Przemyslaw85

Chciałbym zobaczyć jak się komu uda takiego takiego potwora zainstalować w kotłowni jakie to są w domkach jednorodzinnych.

Są jeszcze kotły sas z palnikiem multiflame które mają samoczyszczenie i śmiało można palić owsem.

Rewelacyjnie to nie jest. Kilka przeróbek koniecznych. Zasilanie na grzejniki winno być brane z najwyższego punktu bufora. Albo najwyższe boczne albo z samego szczytu. Chodzi o to by wykorzystać pełna pojemność bufora a nie 3/4. Zasilanie bojlera OK, ale powrót winien być na 2 od góry by nie było potrzeby mieszania całej pojemności bufora. Pompa CO nie ma odpowietrznika, jak się zapowietrzy to potrzebna jest interwencja gospodarza. Pompa obiegu kotłowego właściwie powinna być na powrocie. Nie jestem pewien czy jak będzie na zasilaniu to zawór temperaturowy będzie poprawnie działać. Nie ma lub nie widać zaworu zwrotnego na powrocie do kotła.

Dodatkowe drzwi to głównie efekt wizualny. W jakimś tam stopniu ta osłona ogranicza wychładzanie się drzwiczek, ale jak dużo nie wiem. No i nie popatrzysz się gdy są te małe gorące. Chyba że masz na myśli te wewnętrzne drzwiczki, to one głównie przyjmują ciepło z wnętrza kotła. Na samych drzwiach nie ma już takiego efektu promieniowania cieplnego. A zewnętrzne metalowe są właściwie wizualne.

A to można wyłączyć? Ja miałem ustawione raz z tego co pamiętam raz na 48h. Zostaw ta opcję aktywna jeśli jest możliwość wyłączenia. Z czasem rozbieżność jest dość spora pomiędzy tym co pokazuje sterownik a jest na zaworze. Np sterownik będzie twierdził iż zawór zamknięty a faktycznie będzie uchylony na 10%.

Izolacja ok o ile jest do tych rur dostęp. Jak są pod wylewką w podłodze a miejscami pod ociepleniem to bez rwania nie wykonalne. Ten co instalacje grawitacyjną na rurach 2" czy 6/4" to wie co mam na myśli.

Zawór zwrotny nie jest gdzieś odwrotnie zainstalowany? Co się dzieje jak połączysz pompę na krótko by pracowała stale? Powrót kotła jest digrzany i idzie ciepło na bufor?

Rozumiem że ten sterownik tech włącza pompę obiegu kotłowego? Jeśli tak to czujnik winien być zaraz za kotłem. Jak temp przekroczy np 50 to ma pompa ganiać. Wkładka w nim na właśnie pilnować min temp powrotu. Nic więcej potrzebne Ci nie jest poza działająca pompa. Skoro ladomat nie puszcza wody to czy jest on poprawnie zainstalowany. Daj zdjęcie z opisem czym jest każda z rur.

Ja bym dał bufory szeregowo a nie równolegle. Przy połączeniu równoległym jeden zbiornik może nie być niedoładowany. Woda jest dość leniwym medium i płynie tam gdzie ma łatwiej. No i napewno nie zrobiłbym głównego zasilania bufora w plastiku a w miedzi lub stali. Doładowanie całego bufora można rozwiązać właściwie dwoma termostatami cyfrowe bądź analogowe. Jeden który załącza pompę gdy temperatura zasilania będzie wyższa niż np 50, a drugi na dole bufora rozłączy pompę gdy przekroczy np 60*. Trzeba tylko dodać osobne niezależne zabezpieczenie by włączyła się pompa kotłowa gdyby na kotle temp przekroczyła np 70. Sterownik kotła nie miałby wpływu na pompę. Co cię podkusiło by założyć zawór 4D? W mojej ocenie 3D lub termostatyczny byłby lepszy.

Do 16kw jest to wkład stalowy, więc sądzę że tu do 100kw stalowe także będzie. Niewiem czy taniej będzie zamówić taki w odpowiednim zakładzie obrobki-skrawanie gdzie będzie można określić z jakiej stlsi to ma być zrobione. Tylko trzeba go zwymiarować z dokładnością do setnych mm.

Ten sterownik jest tylko do obsługi zawory 3/4D. Czujnik powrotu jest potrzeby tylko gdy zamierzasz dbać o min temp powrotu na pięć gazowy. W tym przypadku moim zdaniem nie jest Tobie potrzebny. Możesz go właściwi nie podłączać, lub tylko informacyjnie. Natomiast czujki temp na kotle jest po to by sterownik automatycznie włączył pompe gdy kocioł pracuje i nagrzeje wodę.

Kanały na koronce drożne? Miałem podobny efekt gdy wiatrak był za mały. Na pełnej mocy było poprawnie. Ty wygląda jakby koronka nie była drożna z prawej strony. Z której strony jest podajnik? Obstawiam że od lewej tzn od strony gdzie się pali.

Bo masz powrot z bojlera na samym dole bufora to niestety tak będzie że to cały bufor będzie miał jednakową temperaturę.

W sterowniki wyrazie jest napisane "moc palnika" a nie kotła. To dwie zupełnie inne wartości. Wpisz moc palnika 18+20kw.

Jak chcesz dobrze wyczyścić komin z tego co się tam zgromadziło to pierw łańcuch a dopiero zwykły wycior chociażby ten obrotowy. Ale jak komin jest ceramiczny to łańcuchem możesz go potłuc.

Plaskim zdejmij jeszcze z trzpienia. Jakiego producenta jest sam zawór mieszający.

Podłączenie poprawne. Pozostaje sprawdzić jak jest ustawione zwierciadło po zdjęciu siłownika. Cóż to za producent zaworu?

Powodów może być kilka: - błędne ustawienie zwierciadła; - zawór pracuje w niewłaściwym kierunku; - błędny zdefiniowany w sterowniki czas otwarcia zaworu;

Ja mam zwidy czy taki temat był wczoraj z tymi samymi zdjęciami?

Ja mam powrót z bojlera na drugim króćcu od góry bufora. Ale pompa musi ganiać na 1 max 2 biegu. Na 3 biegu za bardzo miesza w buforze. Zasilanie jest z 1 króćca. Na szczycie mam jedynie odpowietrznik i podmieszanie gdy pracuje grzałka.

Sprawdź czy sterownik kotła obsługuje czujnik temp zewnętrznej i można ustawić krzywą grzewcza. Nie jest ekonomiczne grzać do wysokiej temp gdy wystarczy pchać na grzejniki temp w okolicach 30*.

Trzeba instrukcje przestudiować że 100% zrozumieniem. Instrukcja wyjaśnia wszystko. Może zacznijmy od tego co masz za silnik na zaworze i czy jest poprawnie podłączony. Czy jak się zamyka to temp na instalację spada? A może zawór 3/4D został niepoprawnie zainstalowany. Może zamiast od sterownika zacznijmy od instalacji (schemat), ale na to chyba będzie osobny temat wskazany.

Trzeba instrukcje przestudiować że 100% zrozumieniem. Instrukcja wyjaśnia wszystko. Może zacznijmy od tego co masz za silnik na zaworze i czy jest poprawnie podłączony. Czy jak się zamyka to temp na instalację spada? A może zawór 3/4D został niepoprawnie zainstalowany. Może zamiast od sterownika zacznijmy od instalacji (schemat), ale na to chyba będzie osobny temat wskazany.

Jak już to takie samo. Do kilku petli podłogówki niech wejdzie 20l to moim zdaniem nie ma potrzeby dodawania kolejnego zbiornika. Zaplanuj sobie możliwość dodania zostawić jakieś wyjście. Gdy ciśnienie będzie rosło z 1.1 do 2 barów i lepiej to dołożysz kolejne naczynie.

Jak zbiorniki przeponowe będą ustawione na 1 bar to przy zimniej wodzie na instalacji powinieneś dać ok 1.1 bara. Jak tylko temperatury wody będzie rosła to ciśnienie także. U mnie zbiorniki są na 0.9bara, ciśnienie w instalacji to 1.0. Gdy nagrzeje wodę w całym buforze do 65* ciśnienie wynosi już 1.5 bara. Przy nagrzaniu do 75 ciśnienie wzrastało do 1.8 bara. Tyle że u mnie są 3 zbiorniki 2x35l i 1x18l. Gdy teraz nabiłeś do 3.5 to zbiorniki były już pełne.