Przemyslaw85

Wszystko zależy jak duży będzie zbiornik jak ocieplony i do jakiej temperatury zamierza go ładować. Z 4 paneli jest to ok 120-130V przy natężeniu prądu dochodzącym do 10A.

Możesz i do 90* zagrzać wodę w buforze byle by sterownik kotla pozwolił na taką temperaturę. Zwykle to przy 75* jest alarm 1 stopnia. By zagrzać bufor do takiej temperatury najlepiej zainstaluj zawór termostatyczny/laddomat lub zawór 3d z siłownikiem by móc warstwowo wygrzać bufor do zadanej temperatury. Pierwszy i drugi musi mieć odpowiednią wkładkę temperaturową. Do tego napewno przyda się sterownik bufora który przekaże info do sterownika że uzyskał temperaturę a kocioł niech się wyłączy. Ale po zakończeniu prac w kotłowni i ustawieniu wszystkiegobędziesz zadowolony z efektów.

U siebie mam Solar Boost Mppt 3000 Pro. Póki co sprawuje się dobrze. Ta moja przetwornica ma dwa wyjścia na grzałkę. Jak na pierwszym brak odbioru, przechodzi na drugą. Można powiedzieć że można 2 osobne zbiorniki ładować gdy ten pierwszy zostanie zagrzany. Tylko do tego trzeba dokupić nieco osprzętu by odłączyło pierwszą grzałkę (wystarczą 2 przekaźniki i analogowy termostat z kapilarą). Co do grzałek. Moim zdaniem pierw używaj tej w połowie zbiornika bufora. Rozumiem że w bojlerze będziesz miał kolejna grzałkę. Ładowanie bojlera wodą z bufora w okresie letnim będzie nieporozumieniem i niepotrzebną stratą energii cieplnej chociażby przez straty postojowe i na przesyle. Do tego dochodzi mieszanie wody w buforze podczas pracy pompy CWU. Edit. Nie kupuj grzałek z termostatem. Napięcie z PV przy 4 panelach to ok 120-130V przy 6 będzie to już ok 180-200. Grzałki z termostatami elektronicznymi (rzadko która ma analogowe) głupieją przy zbyt niskim napięciu.

@600 jak na dachu to musisz kupić zestaw montażowy na dach. Wyliczając sobie jakiej długości potrzebujesz profili montażowych. Do wyliczenia potrzebujesz znać wymiar paneli. Łapki montażowe potrzebują ok 2cm dodatkowej przestrzeni. Do tego wkręty dachowe które powinno się montować w krokiew. Na YT jest wiele materiału co i jak , które pomogą Ci zainstalować panele na dachu. Kabel 4mm² wprowadzasz kanałem wentylacyjnym lub po dachu w peszlu do kotłowni. Jak kabla będzie ponad 10m gdzieś na dachu robisz 1 skrzynkę z zabezpieczeniami a druga na dole w kotłowni. Moc grzałek dobierzesz np ze strony https://ogarniaminternety.pl/jak-dobrac-grzalke-do-paneli-fotowoltaicznych/ Jak bufor masz z wężownicą to grzałkę w połowie, jak masz bojler pionowy to najlepiej na samym dole zbiornika by mieć jak najwięcej gorącej wody. Chociaż grzałek w buforze to możesz sobie wkręcić więcej np 3x2kW na różnych wysokościach. Zawsze możesz grzałki łączyć równolegle. Ale mimo wszystko warto dobrać grzałki do mocy paneli. Paneli bym nie podłączał bezpośrednio pod grzałki a za pośrednictwem inwertera do grzałek. U mnie panel 410W ma wymiary 190x113cm z tym że ja instalowałem je na gruncie. W okresie letnim w godzinach 7-14 są w pełnym słońcu. Teoretycznie wg wyliczeń winna być grzałka jak się nie mylę 3kW. Faktycznie zainstalowałem 3x2kW z czego 2 są do PV połączone równolegle a ostatnia do sieci na wypadek gdyby brakowało ciepła.

@sambor nie koniecznie. W okresie od maja do września rzadko kiedy na górze zbiornika było mniej niż 60*. W okresie letnim zdarzało sie kiedy pobór wody był mały to ok godz 10.00 zadziałało zabezpieczenie po przekroczeniu 80-85* na dole zbiornika które odcinało grzałkę. Najczęściej już ok 13-14 odcinało. Owszem dołożenie 2 paneli dałoby mi samowystarczalność do grzania wody na dłuższy okres jednoczenie zwiększając ilość niewykorzystanej energii.

Pierw przeanalizuj wyniki uzysku energii innych osób i wyciągnij wnioski czy warto na okres przejściowy i zimowy. Sam mam 2 instalacje PV. Z czego duża to onglid 7.6kW, i offgrid 1.6kW dla celów CWU. Produkcja wygląda następująco: 2024.01.26 ~35kWh 220kWh. W okresie letnim grzania wody z PV jest wskazane, w okresie przejściowym sierpień-październik i od połowy lutego do kwietnia można powiedzieć że nie wiele będzie trzeba dogrzać, ale w okresie zimowym listopad-luty PV nie wiele daje. Zawsze to te kilka stopni mniej do dogrzania, ale czy to odczujesz w okresie zimowym skoro jednorazowe zagrzanie bufora z 30 do 65* to trzeba wtłoczyć ok 32-35kWh. Chociaż jeżeli liczymy tylko na wspomaganie grzania wody to 6 paneli o łącznej mocy 3kW to zawsze to kilkanaście kW ciepła mniej niż do wyprodukowania z innych źródeł. U mnie instalacja PV do CWU w okresie maj-wrzesień zaspokoiła moje zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową dla 5 osobowej rodziny. W okresie przejściowym już tej energii brakowało i musiałem dogrzać z sieci lub kotłem.

Też bym nie ruszał tych grubych rur. Chyba że jakiś fragment jest słabo ocieplony np powrót pod posadzkami na parterze.

Tylko do bufora jakiś zawór temperaturowy musi być by ładować go odrazy gorąca wodą. U siebie mam afriso 65*. Poniżej wykres temp z ostanich 24h z pracy samego bufora. Bufor 1 to góra z Bufor 4 to sam dół zbiornika.

Skoro teraz czas w podtrzymaniu masz ok 2 godzin to z buforem kocioł może się śmiało całkowicie wygasić na te kilkanaście godzin.

Ja mam u siebie bufor 1000l i kocioł pelletowy 12kw. Czas ładowania bufora to ok 4h czas przestoju 18-26h. Przy 0 na zewnątrz to ok 22h.

Taki bufor da Ci tylko tyle że kocioł nieco dłużej będzie w podtrzymaniu lub w wygaszeniu. Pytanie ile teraz czasu spędza w jednych z tych stanów.

Jak silnik i podajnik pracuje to klin jest wewnątrz.

Prędzej mi kaktus na dłoni wyrośnie jak izolacja 90mm będzie lepsza niż 200mm wełny.

Ocieplenie 90mm to nieporozumienie. Min 20 a najlepiej 30cm. Trzeba pamiętać by króćce były min tak długie jak planowane ocieplenie.

Nie ma to znaczenie.

Fabrycznie kocioł nie jest wyposażony w moduł odpopielania. Chyba że go dokupiłeś i masz go podłączonego do wyjścia na podajniku.

Kiedyś to było 10-15%. Jeszcze trochę to zaczną nam wciskać domorośli specjaliści zapas +50%.

Tak jest najlepiej, ale nie zawsze jest to możliwe. Nie ponoć a trzeba. Chyba, że te dodatkowe panele będą służyły do czegoś innego np do grzania wody czy też do ładowania akumulatorów by nie zużywać energii np w nocy z sieci lub też dużego zachmurzenia. Grunt to by nie oddawać im więcej niż to wynika z kwitu jaki otrzymałeś z energetyki.

@fifipl Przy typowym falowniku podłączonym do sieci jest tak jak piszesz. Przy falowniku tylko do grzałki nie ma potrzeby generowania 230V z 4-5paneli. Tu na grzałkę z 4 paneli idzie ok 130V i 9-10A. Przy falowniku typowym gdy nie ma prądu w sieci możesz zapomnieć o naładowaniu bojlera pomimo że jest pełne słońce. Chyba że masz falownik offgrid. @fifipl odnośnie twojego posta #186. Mikro inwerter podpięty do sieci sobie odpuść gdyż można sobie problemów narobić głównie ze strony elektrowni. W roku 2021 i 2022 grzałem bojler tylko w czasie przewidywanej największej produkcji prądu z paneli czyli w godzinach 11-14:00. Gdzie miałem zainstalowany zwykły włącznik czasowy na listwie DIN jak i prosty regulator temperatury który odczytywał ją na górze zbiornika. Co by nie mówić pochłaniało to miesięcznie 150-180kWh którą mógłbym spożytkować na inne cele chociażby grzewcze w okresie przejściowym (bufor z grzałkami). Może kiedyś założę przerobiony klimatyzator by to on zużywał mi nadmiar energii na cele grzewcze. W roku 2023 zakupiłem 4 panele, stelaż na grunt i inwerter do grzałki. Od uruchomieniu instalacji z początkiem maja do połowy września z sieci pobrałem dosłownie kilka kWh energii. Reszta z własnej offgridowej instalacji. W pozostałych miesiącach musiałem dobierać tylko tyle ile brakuje do min zadanej. Wszystko mam spisane w domowym laptopie. Żeby nie mieć problemów z zagotowaniem wody to przy nastawach ok 60* zimą i 80* latem następuję automatyczne rozłączenie grzałki (mam zainstalowany zawór mieszający by dzieci się nie poparzyły). Nadmiar energii mogę skierować chociażby na grzałkę bufora, lub inny zbiornik. Zabezpieczenie zapewniłem z pomocą 1 prostego manualnego regulatora temperatury z kapilarą który mierzy temperaturę bojlera w 1/4 wysokości i on wpływa na pracę 3 przekaźników (jeden (1xNO, 1x NZ) rozłącza grzanie z sieci, drugi i trzeci (1xNO, 1x NZ) rozłącza grzanie bojlera a załącza np bufor. Gdy nie ma prądu ciepła woda będzie dalej. Jedynie co trzeba to dobrze przemyśleć to zabezpieczenia by nie zagotować wody a o to nie problem w czasie małego zużycia wody. Ojciec ma z kolei solary i na ilość ciepłej wody także nie narzeka, ale w razie braku prądu musi używać ups.

Każdy palny produkt można czysto/bezdymnie spalić. Kwestia odpowiedniego palnika, dawki powietrze jak i zapewnić stosowny odbiór ciepła.

Z częściami ta kwota czy sama robocizna?

Jak mało powietrza w kotłowni to też tak może być gdyż różnicę powietrza wtłoczoną do kotła trzeba uzupełnić w samej kotłowni. A jak nie ma co wtłoczyć bo w kotłowni jest już podciśnienie to wentylator tyle że się kręci. Łatwo to sprawdzisz jak uchylisz okno.

By w kotle na pellet pojawiła się sadza w kolorze czarnym to są tylko 2 możliwości: - niewłaściwa ilość powietrza do dawki paliwa; - opał z domieszką lepiszczy, lub innego dziadostwa co też ma wiązek z opcją pierwszą.

Bufor by Ci pomógł nawet mały 400L, a czym większy tym lepiej. W efekcie kocioł by się sam uruchamiał co kilka godzin np co 4-6h na ok 2h i przez ten czas by pracował z pełną mocą. A po naładowaniu by się całkowicie wygaszał. Ale skoro go nie ma pozostaje spróbować jakie będą efekty w trybie PID. Z racji że zapotrzebowanie budynku na ciepło jest dość niskie to trzeba dobrze ustawić głownie dolną modulację. Ale w tej kwestii to już musi pomóc ktoś kto używać funkcji PID w tym sterowniku a najlepiej w tym kotle.

Nie wygląda źle chociaż mógłby być nieco krótszy ten płomień. Możesz delikatnie skorygować czas przerwy na +1 i wentylator na -1-2 i obserwować jak się zachowuje. Powiedz nam jak często i na długo kocioł przechodzi w podtrzymanie, jak i jak długo jest trybie praca. Czarny górny wymiennik może być powodem trybu podtrzymania. Ale że u siebie z buforem nie używam trybu podtrzymania a jedynie wygaszanie, to w kwestii podtrzymania musiałby się ktoś inny wypowiedzieć.