teres

A to ja mówię tylko o wersji zawór + siłownik + sterowanie, bo inaczej to bez sensu. Sterownik ma pilnować powrotu i dodatkowo dbać o temperaturę zadaną na wyjściu.

Zawór 4D powinien być cały czas przymknięty aż na powrocie będzie zadana temperatura, dopiero wtedy 4D powinien zacząć się otwierać. Siłownik i sterowanie obowiązkowo.

Z samej pompy kotłowej nie będziesz miał regulacji temperatury.

Nie ma to sensu, tym bym się w ogóle nie przejmował. Jeśli tylko w instalacji CO nie ma PP, to spałbym spokojnie. Jeśli jest PP, to dał bym separator powietrza i może ten inhibitor.

Pompa CO za, pompa CWU przed, pompa kotłowa na powrocie zawór 4D - > kocioł i będzie idealnie.

Nie, chodzi o to że np. co miesiąc robisz coś w instalacji i wymieniasz zład wody. Są, produkuje je np. firma Sentinel, ale inne również. Tak zwane inhibitory korozji. Ważne, doczytaj albo dowiedz się, które z nich dopuszcza producent kotła. Najlepiej w ogóle. Nie jestem pewien czy dobrze Cię zrozumiałem, ale najbardziej cierpią kotły 2 F, bo podgrzewana jest woda z wodociągu bezpośrednio w wymienniku w kotle.

Zgadza się kocioł ma swój syfon, ale rury od kondensatu nie powinieneś szczelnie wpinać do kanalizacji (zwłaszcza jeśli kocioł jest w piwnicy), wtedy z kanalizacji może śmierdzieć.

Oj chłopie skąd Ty takie teorie bierzesz? Ręce opadają o.O

Jeśli nie zrobisz syfonu, to prawie na pewno będzie co śmierdziało.

Podnosząc temperaturę powrotu podnosisz równocześnie temperaturę spalin i przeciwdziałasz kondesacji.

Pisałem Ci już dawno temu żebyś dołożył pompę kotłową. Teraz już wiesz po co jest ochrona powrotu. Pomyśl jeszcze czy możesz jakoś ocieplić komin.

Jeżeli dasz zawory termostatyczne do grzejników, to na 90% będą miały nastawy wstępne do regulacji. Wtedy nie musisz już dawać żadnego zaworu do kryzowania. Radziłbym też zadbać o temperaturę powrotu na kotle, bo może się smolić.

Zawór 3-drogowy z siłownikiem można by próbować upchnąć do szafki. Myślę, że łatwiej byłoby zostawić tak jak jest, jedynie dołożyć termostaty bezprzewodowe + listwa sterująca z siłownikami w szafce. Natomiast obowiązkowo dołożyłbym 4 drogowy zaraz za kotłem + siłownik do niego i pompa kotłowa. Wtedy znika Ci problem zimnego powrotu, a w naczyniu CWU masz taką temperaturę jaka Ci odpowiada. Tańsza wersja: pompa od CWU chodzi cały czas, a za zasobnikiem montujesz zawór mieszający termostatyczny, żeby się nie poparzyć wodą z kranu.

Sprawdziłem za Ciebie Grzejnik aluminiowy G500F 1117 W ARMATURA KRAKÓW https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/grzejniki-aluminiowe/grzejnik-aluminiowy-g500f-1117-w-armatura-krakow,p209071,l2774.html Moc (55/45/20°C) 578 W Moc (75/65/20°C) 1117 W Moc (90/70/20°C) 1414 W Wysokość (w cm) 57,3 Szerokość (w cm) 80,5 Purmo C22 600*800 https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/grzejniki-stalowe/grzejnik-stalowy-c22-600-x-800-1367-w-purmo,p29079,l1007.html Moc (55/45/20°C) 697 W Moc (75/65/20°C) 1367 W Moc (90/70/20°C) 1709 W Więc nie dość, że wydajniejsze, ładniejsze (rzecz gustu), to jeszcze możesz mieć podłączenie dolne, które też wygląda lepiej.

Możesz to łatwo porównać patrząc do katalogu z grzejnikami. Dla mnie osobiście aluminiowe są brzydkie.

50 stopni ustawiasz na kotle, na podłogówkę masz ograniczenie zaworem termostatycznym.

Bardzo dobrze to wszystko zrozumiałeś. Teraz już wiesz dlaczego podłogówka jest taka wydajna i oszczędna. Korozja nie zależy od temperatury. Największy problem to częsta wymiana wody w układzie (która normalnie nie powinna mieć miejsca).

Skoro masz to tak zrobione, to jedyne co możesz robić (bez przeróbek) to puszczać na zasilanie 50 stopni, albo więcej. Wtedy zawór termostatyczny od podłogówki sam Ci się przymknie i grzejniki dostaną więcej ciepła. Poprawnie powinno być sprzęgło i osobne pompy na obiegi.

Generalnie jak najniższa. Im niższa temperatura powrotu, tym więcej ciepła kocioł odzyska ze spalin. W miarę niska temperatura zasilania też jest ważna.

Obejdziesz się bez sprzęgła, tylko musisz utrzymywać temperaturę na grzejniki. Wtedy termostatyczny będzie brał coraz więcej wody do podmieszania i grzejniki będą w miarę działać. Kompletny zawór 3 drogowy Herz z siłownikiem i sterowaniem pogodowym kupowałem ostatnio na Allegro za 670 zł.

Z tego co widzę masz grzejniki, stosując PP w układzie instalator na 90% pozbawił Cię 10 letniej gwarancji. Ocynku też nie powinno być. Przydałby się trójnik do robienia próby szczelności na gazie (chyba, że jest gdzie indziej). Brak filtra przed pompą do podłogówki. Osobiście dałbym odpowietrznik na wężownicy zasobnika. Paproch jakiś Ci to robił.

Zasilanie ma być na dolną belkę, pompa ma tłoczyć do góry. Jak nie działa w dalszym ciągu, to wezwijcie hydraulika.

Daj sobie najpierw 4D i z niego pociągnij grzejniki, a zaraz dalej 3d i z niego złap podłogę. Ja nie za bardzo widzę sens działania tego różnicowego.

Tak, tylko nie bierz ocieplonej, bo nie ma potrzeby (chyba, że bardzo przeszkadza Ci strata ciepła do pomieszczenia kotłowni). Zawory daj na 1.5B, będziesz odpowietrzał na mniejszym ciśnieniu, nie będziesz miał problemów. Wężownica schładza wyjście z kotła. Może narysuj to, jak sobie wyobrażasz ten układ.

Zobacz na znanym portalu aukcyjny pod hasłem "Wężownica schładzająca STRAŻNIK do 45kW +zawór STS ". Zawory bezwzględnie zmień na 1,5 bar.