/PWM. Bardziej zaawansowane mikroprocesorowe urzadzenie ktore ma wbudowane funkcje obslugi paneli PV i sterowania odpowiednio wyjsciem.