gmaj22

Jak to nie?? Popatrz na strzałkę. Wycofuję się z tego. @pastor ma rację, że wszystko podane było na tacy. A tu zawór 4D jak był tak jest. Nawet poprawność położenia przegrody nie sprawdzona. A wystarczyła drobna przeróbka: Plus oczywiście wymiana zaworu termo na podłogę na taki o właściwym zakresie. Ten na zdjęciu jest do CWU jako p. oparzeniowy.

Pompy zasilane są w szeregu????!!!!

Zdjęcie albo spisać z tabliczki zakres temperatury. Czy jest pompa cyrkulacyjna CWU? Czytać pytania.

Jak jest podłączony ten zawór 3D termostatyczny i jaki ma zakres temperatury?

Kaloryczność i dawka to wartości odwrotnie proporcjonalnie. Zwiększając dawkę, zmniejsza się (w domyśle) kaloryczność, zmniejszając - odwrotnie. Oczywiście przy stałej mocy palnika.

To po wszystkim niech zakręci kapturek na odpowietrzniku obok zaworu 3D albo zmieni na manualny, bo jest na ssaniu pompy podłogowej. Odpowietrzać nim przy wyłączonej pompie. PS: druga sprawa to bajpas pomiędzy rozdzielaczami podłogówki, żeby woda krążyła po zamknięciu wszystkich siłowników. Masz pewnie zasilanie pompy obiegowej z listwy siłowników i po ich zamknięciu pompa jest wyłączana, ale to połowiczne rozwiązanie. Tym bardziej, że nie jest to pompa z auto-adaptem.

@damio - oczekujesz pomocy, koledzy proponują rozwiązania, proszą o sprawdzenie mieszacza 4D, a Ty w kółko piszesz o problemach z kotłem. One wynikają z niewłaściwie wykonanej instalacji. Przede wszystkim jeśli przy tak ustawionym pokrętle mieszacza 4D jak na zdjęciu (wskażnik na "10") masz za pompą temperaturę jak na kotle, to mieszacz do poprawy

Górny króciec wężownicy (grube rury z boku bojlera) ma być podłączony do rury, na której jest pompa c.o.

Tu akurat ważne jest, aby położenie przegrody było poziome przy ustawieniu na "5". Wskażnik na pokrętle jest przesunięty o 45 stopni względem położenia przegrody. Faktem jest, że skala powinna być odwrotnie. Po przekręceniu do oporu w lewo na instalację iść temperatura taka, jak na kotle, a wskażnik na skali powinien wskazywać "10"

Przede wszystkim to sprawdzić, czy mieszacz 3D nie jest tego typu:

Nie trafi jak dasz sprzęgło między wymiennik płytowy a obiegi mieszaczy :)

To już spory koszt. Można "odciąć" zaworami we wkładkach części rozdzielacza grzejnikową oraz podłogową. Trzeba jedynie podłączyć dodatkowe zasilanie od strony mieszacza pompowego. wtedy to zadziała jak dwa oddzielne rozdzielacze. W zasadzie to dobrze byłoby zostawić samą pompę, tylko dodać mieszacz 4D z siłownikiem. Głowica #1 oczywiście jest wtedy zbędna. Wada takiego rozwiązania: dwie pompy w szeregu. PS: edycja-zmiana 3D na 4D.

Bo najlepiej i najbezpieczniej byłoby, gdyby pompa była na powrocie. Pracuje wtedy z napływem i przy niższej temperaturze. Warunek: odpowiednio wysoko naczynie wzbiorcze nad bojlerem.

Bezpośrednio nie podłączysz, ale dając kolano GW/GZ już tak. Na dole zawór kulowy do kolana i potem pompa.

Ciężko to wyregulować, bo tam jeszcze ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczu jest istotne. Nie może być za duże - jest tam specjalna wkładka z zaworem. Ale masz rację - to jest jak z oponami wielosezonowymi.

Z rozdzielaczem 2w1 jest ten problem, że musi on być "zasilany" obiegiem pompowym o temperaturze wyższej o co najmniej 20C niż temperatura podłogówki. Czyli bezpośrednio z obiegu za 4D albo grzejnikowego.

Coś Ci zaproponuję: jeśli dokonasz prostej przeróbki, ograniczysz zapowietrzanie instalacji. Zawór z filtrem najlepiej kombinowany - jest krótszy.

Domyślam się, że kocioł jest podłączony z prawej strony, więc otwieranie zaworu masz w lewo. Sprawdż siłownik podłączając go do gniazdka 240 V: przewód N-niebieski oraz jeden z fazowych L1 lub L2.

Zrób najpierw zdjęcie samego zaworu 3D i jak jest podłączony w instalacji.

Nie jest OK. Fatalnie podłączony mieszacz 4D. Opisz na zdjęciu poszczególne rury, zwłaszcza zasilanie od kotła, i powroty z instalacji oraz do kotła.

Przy WPA 07 fabryczne też są 0,68 uF ale wskazany jest 1,2 uF.

Dla 105 W dmuchawy "mądry" wzór podpowiada kondensator 3,28 uF Daj 3 uF/400 V - będzie dobrze. Tylko jakiś markowy, Miflex lub podobny.

Moim zdaniem masz dwa wyjścia: 1/ traktujesz grube rury jak bufor i część kotła. Wtedy jak wspomniał wcześniej @sambor izolujesz porządnie rury, zmieniasz grzejniki, zakładasz głowice termostatyczne. Ochronę powrotu robisz zaworem stałotemperaturowym z pompą na powrocie. 2/ Traktujesz rury jak część grzewczą instalacji. Wtedy obniżasz temperaturę na grzejniki zaworem 3D sterowanym pogodowo. Przy takiej powierzchni grzewczej wystarczy pewnie 35-40 C. Na kotle wyższa temperatura, ochrona powrotu zaworem stałotemperaturowym lub ewentualnie sprzęgło. Wyłączanie pompy obiegowej przy tak dużym zładzie to złe rozwiązanie.

Jeśli pracuje cały czas to OK. A co jeśli zostanie wyłączona termostatem pokojowym po osiągnięciu temperatury pomieszczenia? Ludzie maja różne pomysły i każdą ewentualność trzeba brać pod uwagę :)

1/ Zauważyłem że na naczyniu wyrównawczym masz odpowietrznik automatyczny zamiast tzw. fajki. Tam musi byc połączenie z atmosferą!! 2/ Przy wyłączonej pompie tak długo odpowietrzaj bojler aż będzie lecieć sama woda. Pilnuj przy tym uzupełniania naczynia wzbiorczego. Odkręć też ten odpowietrznik grzejnikowy na trójniku nad pompą.