gmaj22

Lechumb już w zasadzie wyjaśnił. Praca zaworu 4D sprowadza się do proporcji przepływu i temperatury. Brak jest kolektora czy choćby grubszej rury na wyjściu z kotła. Wystarczy, że zamknięte jeden z 4D i wyłączysz na chwilę pompę cwu to drugi zawór od razu się przymknie żeby utrzymać za zaworem 22C.

Jeśli zasilanie do 4D wchodzi z PRAWEJ strony,to zawory muszą otwierać się w LEWO a zamykać. W PRAWO.

Chcesz powiedzieć, że powrót cwu wpięty jest do rury, która idzie od mieszacza 3D do powrotu kotła? Jesli tak, to trzeba zweryfikować poprzednia informację o ZZ. Narysuj, jak to wyglada, albo zrób brakujace zdjęcie miejsca wpięcia powrotu cwu. Bo jeśli tak, jak na poniższym szkicu, to ZZ w tym miejscu, a połączenie 3D z powrotem do kotła do przerobienia

A jaka temperatura wraca do mieszacza z podłogi? Sprawdzałeś montaż 4D - tzn. co konkretnie?

Pętla #3 (-łazienka) jest bez siłownika, natomiast pętle #1 oraz #2 (salon) mają obydwie siłowniki. Nie masz tam bajpasa, więc proponuję takie rozwiązanie: - zabrać siłownik z jednej pętli w salonie - niech grzeje cały czas -druga pętla będzie sie włączać wg programatora pokojowego i utrzymywać komfortową temperaturę. Nie wiem, jak masz te petle rozłozone, ale zostawiłbym strefę brzegową grzaną nonstop, zaś środkową właczaną wg termostatu siłownikiem. - "odzyskany" siłownik przełożył na petlę #3, równoczesnie przełączając jego zasilanie na listwie pod termostat łazienki - Pompa obiegowa nie powinna sie wyłączać, lecz grzać ciągle co najmniej ten jeden obieg w salonie. - pomyśleć trzeba o ochronie powrotu, w tej sytuacji włączając pompę cwu na stałe. Pytanie podstawowe: gdzie podłączony jest powrót z bojlera? Do drugiego króćca powrotu w kotle?

Nie w tym miejscu ten ZZ. Na przedostatnim zdjęciu jest pionowa rura biegnąca do powrotu kotła. Domyślam się że to ta z mieszacza. ZZ powinien być za trójnikiem w stronę powrotu kotła. A dokładnie pomiędzy trójnikiem a śrubunkiem. Potrzebna niewielka przeróbka, powrótów, aby to pomieścić. Chyba że jest tam dalej miejsce. @redis...otwórz tą białą szafkę z rozdzielaczami i zrób zdjęcie. Wszystko wtedy stanie się jasne :)

Dokładnie tak. Koncepcje zmieniają się jak w kalejdoskopie. Ostatnią opcją zabezpieczenia było naczynie wzbiorcze na zasilaniu kotła.Dlatego nie miałem obiekcji, żeby zaproponować ZZ na powrocie. Staram się panować nad sytuacją, chociaż w natłoku schematów i propozycji niektóre elementy umykają. Szkoda że te najważniejsze... Tak jak i to, że podłączenie do naczynia wzbiorczego zostało pokazane przy bojlerze, a nie przy kotle . Dlatego bardzo dobrze że kol. sambor i henryk1953 trzymają dłoń na pulsie :) Wniosek jest jeden: jak poprawiać schematy to konsekwentnie do końca.

Skoro stanęło na schemacie z postu #99 mam uwagę: 1/ nie ma potrzeby włączać powrotu z cwu bezpośrednio przed kotłem jeśli jest pompa kotłowa 2/ jest ryzyko, że przy postoju pompy cwu+ drabinki to pompa kotłowa będzie pchać powrotem przez trójnik na bojler i drabinki. Dlatego dałbym dodatkowy ZZ pomiędzy trójnikiem powrotu CWU a trójnikiem powrotu 4D. Wtedy ZZ za pompą cwu+drabinki byłby niepotrzebny Jak poniżej:

Jak "gość z działu technicznego" powiedział A, to od razu mógł powiedzieć B i zaproponować coś takiego: Jak już szaleć, to na całego. 4D sprzedasz, siłownik i 3D termo sobie zostawisz. Obieg CWU z kotłowego i spokój. :)

Nie podoba mi się ta kombinacja sprzęgła i 4D. Sprzęgło plus 3D jest OK, ale w połączeniu z 4D to moim zdaniem....dwa grzyby w barszcz. Po co mieszać powroty już zmieszane? :) Co innego, gdyby zamiast sprzęgła był rozdzielacz.

Skoro juz tak się upierasz przy tym sprzęgle: 1/ tutaj widziałbym sprzęgło poziome - łatwiej bedzie wszystko podłączyć 2/ pompa obiegu kotłowego sprzęgła na powrocie a nie na zasilaniu. 3/ obieg cwu - zasilenie i powrót z obiegu kotłowego sprzęgła - jeśli zasilanie z obiegu instalacyjnego, to powrót również po stronie instalacyjnej.

Masz jeszcze opcję kupna w "big-bagu" Pakować nie trzeba, ale trzeba mieć miejsce na postawienie palety pod dachem. Opcja tańsza niz w workach i jest bardziej suchy ( a może mniej mokry :) ) https://pgg.pl/sklep/index/produkt/id/5%2CGreenpal+-+Ekomia%C5%82

Na grzejnikach przecież są głowice termostatyczne i mozna ich obieg regulować. Czyli pompa latem/jesienią ładuje tylko CWU - drabinki zaś i grzejnik w garażu wedle zyczenia :) Tak się właśnie obawiałem, że druga opcja ze wspólną pompą na powrocie może się nie sprawdzic. @sql...Zieloną kreską zaznaczyłem zamknięty 4D - najczęściej w takiej pozycji zostaje "zaparkowany" po załaczeniu opcji "auto lato" i zatrzymaniu pomp obiegowych podłogówki.

Gwoli uzupełnienia: - dobór kotła - brać pod uwagę wysokość pomieszczenia, w którym kocioł bedzie stał i wg tego brać czyszczony od góry albo od przodu. Norma wprawdzie mówi o minimalnej wysokosci kotłowni 2,2 m, niemniej nagminne zdarza się, że do piwnicy o wys. 1,8 m sprzedawca/instalator proponuje "kolubrynę" w typie Ogniwa 25 kW. Tam nie ma nawet mozliwości otworzenia górnej pokrywy, o wygodzie czyszcenia nie mówiąc. W niskich piwnicach tylko czyszcenie od przodu (osobiście wolę takie nawet w wysokich :) ) - ważne są również podzespoły samego podajnika, tj. przekładnia, silnik, wentylator- często dobierane po "taniości". Lepszy mniej znany kocioł z NIEZAWODNYM palnikiem i sterownikiem niż odwrotnie; - deflektory wieszane często dla ozdoby, bez wnikania w budowę kotła i drogę spalin - często przynoszą więcej szkody niz pożytku - izolacja cieplna kotła - jesli chcesz nim ogrzać piwnicę/kotłownię bez konieczności montowania grzejnika to OK, ale jeśli zależy na uzyskaniu wyższej sprawności kotła - warto zwrócić na to uwagę - PODSUMOWANIE: nawet najlepszy i nadrozszy kocioł nie będzie spisywał sie dobrze, jeśli będą "zonki" w instalacji, a palacz nie wykaże odrobiny zainteresowania kotłem i chęci do poznania zasad jego działania :) -

Pozwoliłem sobie wprowadzić niewielkie zmiany: 1/ powrót CWU wpiąć przed samym kotłem (tak, wiem że to odstępstwo od zasady, że kolejność zasilania = kolejność powrotów :) ) 2/ dać współną pompę c.o. łazienki + cwu - jesli planujesz grzać cwu latem, dobrze jest miec mozliwość wysuszenia ręczników czy podgrzania łazienki w okresach przejściowych. A skoro CWU chcesz grzać ciągle, to i "drabinki" się załapią :) PS: I jeszcze jeden szkic pod dyskusję, bo tu sam nie mam pewności, czy to zadziała, jak powinno. Ciężko to zbilansować. Jest ryzyko, że przy ustawieniu zwieradeł 4D jak zaznaczone zieloną kreską, pompa na powrocie będzie mieszać głownie wodę kotłową a mniej przez cwu i drabinki. Przerywaną linią- alternatywne podłączenie powrotu z bojlera. Trudno to bedzie wyregulować....

Ja montowałem wspólnie ze znajomym budowlańcem ( tzn. on montował, ja pomagałem ) Wszystko odbywało się w zasadzie tak jak opisywał reded. Ważne aby nie skręcać elementów ze sobą. U mnie było stosunkowo nisko, bo tylko 6m. Granulację keramzytu dobrać taką, aby swobodnie się obsypywała wokół wkładu. Kupowane w Cas....mie w workach 50 l (keramzyt izolacyjny L - Leca). Ważne też, aby czopuch trójnika przy przejściu przez mur owinąć sznurem (kompensacja) i dopiero pózniej obmurować. To samo przy "czapie" kominowej

Jako wypełnienie, o którym wspomniał reded, u siebie zastosowałem granulat keramzytowy. Komin murowany 270/270-wkład fi 160.

Membrany o paroprzepuszczalności powyżej 1200 g/m2/24h nie wymagają szczeliny wentylacyjnej. Ta ma do 1300g/m2/24h czyli jest to tak naprawdę wartość graniczna. Ja bym dał wentylację w tym przypadku. Druga sprawa: kondensacja, punkt rosy i pokrycie dachu. Dach pokryty blachą. Jak wiadomo blacha "poci" się od spodu i przy zbyt łagodnym spadku krople moga się odrywac od jej powierzchni. Jeśli punkt rosy wystepuje w warstwie wełny ( a tutaj musi wystapić), to bezwzględnie trzeba wykonać paroizolację od wewnątrz ogrzewanego pomieszczenia. W tej chwili kondensacja występuje w zewnetrznej warstwie wełny, ale w momencie kiedy temperatura na zewnatrz bedzie się obniżać, to punkt rosy będzie przesuwać sie do wewnątrz warstwy. W drugą stronę: im wyzsza temp. wewnatrz pomieszcenia, tym punkt rosy bardziej na zewnątrz przegrody :)

Są takie zintegrowane półśrubunki tylko mają najczęściej plastikowe grzybki. Ten "normalny" poniżej jest na zasilaniu zimnej wody do bojlera.

Prawdę mówiąc nie zajmowałem się tym. Znam tylko historie z refundacją i kredytowaniem dopłat na PV i solary. Jeśli natomiast tutaj wyglada to tak jak opisujesz, że praktycznie w gestii klienta leży tylko udokumentowanie klasy kotła i zdjęcia po jego zamontowaniu, to się zgodzę, że warto sie o taką dopłatę starać. Koszt opału na jeden sezon jak znalazł :)

W 50 m PEX32 masz juz ponad 25 litrów wody. Do tego dochodzi pojemność grzejników, rozprowadzenia i gałązek do nich. Na każdy mb. typowego grzejnika C22 musisz liczyć ok. 7-8 litrów. Przy 5 grzejnikach 600/1000 masz kolejne 35-40 litrów. To w sumie powiększa pojemność CZYNNĄ zbiornika o ok. 3 litry.

Zmniejszysz wtedy moc. A co z dmuchawą i temp. spalin?

Przy 3 tys dopłaty na kocioł to niewarta skórka wyprawki. Koszt takiej "dotowanej" instalacji razem z całą papierologią będzie wyższy o co najmniej 50 procent.

Jeden rozmiar wyżej nie zaszkodzi, to prawda. Tym bardziej, że wciąż nie wiemy, czy będzie jedna pompa czy dwie i osobny bojler w drugim mieszkaniu? I może w przyszłości kolega zechce zasilić "po drodze" środkowe mieszkanie? :) Co zaś do instalacji @sgl... Odpowietrznik o zabezpieczeniu juz wspomniał, bo to najwazniejsze. Od siebie dodam, że nie widzę za pompami zaworów zwrotnych ani filtrów przed nimi. Brak też kolektora zasilającego pod pompami (wszystko na jednej srednicy?). Przy tych srednicach obieg kotłowy i ochrona powrotu nie bedą działały. Słuszna uwaga co do 3D. W takim układzie, gdy obieg CWU podłączany jest przed 4D, wolę pompę CWU na powrocie.

Nie powinno być tragedii. Największe straty i tak będą na kształtkach. Straty ciepła do opanowania po dobrej izolacji. W załączniku nomogram dla rur PEX.