Przemyslaw85

Jak dobrze zaizolujesz to wilgotność nie będzie problemem. Jak kolega wyżej użyj wełny z warstwą aluminium w kilku warstwach. Na koniec możesz ten kącik z buforem zabudować i wszystko zasypać styropianem/perlitem. Ważne by wilgoć nie wchodziła przez ściany/strop.

Jak będziesz używał tego Siemensa w trybie ekonomicznym to nie potrzebujesz 18kWh od dystrybucji. Pamiętaj że taki podgrzewacz załączy się przy znacznym odkręceniu wody w krainie.

Było sprawdzić jeszcze sam sterownik czy dzieła bez modułu internetowego chyba że jest on integralną częścią.

Rozumiem że sterownik nie reaguje. Jak po.odlaczeniu zasilania i odczekaniu kilku minut dalej to samo pozostaje wysłać go na serwis lub zakup innego sterownika.

Nie ma potrzeby by była wentylacja przez dodatkowe kanały. Możesz śmiało zaślepia.

Pierw zaproś kominiarza by wyczyścił zbędne kanały z sadzy która z czasem może powodować nieprzyjemny zapach wewnątrz pomieszczeń. Następnie na samej górze trzeba zaślepić zbędne. Pierw np styropianem kilka cm poniżej czapki komina następnie zamurować lub zalać betonem. Możesz też zaprosić blacharza by zrobił ponownie odbitkę blacharska czapki komina.

Tak samo znaleźć dobrego hydraulika który wie co to bufor ciepła to już jest sztuką. I z tych co wiedzą odseparować tych który nie potrafią go podłączyć. Pozostaje 1 na 20 z terminami za 6m-12m.

Na zdjęciu brak czujnika temperatury zewnętrznej. Jest już w całym zestawie.

Sprzedam sterownik SKZP-02F wraz z panelem pokojowym. W skład zestawu wchodzi: - sterownik SKZP-02 (bez zapalarki) - czujniki szt7 (6CO, 1 spalin, 1 zewnętrzny) - czujnik temp pokojowej - panel pokojowy PS-43-01 - kabel do wgrania oprogramowania - wtyczki - kątowniki montażowe Część rzeczy nie używana jak np czujnik pokojowy, wtyczki, zasilacz, kabel do regulatora pokojowego i spliter Za całość 800zl. Wysyłka na terytorium. Koszty wysyłki do uzgodnienia.

Tu nie chodzi o to czy taniej a o niezależność w jakimś stopniu. Nie będzie prądu to go sobie wytworzysz i się ogrzejesz. Latem też można, ale to trzeba zainstalować chłodnice zewnętrzną by oddać do atmosfery nadmiar ciepła. Jak nie będzie gazu ziemnego pozostaje PB i butla z gazem lub inny dowolny palny gaz chociażby taki z przydomowej biogazowni magazynowany w starej dużej butli LPG.

Także miałem taki przypadek kiedy to czujnik pogodowy pokazywał zimą temp na plusie pomimo mrozów. Okazało się że w kotłowni był lichy styk. Połączyłem na stałe cyną zamiast kotki i problem więcej nie wystąpił.

W systemie on-grid do czasu jak produkcja jest większa niż suma poboru jest produkowane. Produkowane 2, pobierane 1 to masz 1 nadprodukcji. Gdy produkcja jest mniejsza niedobór jest dobierany z sieci. Produkujesz 2, pobierasz 3 to 1 jest dobierany z sieci. Tu falownik nie ma znaczenia. Tu urządzenia się podłącze przed falownikiem albo równolegle. Przy off-gridzie jak produkujesz więcej to nadmiar idzie np w Aku/grzałkę... .A jak produkujesz mniej to niedobór pobierany jest z akumulatora jak jest. Gdy Aku nie ma a pobór jest większy niż produkcja to system się pewnie wyłącza informując o przeciążeniu. Tu zależy od falownika który to na bieżąco monitoruje zużycie, Aku i produkcję. Tu urządzenia się podłączone za falownikiem lub bezpośrednio do niego.

Ja także czekam od grudnia. Za poprzednie półrocze. Wiem że mam do zapłaty za ok 1800KWh w Drugiej taryfie + opłaty stałe. Na moje zapytanie z lutego otrzymałem 2 marca odpowiedz W teraz jak pisałem z końcem maja to że może zgłoszenie zarejestrowali i do 2 tygodni odpowiedzą.

Moim zdaniem max 12kw szukaj.

Swego czasu miałem taki sam efekt. Gazy były palne o zapachu zgniłych jaj. Na ok 100l wody w instalacji dodałem ok 1.2l inhibitora. Problem ustąpił po ok 2 tygodniach. By preparat się dobrze rozprowadził nawet teraz kiedy nie grzejesz włącz pompę i wszystkie termostat na 5. I niech się miesza z miesiąc czasu.

Jak będzie naładowany bojler przez PC sprawdź w okolicy 1 m od bojlera po 3-5 godzinach która rura jest ciepła. Powinny być ciepłe tylko i wyłącznie te od CWU. Reszta winna być właściwie zimna, jak nie tzn że ciepło właśnie nimi ucieka a to oznacza że zasilanie bojlera z PC także jest skopane.

Ale czy odcina pompowanie wody na bojler gdy ten uzyska temperaturę?

Chyba brakuje na instalacji zaworu 3d jako odcinającego który by odcinał dopływ wody do bojlera by go nie rozładować. CWU potrzebuje wyższej temp z PC niż na podłogówkę czy grzejniki przy aktualnych temp zewnętrznych. W efekcie pompa podbija temp na wyjściu by naładować Bojler., A jak skończy, zmienia się temp np na 25* dla samej podłogówki. A że brak zaworu kierunkowego to po naładowaniu sama go rozładowuje.

Cyrkulacja CWU działa?

Sam zbiornik jest metalowy, a woda potrafi się nagrzać na odcinku do metra, a jak nie ma żadnych zaworów klapowych na cyrkulacji potrafi samoczynnie krążyć po układzie, pomimo niewielkiego przekroju rur. Co do spadku temperatury 10* w 5h. Taki spadek jest normalny o ile rury cwu są bez ocieplona, a woda grawitacyjnie krąży po instalacji. Sam zbiornik ma też najczęściej podane w dokumentacji postojową stratę ciepła, co oznacza że zgromadzone ciepło będzie uciekać przez izolacje.

Też to widziałem u siebie piki do 7.5kw mimo że mac maksymalna z falownikow to 6kw. To jest błąd pomiarowy z licznika prądu niestety.

Jak obniżyli to już nie podniosą bez powodów. Miałem to samo w listopadzie zeszłego roku. Z racji że byłem podłączony bezpośrednio do stacji trafo to u mnie napięcie było w przedziale 238-245 bez znaczenia czy to dzień czy noc. Przyjechali migneli światłem i napięcie spadło. Falownik mi dobijał w porywach do 248V ale za to powyżej 240v UPS od kotła mi wariował gdyż przerzucał co kawałek inne uzwojenie. W efekcie w przeciagu kilku ms zmieniało się napięcie z z 241 na 226 i odwrotnie. A niestety taki skoki napięcia nie są dobre dla elektroniki.

To już raczej wina instalacja wewnętrznej w budynku. Napięcie na głównym zabezpieczeniu w domu winno być takie samo jak i w całym domu. Jak podczas pracy instalacji PV widzisz różnice to pora zacząć szukać przyczyn nim coś się stanie. U mnie po włączeniu grzałki 10kW spadek jest w graniach 3V. Jakbym miał 10V lub więcej to na pewno bym szukał przyczyny. Powodem różnic napięcia może być: - przekrój kabli; - źle dokręcone zaciski kablowe na całej długości instalacji. Nie bez powodu min co 5 lat ma być przegląd instalacji elektrycznej. Zaciski kablowe z czasem się luzują a w szczególności na nowej instalacji. - jakość i moc zabezpieczeń (jak zabezpieczenie ma 10A i w tych graniach także wysyłasz to ten bezpiecznik jest wąskim gardłem. On jeszcze nie wyrzuci ale będzie się grzał wewnętrznie. Czasem warto wziąć kogoś z termowizją (nawet ze sprzętem amatorskim) a jak jest coś nie tak to wyjdą piękne żółte plamy oznaczające podwyższoną temperaturę. Co innego jak sieć jest już pełna ale to w sieci jak u Ciebie będą się falowniki wyłączać. Jak u sąsiadów jest 240 i im instalacja pracuje poprawnie a u drugiego 253 i więcej pora szukać powodów. U mnie jeden z sąsiadów ma właśnie taki efekt. Obaj podłączeni do tego samego słupa. Jednemu instalacja pracuje non stop i napięcie jest ok 245V a u drugiego ciągle wyrzuca po przekroczeniu 253V.

Sądzę że to zależy od spółdzielni lub wspólnoty. Jak mieszkałem w blokach (wielka płyta) co roku na wiosnę.poda była spuszczana a na jesieni uzupełniana. Po co nie mam pojęcia. Jak jest teraz nie wiem. Aktualnie brat mieszka w blokach ale tu jest wspólnotą i woda w grzejnikach jest cały czas, ale na korytarzu może sobie zakręcić całkowicie i modyfikować. Ale jak chce uzupełnić instalację zaczynają się schody. Pierwsze kilka litrów płynie dobrze, ale czym więcej potrzeba to spada ciśnienie aż do zera. Trzeba czekać aż przyjedzie ktoś z nabije układ przed sezonem grzewczym.

Wszystkie elektroniczne liczniki raportują do ZE swoje stany (te że zdalnym odczytem). Jak wyjdzie że wysyłasz do sieci przy napięcie ponad np 255V mają prawo odłączyć takiego odbiorcę. Jak chcecie problemów kombinujcie.