gmaj22

Zamiast p.oparzeniowego wystarczy na zasilaniu bojlera wstawić RTL z głowicą i kapilarą w bojlerze, albo siłownikiem elektrotermicznym NC zasilanym 230 V z wyjścia pompy CWU. Albo...wystarczy tylko założyć taki siłownik na 3D przełączający :)

Już kiedyś ten szkic wklejałem. Ale jak ma być prosto, skutecznie i na jednej pompce, to warte rozważenia.

Na jakiej wysokości masz parapet? Można grzejnik dać nieco wyżej?

Na podłączenie od dołu to faktycznie odpowietrznik na pionie nic nie da. :) Na "pomylone" zasilanie z powrotem można zastosować zawór krzyżowy, ale potrzeba nieco więcej miejsca pod grzejnikiem, jeśli rury mają wychodzić ze ściany a nie z podłogi.

Nie jest dobrym pomysłem wspawanie króćca w dennicy poza spustowym czy odmulającym. Inaczej będzie cały syf z dna zbiornika wędrował po instalacji (filtry!!)

Teoretycznie możecie. Najlepiej wtedy dać automaty, ale muszą być na każdym grzejniku. Problem w tym, że jak sąsiedzi poniżej zapowietrzą instalację przy remoncie czy wymianie grzejnika, to Ty będziesz musiał u siebie odpowietrzać.

Nie prościej będzie dać grzejniki dolnozasilane VK?

Jeśli jest to jedynie obieg kotłowy, to rzeczywiście nie potrzeba ZZ. Inaczej jest, gdy mamy jeszcze wpięty obieg CWU pomiędzy kotłem a VTC, zwłaszcza gdy działa w priorytecie, wyłączając przy tym pompę za VTC.

Jak nie zrobicie syfonu na rurze zasilania, to można tak zrobić. Mnie zastanawiaja te przewody elektryczne z boku i nad oknem. Powiedz bratu, żeby uważał, jak będzie karnisz przykręcał. Lepiej niech zdjęcia porobi przed zatynkowaniem.

Zbiornik w zbiorniku, np. ACV 130. Przy 24 kW kotle i rodzinie 2+2 w zupełności wystarczy.

To jest zdecydowanie najlepsze rozwiązanie, o ile po prawej stronie jest wystarczająca ilość miejsca i zona nie planuje tam jakiejś szafki czy komody ;) Rzeczywiście wtedy trzeba dać takie podejście, dlatego grzejnik musi być nieco wyżej niż obecnie. I nie każdy grzejnik da się w ten sposób obrócić - to zależy od sposobu jego mocowania.

Najprościej takimi wężami: nierdzewne i rozciągliwe, przeznaczone również do CO.

A nie: "zawór VTC , potem pompa" ? Wyobraż sobie sytuację, kiedy pompa CO pracuje zaś PODŁ stoi. Pamietaj, że 3D termostatyczny nie zamyka się po zatrzymaniu pompy PODŁ

Jak wtedy zabezpieczony jest kocioł, skoro obieg do naczynia jest zamknięty?

To znajomy zapomniał o zaworze zwrotnym w miejscu pokazanym zielona strzałką. Po wtóre-tam nie ma na obiegu kotłowym zaworu stałotemperaturowego. Jest natomiast zawór przełączający.

Daj Armaflex/Kaiflex albo wsadż w "szalę" wełna + alu. Ale to musiałbyś szukać w izolacjach przemysłowych.

Aleś Ty uparty... Daj ATV przy samym sprzęgle i wszystko zmieścisz.

Zgadza się...

@sambor dobrze wpiął zasilanie, tylko powrót musisz pokombinować, żeby się ze wszystkim zmieścić.

Ten kvs 4,0 jest dla straty ciśnienia 10 m H2O . Ja dałbym przy 1,5 m3/h i różnicy temperatur 10 stopni ( ok. 17 kW) mieszacz VRG o kvs minimum 6,3, czyli dla straty ciśnienia ok. 4 m H2O Podaję na szybko wg

To ja wstawię po raz któryś z kolei, ale bez reklamy, jako wzór do spawania :)

Zmieścisz tam normalny ZZ. Śrubunek nyplowy do wlutowania plus ZZ plus kolano GZ . + +

Tak sie składa, że ja wymieniałem Ekoenergię 15-25 kW na Batorego 10 kW i bardzo sobie tą zamianę chwalę. Przede wszystkim przekładka "plug&play" - Rozstaw otworów montażowych jest taki sam. Jedynie trzeba "przejściówkę" ramki zasobnika dorobić, jeśli stary zostaje.

Półśrubunek do pompy 1" X 6/4" z zaworem kulowym i zwrotnym. Temp. pracy do 110 C.

Może dlatego, że liczysz worek po 20 kg a w rzeczywistości ma 15 kg. @Kazio321 już wcześniej o wagę worków pytał.