teres

Ja bym tak zrobił. Najwyżej przywrócisz to co było jakby nie działało. PS. wydaje mi się, że masz źle podłączone rury (zamieniony powrót z zasilaniem), choć mogę się mylić. Może to wina perspektywy na zdjęciu.

Golda znam, zamontowałem sporo. Tego Silvera nie znam. Wcześniej było tak, że Gold miał więcej części osobno w środku, a Silver połączone w moduły. Nie wiem czy to jest dobre. Jest jeszcze Crystal II Plus.

Ja mam dobre doświadczenia z Termet Ecocondens Gold Plus, sporo zamontowanych, nigdy nie miałem negatywnych uwag co do działania. Weź pod uwagę, że serwis i części też masz znacznie tańsze do Termeta. Jeśli nie robisz pełnej automatyki i 2 osobnych obiegów grzewczych, to ten Termet będzie działał dobrze.

Współczuję. Na pewno powinno to działać prawidłowo. Tak się to po prostu dobrze robi i tyle.

Lepszy wymiennik płytowy niż wężownica w buforze? Wężownica tylko do odbioru ciepła z bufora na CO ma się rozumieć.

Musiałbyś mieć 2 osobne obiegi, 2 regulatory MM100, sterownik CW400 + prosty sterownik np. CR10. Wtedy możesz ustawiać tak jak chcesz. A najprościej to tak, jak napisał kolega wyżej.

Może przestaw sobie na zakres temperatur dla podłogówki P08=1. Może się okazać, że 55 stopni przy dużych mrozach, to w sam raz.

Dopiero teraz zobaczyłem, że masz starszą wersję tego kotła. Musisz dokupić moduł MM100. Dopiero do niego dopniesz czujnik sprzęgła. Zastanawiam się tylko czy potrzebujesz aż tak dokładnej regulacji temperatury w sprzęgle. Sam CW400 też może regulować temperaturą kotła, chociaż jest to wtedy takie trochę kulejące.

Pod klapką, złączki z lewej strony, brązowa złączka.

Nie jest, podnosi jedynie koszt instalacji.

Co to za bzdury? Od kiedy zmiana kotła wymusza zmianę projektu. Polecam ZSB 14-5C (taniej Bosch GC 2300) + MM100 + sprzęgło + CW400, ale to musi być chociaż trochę kumaty instalator.

Montowaliśmy ostatnio Termeta Ecocondens Gold Plus 25kW 2 funkcyjny. Właściciele bardzo zadowoleni. Wcześniej był piecyk przepływowy do CWU. Ja bym nie dawał zasobnika przy tak małym zużyciu. Gdzie sens? Gdzie logika?

Te 50 stopni, to masz na zasilaniu, a na powrocie będzie już koło 40. To spokojnie daje kondensację. CW400 bym dał bez wpływu pomieszczenia, ale żeby z grubsza brał temperaturę z zewnątrz i dopasowywał według krzywej. Elektrozawory na piętro i parter też mogłyby zostać, tylko dobrze byłoby wyłączyć kocioł jak nie ma zapotrzebowania z żadnego obiegu. Możesz to zrealizować "na pająka" w puszce elektrycznej albo TECH ST-517 zrobi to za Ciebie ( o ile masz sygnał z termostatu w kotłowni, albo przekaż go bezprzewodowo).

Zapytaj serwisanta Termeta czy by czasem nie przerobił kotła na pracę w układzie otwartym (pod warunkiem, że kocioł masz w niskim punkcie np. w piwnicy, a nie na piętrze).

Termet - bardzo fajny kocioł, montuję i praktycznie bezawaryjny. Spory zakres modulacji mocy kotła. Defro niestety nie znam.

W bardzo dużym uproszczeniu "bo sprężarka nie daje rady", czyli o ile jest w stanie sporo wody zagrzać do tych 35 stopni, to do 50 stopni już jej ciężko. Musiałaby być znacznie większej mocy, tak to mniej więcej jest zrealizowane w pompach Panasonic T-Cap.

Ekogroszek przez wymiennik ciepła albo osobną wężownicę, w układzie otwartym. Reszta w układzie zamkniętym.

Ja bym rozważył LG Therma V 14kW Monoblok / Split, do tego bufor 200L podłączony równolegle. Osobna pompa na grzejniki, osobna na podłogówkę. Do rozważenia bufor podłączony szeregowo i wtedy tylko 1 pompa na podłogówkę z siłownikiem na zaworze 3 drogowym do podmieszania. Aha ważna kwestia - jaką temperaturą musisz zasilać grzejniki przy -15/-20?

Niestety nie wiem jak ma się sprawa z rozstawem, trzeba by sprawdzać katalogi i dane techniczne kotłów.

Nie wiem jak wygląda możliwość zrobienia komina do kotła kondensacyjnego, ale rozważyłbym Termet Ecocondens Gold Plus 20kW 2F. Moc minimalna w okolicach 3kW, także zakres mocy szeroki.

Najlepiej by było ustawić grzanie według krzywej (czyli temperatury zewnętrznej) i według niej sterować temperaturą wody na wyjściu z pompy (czyli zasilaniem CO).

Zaletą są inne moce i inna cena.

Możesz jedynie szukać serwisu DeDietrich i tam pytać.

Czasem warto obniżyć moc kotła (jak wiemy, że maksymalna nie jest potrzebna), jeśli nie przeszkadza nam dłuższe dochodzenie do temperatury zadanej w pomieszczeniu. Jeśli masz tylko czujnik temperatury zewnętrznej, to tego nie wykorzystasz. Jakbyś dołożył jeszcze sterownik wewnątrz pomieszczeń z harmonogramem, to nie grzejąc w nocy kocioł mógłby próbować grzać pełną mocą nad ranem, żeby dojść do zadanej temperatury. A zamiast tego zrobi to wolniej, ale trochę oszczędniej z mocą np. 60%.

W monobloku masz "całą" pompę spakowaną do jednego elementu (jednostka zewnętrzna). W hydrosplicie masz jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną połączone rurami z wodą / glikolem. Niewiele się to różni od monobloka. Z tego co kojarzę, to monobloki są cichsze i mają inny zakres mocy.