gmaj22

Choćby po to, żeby np. przy 4 D zachować temperaturę na powrocie. Przykład: temp. kotła 55C, temp. za mieszaczem 35C przy 0C na zewnątrz. Ale przy -5C na zewnątrz pogodówka mieszacza otworzy mieszacz bardziej, żeby za mieszaczem uzyskać wyższą temperaturę, np. 40C. Tym samym powrót z 4D musi być chłodniejszy. Ale jeśli pogodówka kotła przy tych -5 podniesie temperaturę na kotle np. do 60C, to żeby za mieszaczem uzyskać temp.40C, mieszacz wykona tylko nieznaczną korektę na + lub -, pozostawiając temperaturę powrotu na niemal niezmienionym poziomie. Oczywiście wymaga to cierpliwości w doborze krzywych grzewczych dla kotła i zaworu. Myślę, że klarownie wyjaśniłem :)

Ano nie ma szans...chyba że przy plusowych temperaturach zewnętrznych. Zimą średnio 4-5 kW/h to jest około 100 kW/dobę, czyli minimum 22 kg peletu. Tak czy owak, jak nie będziesz miał czym zmagazynować nadmiaru energii, np. buforem, to nie widzę tam pelleciaka. Już prędzej niedrogą pompę ciepła, ale to też raczej przy podłogówce.

Kocioł na pellet i 4D?

Napisałeś przecież, że na grzejnikach są głowice termostatyczne, więc po co obniżać mieszaczem w tym obiegu temperaturę? 4D dlatego wykorzystałem do podłogówki, ponieważ tam potrzebna jest niższa temperatura zasilania. Powoduje to mniejsze otwarcie mieszacza, a zatem cieplejszą wodę kierowaną do powrotu kotła. Pompa kotłowa równie dobrze może być na powrocie z 4D.

Samozachowawczym? ;)

To prawda, ale zanim poda sie moc, wypada jeszcze zapytać, czy mieszkanie jest na parterze, środkowej kondygnacji, czy tez ostatniej? Do tego czy narożne, czy w środku bloku/kamienicy? Powierzcnia swoją drogą, ale grzejemy kubaturę a znaczenie mają straty przez każdą "chłodną" przegrodę.

Przede wszystkim to ten zbiornik membranowy jest za mały (12 litrów ?) i niewłaściwie podłączony, bo za 4D. Jak wspomniał @zaworek najlepiej przenieść go na powrót i dodać pozostałe wymagane zabezpieczenia. Nie dokładałbym kolejnego mieszacza z siłownikiem, tylko wykorzystał 4D, który już jest w instalacji. SKZP2 steruje jednym siłownikiem i ma funkcję obniżenia temperatury po osiagnięciu zadanej pomieszczenia jak i sterowanie pogodowe. Widzę to tak: Jak widać pompa kotłowa jest przy kotle i najlepiej byłoby dać tam Wilo Yonos, którą autor już posiada. Do sterownika można podłączyć cztery pompy, zatem jedna musiałaby być podłączona z innego żródła. Proponuję, aby była to pompa cyrkulacyjna, podłączona np. przez czujnik ruchu albo zwykły programator czasowy. Sprawdzić tylko, czy Wilo Star Z Nova jest odporna na cykliczne załączanie. Można oczywiście zrezygnować z dodatkowej pompy, zapewniając ochronę powrotu np. ciągłą pracą pompy CWU. Albo ochrona powrotu pompą przewałową, zaś obieg CO oraz CWU zasilać jedną pompą, a przy bojlerze dać zawór termostatyczny z czujnikiem w bojlerze. Kaazda z opcji ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne ;) PS: I pamiętać o filtrach przed pompami.

Nie uważam, aby prosty zawór termostatyczny z głowicą i tzw. czujnikiem wyniesionym traktować jak kombinację alpejską. Autor szuka taniej, skutecznej i przede wszystkim dorażnej metody na zapanowanie nad temperaturą bojlera. Tu nie trzeba dodatkowych pomp, sterowników ani ciągnąć czujnika 15 metrów. Chyba, że zaproponujecie koledze bezprzewodowy? Co zaś do wystudzenia bojlera, to każdej, nawet najprostszy sterownik, ma funkcję "temperatura załączania pompy c.o.". Wystarczy ją ustawić np. na 40 -42 C. Pompa do solarów musi współpracować z mieszaniną glikolu. Nie każda się do tego nadaje.

W Kamenie jest Ekoenergia nacinana, dlatego dośc sporo dmucha już nad ślimakiem. Tak jak pisze Pieklorz, jedyny sposób to zmieszać z czymś słabszym. Inaczej robi się "z tyłu fura, z przodu dziura" - przy podajniku z prawej strony.

Chyba czegoś tu nie rozumiem... W jaki sposób woda gorąca wewnątrz bojlera miałaby "uciec na kaloryfery" ? Ucieknie tylko krążąca w obiegu kocioł-wężownica bojlera w momencie zamknięcia RTL, czyli po już dogrzaniu bojlera.

A jakby zostawił na jednej pompie, wpiął się z zasilaniem bojlera w trójnik za pompą CO, a na zasilaniu lub powrocie bojlera zamontował zawór RTL z głowicą termostatyczną 35-60 C z kapilarą i czujnikiem w bojlerze? Teoretycznie miałby wtedy nawet priorytet, bo bojler ma zwykle mniejsze opory przepływu.

Deflektor to w tym przypadku inna sprawa. Moim zdaniem przy ruszcie wodnym chodzi o to, aby podnieść temperaturę strefy "okołorusztowej", bo ruszt skutecznie schładzany jest wodą z powrotu i łatwo "łapie" sadzę. Deflektor wklęsły czy tez bęben hamulcowy dobrze działa w kotłach, w których króciec powrotu oraz płaszcz wodny są ponizej góry palnika, dlatego też moim zdaniem wskazane jest, aby płomień i spaliny najpierw odbiły się od deflektora i powędrowały na dół i w bok, a dopiero póżniej w kierunku wymiennika półkowego. Przy wymienniku pionowym z komorą nawrotną itp. nie zda taki deflektor egzaminu.

Rózne "patenty" juz widziałem na rusztach wodnych: cegły szamotowe, pustaki MAX kratowe, blachy, tarcze hamulcowe :)

Wiem, że tu nie miejsce, ale miałes przetestować też SPP v2. Poszedł do "starej" Maliny?

Trochę kłóci się na obiegu CO zawór róznicowy ze zwrotnym na powrocie. Jesli miałaby być zachowana grawitacja, to zawór zwrotny sprężynowy jej nie puści a klapowy na pionowej rurze z przepływem w dół nie spełni swojej roli.

Rzeczywiście nie sprawdziłem tego ciśnienia napływu.... Np. dla pompy LFP Erga przy 75 C wynosi 0,5 m H2O. Podłączenie już to w tym przypadku sprawa najprostsza, zwłaszcza jeśli obieg kotłowy jest np. na rurze Cu22 :) Faktem jest, że polecam głównie Wilo Yonos Pico starszego typu z płynną regulacją przepływu. Cyrkulacyjna Erga to opcja B, również ze względu na siedmiozakresową regulację, choć skokową. Od dziś polecam już tylko opcję A :)

Czy są inne przeciwwskazania poza wydajnością pompy cyrkulacyjnej CWU? Pytam, bo niejednokrotnie sugerowałem zastosowanie takiej jako pompy kotłowej. Zwłaszcza jeśli do utrzymania temperatury powrotu wystarczy "przewalić" 300-500 l/h? Temperatura pracy do 95 C. Faktem jest, że cenowo i pod względem apetytu na prąd obie pompy (tzn. Pico i cyrkulacyjna Grundfos czy LFP Erga) wychodzą podobnie :)

To prawda, zbytnio uogólniłem temat, zamiast skupić się na tym konkretnym przypadku.

Inaczej.... Kiepski, jeśli nie ma ochrony powrotu pompą przewałową. Jeśli nawet taka ochrona jest, to pracuje ona ze stałą wydajnością i im więcej wody o niższej temperaturze z powrotu podłogówki wraca w stronę kotła, tym niższa jest przed samym kotłem (już po zmieszaniu z obiegiem pompy przewałowej). Z drugiej strony patrząc ( czyli od strony zasilania), to im więcej wody gorącej "zassie" pompa podłogowa , tym mniej zostanie jej dla pompy przewałowej.

I wtedy do podmieszania weżmie 90 % wody z zasilania i tyle samo zwróci powrotem do kotła? Uważam to za kiepski pomysł.

Tam spokojnie wystarczy Wilo Pico z płynną regulacją a nawet LFP Erga do cyrkulacji CWU Nie sądzę, aby pompa potrzebowała przewalić do powrotu więcej niż 500 l/h. Tam nie potrzeba autoadaptu, bo pompą przewałowa pracuje ze stałą wydajnością.

Ależ to nie było pod Twoim adresem. Nie śmiał bym... Spodobał mi się wierszyk po prostu i chciałem znać zakończenie. :)

"...durak"? :))))

A to już elektryka za d...ę brać, skoro żle podłączył. Standardowo jeśli bolec PE u góry to faza L ma być z lewej a neutralny N z prawej.

U Ciebie to najłatwiej będzie na tej poziomej rurze chowajacej sie za czopuchem. Pamiętaj o filtrze, zaworze zwrotnym i zaworach odcinajacych przed filtrem i za zaworem zwrotnym. 60 cm wolnej rury na cały "zestaw" wystarczy. Pompę daj najlepiej z płynną regulacją.