Przemyslaw85

Wydawało mi się że tłoki maja czujnik hallotronu. Czyli info dla sterownika o pozycji 0 dla tłoka (pozycja zamknięta). Masz podłączony czujnik?

Jak jest tam faktycznie zawór 3d to przy ustawieniu 2/10 nie powinno być na instalację 50 stopni. Chyba że ten zawór jest odcinający lub skala jest niewłaściwa i faktycznie to 8/10.

Tunel właśnie nie winien dolegać do żadnej ze ścian. Jedynie stać na ruszcie i zapierać się o coś tak by nie spadł gdy tłok będzie podawał paliwo. Z tego co widzę po tunelu to miejscami ładnie się dopala bo jest jedynie biały nalot. Chyba że to pozostałość po farbie. Ten ruszt to jest po szerokości czy długości w palniku. Jak po długości to od brzegu dajesz 2x gęściej dziurki o takiej samej średnicy lub połowę mniej ale 6mm. W razie co można je zaspawać. Jak po szerokości to także wywiercić dodatkowy rządek 4-6mm pod kątem. Tak by nawiewało w stronę wymiennika. I teraz jak będzie więcej otworów to spadnie ciśnienie powietrza, będzie potrzeba podnieść obroty wentylatora o kilka stopni/procent.

Zrób zdjęcie tego co już masz. Jak możesz rozwierć otwory nadmuchu w ruszcie w 1-2 rzędzie. Rozwiercić lub dorobić kilka. Chodzi o to by wpadało więcej powietrza na samym brzegu. Do tego żar ustaw tak by był nieco głębiej. Tak by nie dochodził do samego końca rusztu. Najlepiej do połowy max do 3/4. Ojciec zastosował blachę u grubości 3mm ze złomowiska. Zwykła blacha nie wytrzyma za długu. Widziałem w necie jak niektórzy robili taki tunel warstwowy. W sensie jakby tunel w tunelu z 1-2cm przerwą między ściankami. Przerwa była uzupełniona perlitem tylko po to by dłużej trzymało ciepło wewnątrz samego tunelu. Metodą prób i błędów uzyskasz zamierzony efekt.

No to pozostaje kwestia nie odpowietrzenia zbiornika. U siebie akurat jak uzupełniałem zbiornik odkręciłem kran w kotłowni by zeszło powietrze. Jak poleciała już woda okręciłem piętro wyżej w łazience. A ostateczne odpowietrzenie nastąpiło po ok 2 dniach i nagrzaniu zbiornika. Zrób zdjęcia tego co masz (hydrauliki całej do bojlera). Jak masz domek jedynie parterowy i wszystkie rury w podłodze pozostaje zainstalować w kotłowni odpowietrznik lub na czas odpowietrzenia poluzować anodę którą masz wkręconą na górze zbiornika.

Jesteś pewien że powietrza nie ma z sieci? Skoro zbiornik przeponowy szczelny to pozostaje jedynie z sieci lub zbiornik się jeszcze nie odpowietrzył. Jak masz możliwość dobrać się do anody bedącej na górze zbiornika. Trochę ją poluzuj by zeszło powietrze. Jak zejdzie całkowicie obserwuj czy powietrze dalej się pojawia. Jak się znów pojawi moim zdaniem jest z sieci

Ciśnienie w zbiorniku przeponowy się utrzymuje na właściwym poziomie po zakręceniu wody i zrzucenia nadmiaru wody?

Jak osobne to w zupełności wystarczy 500W. Mniejszego nie wybieraj bo w czasie startu podajnika odnotuje przeciążenie.

@sambor okazuje się że rzadko który jest na 24-36-48v. Trzeba przy szukaniu wprost wpisać napięcie. Kiedyś jak sam kupowałem swoją 500W na 12v model następny 800W był już 24V a teraz...

Na 2 kotły 500 będzie za słaba. 1500 co podał autor tematu będzie ok. Pamiętaj że UPS o takiej mocy ok 1000W będzie wymagał ok 100A z akumulatora. Wątpię by którykolwiek akumulator wytrzymał warunki gwarancji. Osobiście szukałabym modelu 24V by nie męczyć tak akumulatorów. Owszem potrzeba kupić 2 Aku ale za to dłużej one posłużą.

Nic nie rozumiem.

Weź nam to przełóż na nasz ojczysty język.

@FAFAŁ w tłoku mulacja... Zalecasz coś czego tu nie ma. Tu nie ma regulacji porcji paliwa. Ona jest zawsze stała. Jak dasz za mały nadmuch to będzie kopcić, jak dasz za mocny to będzie z kolei będą tworzyć się spieki. W retorcie porcję paliwa można dostosować jak się chce w tłoku niestety można co najwyżej zmniejszyć porcję paliwa, ale zmniejszenie może spowodować że opał zawiesi się nad tłokiem w efekcie po chwili wygaśnie.

Osobiście użył bym wełny skalnej. Sądzę że 2cm wystarczy.

Gdzieś musisz mieć wyciek. Pozostaje metoda prób i błędów przy szukaniu wycieku. Poczekaj aż któregoś dnia będzie cieplej. Uzupełnij ciśnienie następnie naładuj bufor, wyłącz pompy na podłogówkę i zakręć wszystkie możliwe zawory na podłogówkę i grzejniki jak masz. Odczekaj np 8h sprawdź ciśnienie. Jak spadnie to nieszczelność jest gdzieś w kotłowni. Lub też bez ładowania bufora ciepłem dobij ciśnienia np do 1,5bara. Po teściu zrzucisz nadmiar. Tylko że jak patrzę na Twoją instalację to "zakręcenie" czegokolwiek to nie będzie taka oczywista sprawa. Spróbuj wyczyścić filterek przed pompą bez spuszczania litrów wody... Ja tam nie widzę zaworu przed filtrem poza tym na górze buforze ale jak zakręcić dół bufora? Zawór 3D nie jest w 100% szczelny. Jakie masz ciśnienie w zbiorniku przeponowym na pustej instalacji i jakiej jest pojemności zbiornik/i. Do jakiego ciśnienia dochodzi po naładowaniu. Zaworem bezpieczeństwa nie ucieka? U Siebie przez kilka dni po zainstalowaniu bufora miałem taki sam efekt. Okazało się że winnym ucieczki wody był niedokręcony holender przy kotle. Na rozgrzanym kotle nie było tego widać bo wyciek był na tyle mały że woda odparowała gdy kocioł był nagrzany. Ale na zimnym było widać plamę.

Ze tak spytam... Czym tą instalację zalano że woda ma kolor rdzy? Moim zdaniem całość do płukania. U mnie instalacja ma już 7 lat i woda jest czysta jak z kranu.

Zawór 3D jest poprawnie zainstalowany.

Jeśli pompą jest sterowana przez sterownik kotła to większość z nich włącza jej pracę w trybie przerywanym np 10 min pracy 5min przerwy. Jak już musisz mieć cyrkulację to zakup sobie sterownik od inseltom.pl który włącza pompę dopiero gdy wykryje pobór. Jak potrzebujesz ciepłej to włączasz na ok 2-5s zakręcasz i ciepła woda pojawi się po chwili. Czas dopływu jest zależny od wielkości instalacji. U mnie to ok 20s czekania w najdalszym punkcie. Największą zaletą takiego sterownika jest to że nie włączy ci pompy gdy nikogo nie ma w domu, albo gdy nie używasz wody od rana do wieczora. Dodatkowy programator czasowy można zastosować by dopłynęło zasilanie do pompy tylko w wyznaczonych godzinach o ile ten inteligentny sterownik wykryje pobór.

No to pozostają 2-3 kwestie dlaczego 1200L starcza na tak krótko. - izolacja bufora i rur ciepłej wody; - cyrkulacja działa grawitacyjnie (brak zaworków) (najlepiej wyłączyć i zakręcić zaworki by nie działała, a jak już musi być to zmienić sterowanie cyrkulacji i dołożyć zaworki zwrotne by nie krążyło grawitacyjnie); - dużo zużywasz wody. ps. swego czasu miałem włączoną cyrkulację z bojlera 210L który był ładowany z kotła na groszek. Gdy cyrkulacja działała nawet w określonych porach to bojler musiał być ładowany 4-5 razy dziennie. Zakręciłem cyrkulację ilość ładowań spadła do 2. Później zakupiłem prosty sterownik inseltom który to włączał cyrkulację gdy wykrył pobór wody i cyrkulacja działa ok do 30min. Aktualnie cyrkulacja wyłączona i zakręcona bo koszt dogrzania jest znacznie większy niż spuszczenie w kanał nawet 1m3 wody w skali miesiąca.

Jak są zawory zwrotne za pompą na CO to nie ma potrzeby stosowania kolejnych.

Mam wrażenie że ten bypass do zbiornika przeponowego powoduje obieg grawitacyjny. Kocioł po naładowaniu bufora zapewne się wyłącza. I w przeciągu tych 10-12h jego temp winna spać do ok 40-35*. Jak grawitacja działa przez ten bypass to wychładza ci cały bufor. Sprawdź temperaturę tego obejścia ok 2-4h po naładowaniu bufora. Jak jest gorący to masz odpowiedz. Moim zdaniem u Ciebie winien być drugi mniejszy zbiornik przeponowy podłączony pomiędzy zaworem termostatycznym a kotłem. A drugi duży do bufora. U siebie bufor z kotłem mam połączony jak ciebie z tą różnicą że nie mam tego bypassu a zbiornik przeponowy podłączony jest jedynie do bufora. ps. Nad kotłem masz zbiorki wyrównawczy? ps2. Dołóż min 10cm wełny na ten bufor. To fabryczne pewnie 10cm ocieplenie jest zdecydowanie za słabe.

Woda rozszerza swoją objętość pod wpływem ciepła dlatego ten zbiornik przeponowy jest konieczny. One są Twoim bezpieczeństwem. Bywały już w kraju przypadki kiedy brak takiego naczynia i duży wzrost ciśnienia spowodował przestawienie ścian. Co do Ciepła. Czy w czasie tych 10-12h pracuje ogrzewanie na budynek? Jeśli nie to czy za pompą na CO/podłogowkę jest zainstalowany zawór zwrotny?

Zrób na palniku tunel z blachy 2-4mm na ok 10-15cm długości (wysokość ok 12-15cm. Efekt będziesz miał widoczny zaraz po zabudowaniu. Sam tunel będzie już deflektorem gdy płomień będzie mały a deflektor właściwy rozbije płomień gdy ten będzie za duży. Ważne jest to by płomień w żadnej strony nie stygł przez płaszcz wodny. Sam tunel po nagrzaniu będzie miał kolor czerwono-żółty. Tunel robisz z 3 części blachy, 2 jako ścianki boczne i jedna góra. Górna część najlepiej by wychodziła do samej krawędzi tłoka. Chodzi o to by płomień na całej długości nie miał styku z płaszczem wodnym by się nie wychładzał. Dodatkowe powietrze można doprowadzić 1-2 rurkami hydraulicznymi )byle by stalowe) wiejące w wyjście z tunelu. Można też rozwiercić 2-3 rzędy dziurek w ruszcie te od strony popielnika. Przerabiałem to samo w kotle ojca sadzmark DuoBoss (stalmark). Tunel z grubej blachy + deflektor na tyle pomógł że teraz można śmiało palić groszkiem co wcześniej było nierealne z racji na ilość sadzy i popiołu z komina i w kominie. Jedyny minus takiego tunelu to proces rozpalania. Z racji na długość tunelu jest to dość kłopotliwe.

Pytanie gdzie ta wężownica jest w tym buforze. Czy to typowa wężownica do CWU znajdująca się na samej gorzej czy może używasz bocznej do np ładowania zbiornika z innych źródeł ciepła np solarów. Moim zdaniem zbiornik 1200L powinien Ci starczyć na co najmniej 4-5 dni jak nie dłużej. Ale skoro starcza na 10-12 godzin to albo 1. kąpiel trwa u Ciebie godzinami w 3x po pełnej wannie, 2. masz włączoną cyrkulację z dużymi stratami ciepła + pkt1 3.ten bufor nie ma żadnego ocieplenia do tego stoi w szałasie + pkt 1 i 2. U mnie zbiornik 210L starcza na 5 osób (tylko prysznic) gdzie dobowe zużycie energii na jego ładowania to ok 5kWh.

Jak cienkie przekroje rur i obieg jest jedynie wymuszony do tego aluminiowe grzejniki to efekt szybkiego stygnięcia jest normalne. Ale przelewanie wody w grzejnikach już niż. Co najwyżej powinieneś słyszeć delikatne stukanie grzejnika gdy stygną.