teres

Vaillant albo Junkers. Bo mądrze podzielisz obiegi.

Zawsze ktoś się musi podpisać, najczęściej wystarcza firma z uprawnieniami. Często montaż przez firmę z autoryzacją daje dłuższą gwarancję (najczęściej kotły gazowe).

W ustawieniach serwisowych coś niby piszą o minimalnej temperaturze kotła. Nie znam niestety tego sterownika.

Sterownik wywal z salonu z dala od kominka. Trochę wyregulujesz przepływami + gęstością ułożenia rur. Drabinkę + grzałkę elektryczną i tak bym dał. W zasadzie bez znaczenia, choć myślę, że pranie będzie lepiej schło jak w razie potrzeby dogrzejesz jeszcze podłogą.

ACV-y chodzą w układach otwartych.

Na przykład TECH ST 431. Jeśli sterownik ma ochronę powrotu, to powinien być to dla niego priorytet i najczęściej tak jest.

Sterownik ma priorytet ochrony powrotu, więc nie da więcej na instalację, dopóki na powrocie nie będzie miał zadanej temperatury dla kotła Według mnie lepiej o tyle, że w okresie jesień / wiosna na grzejniki możesz pchać mniej. Wtedy sterownik będzie częściej wstrzymywał pracę kotła. Jeszcze jedna sprawa, przy zaworze 4 drogowym polecam dołożyć pompę kotłową. 3 drogowy może się obejść bez tego, bo wszystko zrobi pompa kotłowa.

Pogodówka + dedykowany sterownik kotła sprawdza się bardzo dobrze. Pogodówka w miarę ustawia temperatury zasilania, a czujnik pokojowy dopasuje Ci dokładnie temperaturę zasilania. Bez pogodówki będzie mniej oszczędnie.

4 drogowy daje Ci możliwość regulacji temperatury na instalację. Nie trzeba na grzejniki dawać przykładowo 70 stopni prosto z kotła, tylko np 45. Musi być siłownik i sterownik do tego, ręczne przestawianie zaworu się nie sprawdzi.

1 kWh z gazu licz 0,22 zł będzie bliżej prawdy. Ale też tak jak pisałem wcześniej, sprawność kotła na drewno będzie w przedziale 30-60(70)%.

70 bym przyjął tak średnio.

Dlaczego miałby być problem? Sam bym dawał głowice na grzejniki.

Jest odpowiednio niższa. Koniecznie pogodówka, dobrze jakby jeszcze do kompletu był sterownik pokojowy i głowice termostatyczne.

Wydaje mi się, że powinieneś jeszcze uwzględnić sprawność kotła. Więc na gaz jednak spaliłbyŚ mniej.

Hahaha :D

Możesz pompę podpiąć przez zewnętrzny sterownik, albo dopiąć do MM 100 od podłogówki. Fakt, że tracisz wtedy część funkcjonalności.

Żadnej dmuchawy, ani elektroniki. To jest mała powierzchnia domu i duży kocioł. Jeśli tylko na przeczekanie, to zaproponowałbym bufor do obecnego kotła jakieś 400-500L, obowiązkowo zawór ochrony powrotu kotła <55°C. Można jeszcze pomyśleć o regulatorze ciągu kominowego (jeśli jest za dobry ciąg).

Nie, grupa pompa musi być, tylko bez mieszania i MM 100.

Grzejniki puszczasz na parametrze ze sprzęgła. Bez problemu - tak robiłem, tyle że w bliźniaczym Junkersie.

Grzejniki do niczego nie potrzebują MM 100.

Bez problemu (pamiętaj łuki, nie kolana). Oczywiście, 25/6 wystarczy. Podobno są ok.

A faktycznie, kolega ma oczywiście rację. Tylko warto zakręcić wszystkie zawory przy kaloryferach. Przyczyną może być materiał, z którego wykonano instalację. Mogą to być odpowietrzniki jeżeli pompa CO jest na powrocie. Może być ocynk pomieszany z miedzią i do tego grzejniki aluminiowe.

CWU ładuj za wymiennikiem. Ilość wody będzie mała, proponuję zawór schładzający na okoliczność gotowania wody. Możesz pomyśleć o naczyniu z pływakiem.

Opory liczy się na każdy metr instalacji, nie tylko na kształtkę. @odpowietrznik Cenowo pex 32 nie wychodzi najlepiej, to fakt. My najczęściej wychodzimy z każdego rozdzielacza osobno do kotłowni i dopiero tam się dołączamy (najczęściej faktycznie miedzą).

Wymiana tego zaworu jest utrudniona. Potrzeba zgrzewarki do PP, bo nie ma śrubunku. Do obcięcia dolna rura, rozkręcić, dołożyć śrubunek, zgrzać.