krisgie

Ja też sam składałem kotłownię i zrobiłem otwarty po stronie kotła i zamknięty po stronie instalacji. Jak każde rozwiązanie ma to swoje wady i zalety ale myślę że jest bezpiecznie a o to mi głównie chodziło bo przez dwa sezony nie mogłem być częściej niż co tydzień-dwa.

A potem: http://reframat.pl/rozgrz_betonu.html

Jeśli masz podpięty czujnik powrotu to może zmiana softu na 2.11b coś by pomogła + ustawienie wzmocnienia modulacji. Możesz też podnieść moc min na jakieś 20-25% i poobserwować wykresy. Pompka załączona na stałe czy praca przerywana?

Wydaje się że nie ma to większego znaczenia czy jest 1C czy 10C a dla stabilnej pracy kotła i "jakości" spalania ważniejsze by zmieniała się płynnie zależnie od zapotrzebowania a nie skokowo w sposób szarpany a to już od instalacji zależy. To moje zdanie oczywiście, ciekawi mnie co inni sądzą na ten temat. U mnie delta oscyluje od poniżej 1C w ciepłe okresy do max 3-4C przy największych mrozach.

Tak, wiem, pisałem o tym co zacytowałem. BTW zaślepienie 2 z 3 otworów coś dało czy to samo?

Też bym chętnie zobaczył ;)

Zjawisko takie zależy m.in od ilości węgla w koszu, jego granulacji, od wykonania tego dosuszania (średnica, opory) itp... W moim palniku jest 39 dziurek a na dosuszanie idzie jedna o takiej samej średnicy. W koszu cały czas sucho. Niedawno wykonałem test zaślepienia dosuszania i poprawy kultury palenia lub zmniejszenia temp podajnika nie zaobserwowałem, za to po otworzeniu klapy, biały dym pojawił się w koszu i już tam pozostał + po jakimś czasie rosa wewnątrz pomimo suszonego opału. Nie minęła doba a musiałem odblokować dosuszanie a smrodu asfaltu z kosza do dzisiaj nie mogę się pozbyć ;) . Jak smród pozostanie to na wiosnę chyba przyjdzie mi wymyć ten kosz...

No ale ma wykonanie samego czujnika to ja już wpływu nie mam, nie będę go rozbierał ;) A co do samej "gilzy" czujnika to są one podobne u większości i trudno bez rzeźby umieścić to w środku strugi spalin dla czopucha 160/180/200mm.

No tak, ale czujnik w końcu jest zamontowany w czopuchu i wpada ok 5cm do środka wiec nie mierzy tylko blachy ale i coś więcej chociaż wiadomo ze odczyt jest trochę zafałszowany poprzez montaż do blachy czopucha która nieco go wychładza.

To tylko odczyt z czujnika - chociaż na dwóch sterownikach się pokrywa. Czujnik montowany do blachy czopucha wiec jest "jakoś" wychładzany temperaturą w kotłowni. Zdaje sobie z tego sprawę ale u więksxości będzie podobnie.

A mnie to nie dziwi. Spaliny u mnie przekraczają temp kotła tylko przy wyższych mocach. Przy niskich są w połowie pomiędzy temp kotła a powrotu. Czujnik w czopuchu ok 5 cm od kotła. Z tym że inny kocioł, paliwo itp..

Jakiś czas temu był temat założony przez @ABCPelletu gdzie ojciec założyciel został trochę objechany za to że jego palnik potrafił zejść w modulacji do - jak pamiętam - 500W pracy ciągłej bez gubienia płomienia - bo to nieekonomiczne, brak badań itp.. Od tego czasu wątek umarł - a szkoda bo może dowiedzielibyśmy się w jakich kotłach jest montowany i jak wygląda kwestia sprawności, badań, awaryjności itp.. Do tej pory na tym forum przewijało się przekonanie że dla pelletu najlepiej pełna moc, bufor, duża histereza, praca/wygaszanie itp.. a nie modulacja - mam na myśli sezon zimowy a nie przejściowy oczywiście. Było to potwierdzane faktycznym zużyciem paliwa przez użytkowników którzy mieli porównanie. Pelletem nie palę więc nie mam się jak do tego odnieść ale powiem szczerze filozofia pracy na modulacji jest mi bliższa (bo tak palę grochem) i z dużym zaciekawieniem czytam takie informacje choć mam świadomość że to zupełnie inne paliwo które ma swoje "niuanse".

Kolega właśnie kupił na dotacje któryś z modeli Lazara i mówił że ma ok 30l wody a instalacja stara jak świat. Mam wątpliwości czy to będzie dobrze i ekonomicznie pracować bo na wymianę reszty już kasy nie miał. Zobaczymy, sam jestem ciekaw...

Dla grawitacji jestem w stanie to zrozumieć. Ale dla pompy Co pracującej na On/Off już tak wesoło chyba nie będzie. I w takim przypadku to albo bufor który łagodzi takie skoki albo dobrze zrobiony obieg kotłowy.

Ale tu chyba od instalacji zależy. Bo jak będzie pracował taki kocioł ze starą, najprostszą instalacją grzejnikową z dużym zładem wody i pompą On/Off? Oczami wyobraźni widzę dziecko (tu kocioł) trzymające węża strażackiego przez który pompa właśnie zaczyna pompować ;) . Ale może się mylę.

Czy to pomaga nie wiem, rdzy na wymienniku raczej nie widzę albo ślepy jestem ;) Jest nagar który odchodzi po ostrym i dłuższym przepaleniu ale pod nim rudego koloru też nie ma. W lecie kilka razy też przepalałem przy najwiekszych upałach bo wtedy chyba problem jest najwiekszy, ale sam nie wiem czy potrzebnie czy nie. Po pierwszym sezonie zaczęły mi rdzewieć śruby i klamki drzwiczek wewnętrznych (od strony zewnętrznej) to od tej pory smaruje je na lato smarem miedzianym. Tak samo smaruję wszystkie śruby i motylki które są na zewnątrz kotła - z tego samego powodu. Ja tak robię ale może ktoś ma lepszy sposób.

Ja stosuję taką zasadę, kocioł szczelnie zamknięty, dmuchawa owinięta/obklejona szczelnie, dodatkowo "szmata" w czopuchu i uchylona wyczystka komina. Wszystko po to by ciepłe i wilgotne powietrze nie przepływało przez zimny kocioł.

Bardzo ciekawa dyskusja dającą do myślenia ;) Ale zastanawiam się z czego biorą się różnice w sezonowych sprawnościach dla kotłów pelletowych i na ekogroszek dla Ekoprojektu. Dla "eko" sprawności sezonowe przekraczające 80% są na porządku dziennym. Tutaj z załączonych linków do "peleciaków" dobrej klasy są poniżej 80% (zastrzegam że innych kotłów nie sprawdzałem). Jak to można wytłumaczyć od strony technicznej czy eksploatacyjnej? Wiem że ten procent/dwa może wielkiej różnicy nie robi ale tak czy siak jest to zastanawiające. Przecież kotły palletowe są z natury nowocześniejsze w samej budowie i sterowaniu. Więc o co może chodzić??? Czy to kwestia samej matematyki badań czy coś jeszcze? Żeby nie być gołosłownym, badania mojego kotła (sorry że w temacie dot kotłów na pellet): https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2018/03/SAS_SOLID_badania.pdf

No ale kocioł dobiera się do najwyższego zapotrzebowania a w tych temperaturach każdy kocioł, nawet dobrany na styk będzie przewymiarowany o ile nie ma jakiegoś "stabilizatora" typu bufor. Niestety przychodzi taka chwila że trzeba się pogodzić z pewnymi niedogodnościami...

Ciekaw jestem czy różnica pomiędzy temp spalin a temp kotła była podobna w obu przypadkach czy jednak wyższa przy 66C?

Jeden dzień to raczej za krótko. Jak schodziłeś z 66 do 51 to już zaoszczedził trochę. Ja taki test robiłem 2 sezony temu (po tygodniu) ale nie doszedłem do sensownych wniosków bo jednak warunki były inne.

Nic nie spawaj, zaklej silikonem czarnym czy czerwonym. Jak nie pomoże to łatwo wydłubiesz.

Jak wewnątrz rury widać jasną/żółtą poświatę to się jeszcze pali, jak jest ciemno to już żar przygasa. Wiele więcej nie zobaczysz ;) A czujnik dobrze przylega do rury powrotnej i zaizolowany? Można użyć taśmy aluminiowej i owinąć rurę razem z czujnikiem żeby zwiększyć powierzchnię styku a potem ścisnąć opaskami i zaizolować całość ale pewnie już to masz.

Ja zalepiłem wszystkie (3) otwory jak @marcus312 pisze. Zrobiłem tak w ub sezonie bo chciałem spróbować pelletu a balem się cofki bo kocioł bez nadzoru przez dłuższy czas. Pelletu w końcu nie sprawdziłem ale za to zauważyłem wyraźny spadek temp podajnika ;)

@crook, zastanawiam się czy u Ciebie problem nie jest spowodowany wypalaniem i przygasaniem paleniska przy dłuższej pracy na minimum mocy. Sprawdziłeś czy jak się zbiera to tam się jeszcze "pali" czy tylko żarzy jakaś resztka?