gmaj22

Tak czy owak musisz zmienić mieszacz i zasilanie oraz powrót. Proponuję 3D z siłownikiem. Lepiej wysterujesz podłogówkę. Pion po lewej masz chyba Cu 28, więc do rozdzielaczy daleko nie jest. Jak zrobisz to z głową, zużyjesz o połowę mniej rur :) Pamiętać o zaworze zwrotnym we właściwym miejscu. Najwięcej problemu może być z pętlą pierwszą od lewej - jest powyżej rozdzielacza. I zlikwiduj ten zawór róznicowy koło pompy CO. Tak nisko za zaworem 4D i tak jest bez sensu.

Moim zdaniem za mała średnica rur i zaworu. Ta pompa z drugiego zdjęcia ciśnie tylko na rozdzielacz grzejników czy na obydwa?

Grube rurska jak zaizolowane to raczej w tym przypadku zaleta :) Przyjrzałem sie temu SAS-owi i jest to kocioł z palnikiem rynnowym i podajnikiem slimakowym. Nie wiem, jakie są Twoje plany, ale za 13 tysięcy to można już kupić typowy kocioł peletowy albo na ekogroszek 5-klasy czy Ekodesign wraz z osprzętem. Ten kocioł to moim zdaniem wybieg producenta, żeby sprzedać kocioł starszego typu jako kocioł na biomasę. Podobna "sztuczka" jak sprzedawanie kotła C.O. jako "podgrzewacza CWU ;)

I 25 kW jest za dużo przy umiarkowanej zimie. Zakładając 25 kW dla -20 C, to jest ok. 12 kW dla O C. Czyli modulując palnikiem od 30 %, czyli 7 kW, ogarnie w zasadzie całą zimę. Ten 36 kW będzie się moim zdaniem często odstawiał/gasił i ponownie odpalał.

Mea culpa....:) Z opisu wynika, że podłączenie trójnika od góry bufora dotyczy strony wtórnej bufora. Ja odczytałem to jako od strony kotłowej, stąd rzekomą "niekonsekwencja" z rysunkiem. Moje niedopatrzenie, przepraszam Przy okazji: pojawia się problem gorącej wody CWU. Może zamiast dawać zawór p. oparzeniowy, wykorzystać uwarstwienie wody w buforze i zasilić CWU z niższej rury? Wady: wolniejsze nagrzewanie bojlera i brak wykorzystania opcji " Legionella".

Zastanawiam się, czym spowodowana jest niekonsekwencja w proponowanym podłączeniu zasilania? Po stronie pierwotnej mamy przecież wciąż ten sam kocioł a ładowanie CWU jest po stronie wtórnej bufora.

Aż się prosiło, żeby zawór z filtrem dać na poziomym odcinku. Tym bardziej, że jest na to miejsce. I żeby choć jeden śrubunek między "czarnymi" trójnikami dołożyć :)

Skoncentrowałem sie wyłącznie na schematach, które podał autor. Zwróciłem uwagę na plusy i minusy poszczególnych rozwiazań. Faktem jest, że należałoby lepiej zadbać o powrót.

Oczywiście dobrze dobrana krzywa nie jest liniowa. Im zimniej na zewnątrz, tym powinna być bardziej stroma.

Tak mniej wiecej: Pamiiętaj, że wtedy ochrona powrotu tylko jako CWU+mieszajaca. Tu obniżasz temperaturę na grzejniki.

Przy sprzęgle chyba nawet obejdzie się beż VTC na powrocie, tylko odpowiednio dobrać przepływ pompy po stronie kotłowej.

Tak jak narysowałeś, może być, pod warunkiem, że powrót cwu wepniesz jako pierwszy od kotła i przeniesiesz zawór zwrotny za pompą CO na powrót. Tak jak zaznaczyłem powyżej w opcji pierwszej - to dokładnie to samo. I najwazniejsze: nie naśladuj kuzyna w kwestii zabezpieczenia kotła. Bo ma niebezpiecznie.

O co chodziło z tymi "trzema grzybami" wyjaśniłem wcześniej - taki skrót myślowy :) Pompa "kotłowo / CWU" to pompa nr 1 , czyli pompa CWU mogaca speniac też funkcję pompy kotłowej przy ciągłej pracy (pierwsze dwa grzyby :) Pompa "grzejnikowa" to pompa nr 2 obiegu CO, zapewniająca wraz z 3D ochronę powrotu (trzeci grzyb :) Pozwoliłem sobie na zmianę szkicu i zaznaczenie dwóch opcji. w każdej z nich grzanie CWU bez zmian. Pierwsza (naszkicowana na czarno) to obniżenie temperatury na grzejniki - moze o to chodzi autorowi? Wtedy zawór zwrotny na powrocie a nie za pompą. Druga (zaznaczona na pomarańczowo) to przeniesienie całego zespołu pompowego przed 3D - wtedy zawór zwrotny za pompę CO. Mamy ochronę powrotu , ale stałą temperaturę na grzejnikach.( o komfort dbają głowice termostatyczne ) Minimalne otwarcie to tak jak wyjaśnił kolega przede mną, żeby zachować obieg po zamknięciu mieszacza. Taki wybieg stosuje się, gdy np. sterownik nie zapewnia obnizania temperatury za zaworem po dogrzaniu pomieszczenia. Zamyka wtedy najczęściej mieszacz i zatrzymuje pompę. Jeśli sterownik ma opcję maksymalnego otwarcia, nie ma zaś minimalnego zamkniecia, mozemy to "oszukać", przestawiając siłownik na zaworze tak, żeby "0" siłownika odpowiadało np. 20% otwarciu (niektóre adaptery napedów mają taką mozliwość). |Trzeba jednak wtedy pamiętać, aby nastawą ograniczyć maksymalne otwarcie zaworu do 75-80% - fizycznie otwierać się bedzie na 100%. Trzeba tylko pamietać, że właściwe otwarcie mieszacza to będzie wartość pokazywana plus 20%.. Pompa za mieszaczem oczywiście w pracy ciagłej. No i pamiętać nalezy, że "auto-lato" zamykając mieszacz, nie zamknie go całkowicie. Mimo zatrzymania pomp, moze dojsć do przebijania temperatury.

Niebieską i Cirkulę obróci, ale Experię już nie. Z jednej strony przeszkadza kolano, z drugiej ściana. Ciekawe co na to "instalator", który to wykonał?

Masz przecież w sterowniku "instrumenty" do tego, np. "włącz podajnik na x minut po przekroczeniu temp. kotła y C."

Na drugim schemacie nie ma pompy kotłowo- grzejnikowe jak, raczej kotłowo- CWU. W trybie lato pompa co jest wyłączona i siłownik zamyka mieszacz, czyli w tym przypadku odcina króciec podmieszania 3D z rury zasilającej kotła.

Nie o to, tylko ze wrzuciłeś trzy grzyby w barszcz: ochrona powrotu 3D "grzejnikowym", dodatkowo ochrona pompą kotłową/CWU z jednoczesnym grzaniem bojlera.

To juz nie moja działka :) Widocznie nie jestem na bieżąco z nowymi technologiami. Nie pisałem o styropianie tylko o wełnie, zaznaczyłem też szczelną paroizolacje od wewnatrz i dobrą wentylację. Skąd więc grzyb? A przy okazji: multipor jest b. lekki ok. 115 kg/m3 i wsp. przewodzenia ciepła lambda=0,04 W/mK, czyli niewiele nizszy niż wełna mineralna. Przyznam, że ciekwa opcja, tylko nie mogę zgodzić się, że 5 cm grubości wystarczy. dla 50 mm wsp. K=0,86 W/m2K dla 100 mm wsp. K= 0,43 W/m2K

Drugi schemat jest na pewno zły.

Otóz to - gaz to najlepsze rozwiązanie. Trzeba jednak zaizolować mieszkanie. Skoro spółdzielnia/wspólnota sie nie kwapi z termomodernizacją, trzeba pomyslec o niej samemu. To co napiszę, nie będzie zbyt popularne, niektórzy wręcz odpowiedzą, że tak się nie robi, bo nie izoluje się od wewnatrz. Owszem, pozbawiamy się wtedy zdolności ścian do akumulacji ciepła i tracimy nieco powierzchni. Coś za coś.... Moim zdaniem wystarczy 10 cm izolacji ścian zewnętrznych wełną na profilach metalowych i płyta g/k. Dodatkowo można też zaizolować z obydwu stron około metr ściany działowej łączące się ze ścianą zewnetrzną. Ograniczy to nieco stratę przez mostek termiczny. Oczywiście musi byc to zrobione z głową, bo trzeba wzmocnić profile w miejscach zawieszenia grzejników, szafek kuchennych itp. Będzie sie to wiązało z przeróbkami instalacji wod/kan oraz elektrycznej. Pewnie też parapety do wymiany. Zaletą jest możliwość montażu dodatkowych punktów i modyfikacji instalacji w przestrzeni miedzy profilami oraz suficie podwieszanym. Nad sufitem dałbym nawet 20 cm wełny. Trzeba pamiętać o dokładnej izolacji paroszczelnej pod płytą g/k od strony pomieszczenia. Wentylacja też musi być dobra. To już generalny remont mieszkania, ale biorąc pod uwagę koszt tej kozy na pellet i jej instalacji, kocioł gazowy jest konkurencyjną opcją.

Jako że tytuł wątka to :zasilanie grawitacyjne", przypomniałem sobie, że niedawno widziałem ciekawe rozwiazanie ładowania "krzyżowego" bojlera, grawitacyjno-pompowego wraz z wyczerpującym opisem. Spróbuję odnależć, ewentualnie ktoś mnie uprzedzi :)

Minął ponad miesiąc od 10 stycznia, więc te wskazówki już mogą byc po fakcie, czyli po wycięciu kotłowni :)

Oczywiście że wolno, tylko tu mamy wyłącznie grzejniki, na których będą głowice termostatyczne (nie na wszytkich) a więc temperatura zasilania grzejników raczej nie będzie przekraczać 50 C. Zastanawiam się, czy przy temp. na kotle np. 70 C i 50 C za mieszaczem, uda się utrzymać na powrocie temperaturę powyżej 50 C bez "wspomagania" pompą CWU. Tam są grube rury, sporo wody, pewnie niedowymiarowane grzejniki dla niższych parametrów zasilania/powrotu CO, więc kolega będzie musiał grzać większym przepływem. Czy to niewłaściwy tok rozumowania?

Fakt, ale tu miałem na myśli użycie mieszacza 4|D tylko do podłogówki. Przy typowej pompie przewałowej pomiędzy zasilaniem a powrotem kotła, ochrona powrotu jest moim zdaniem skuteczniejsza i bardziej "niezależna".

Trudno o precyzyjną radę, jak dobrać krzywą. Zależy ona od strat cieplnych budynku oraz "bazowej" temperatury za zaworem. Im straty większe, tym krzywa bardziej "stroma". Moim zdaniem najlepiej jest dobrać umiarkowaną krzywą i korygować wzgledem temperatury zewnetrznej. Np. na zewnątrz 0 C w domu za ciepło, to obnizasz o dwa-trzy stopnie temperaturę na krzywej dla tej temperatury zewn. Oczywiście obniżenie po nagrzaniu pomieszczenia to druga sprawa i jest to zdecydowanie lepsza opcja, niż wyłączanie pompy.