KubaSko

Zaden sterownik termetu tego nie ogarnie. Sterownikiem ktory ci to wysteruje moze byc Euroster Uni 2, jest w rozsądnych pieniądzach. Problemem moze byc regulacja wg temp. pomieszczen. Najlepiej by bylo wg krzywych grzewczych, jedna na kotle dla grzejnikow ( i tu dobre by byly tez termoststy na grzejnikach) druga na Uni2 dla podlogi. Cwu do przepięcia przed sprzęglo, kociol nie będzie wiedział ze grzeje cwu i nie wbije się na wysoki parametr za sprzęgłem. P.s. do takiej instalacji termet srednio sie nadaje bo nie ma takiej automatyki. Teraz musisz kombinowac

Cu 28, stal 1", PP 32

To ja to widze tak: po stronie pierwotnej pompa c.w.u., zawór atv, pompa c.o. sprzęglo i za sprzęgłem pompa grzejnikowa (moze byc z 3d), pompa podłogowa i zawór 3d. (4 pompy) Lub taniej: Bez sprzegła, pompa c.w.u., pompa kotłowa, zawór 3d i pompa na grzejniki (lub sama pompa), zawor 3d i pompa na podłogówke. (4 pompy). Ps. "Przy groszku sprzęgło zbędne "- miałem na myśli ze dla ochrony powroty wystarczy pompa kotłowa bez atv i sprzegła

Cwu i sprzeglo nie moga chodzic na jednej pompie. Wogole to przy groszku to sprzęgło jest zbędne.

Wygląda mi to na układ otwarty z pompą na powrocie. Wysokość podnoszenia twojej pompy co to 6m. W takim przypadku dół twojego naczynia powinien być 0,7 x 6m co daje 4,2 wyżej niż najwyżej położony grzejnik lub gałązka idąca do niego. Rura wznośna do twojego naczynia to chyba ta z manometrem, rura bezpieczeństwa pewnie z pionu grzejnikowego albo to ta która idzie z rurą wznośną w górę pod stropem(akurat tak nie powinna iść rura bezpieczeństwa). Masz następujące rozwiązania problemu: 1) pompy na 1 bieg - może pomoże 2) naczynie dać wyżej 3) zamknąć układ 4) wyłączyć pompę c.o. i przejść na grawitację :) P.s. tego zaworu kulowego przed zaworem bezpieczeństwa c.w.u. nie powinno być, a tym bardziej zamkniętego !!!! to samo tyczy się rury wznośnej

Przy termecie, jak dasz sterownik cr11011 masz w zasadzie trzy mozliwosci wysterowania samej podłogówki: 1) sterowanie na podstawie temp. Wewnetrznej poprzez algorytm PID. Ustawiasz tylko temp. Max i min i kocioł sam reguluje temp. w zaleznosci od tego jak daleko ma do zadanej temp. pomieszczenia (spoko opcja jak masz drabinki w łazienkach na obiegu podłogowym bo czujesz ze są ciepłe) 2) regulacja na podstawie czujnika temp. zewnętrznej (krzywa grzewcza) 3) regulacja na podst. Temp. Zewn., wewnętrznej, z kompensacją (ta opcja jest spoko ale musisz najpierw "wbić" się idealnie z krzywą grzewczą. Do tego dochodzi mozliwość ustawienia tygodniowego harmonogramu dla c.w.u. i c.o.

Porządnie to będzie system rozdzielaczowy, bez łączeń w wylewce. Czy zrobisz trójnikowo tece czy pp to gwarancje masz na ok 10 lat co wedlug mnie jest stanowczo za mało biorąc pod uwagę że zalejesz to wszystko betonem.

Jesli pex to system zapras, jesli nie masz zaciskarki to zrób PP, ale i tak musisz jakos przejsc z miedzi na te systemy. A najlepiej jesli jestes kompletnym laikiem to wez z hurtowni pożycz szczęk, praski, obcinaka i gratownik i z rób to miedzią prasowaną tego nie da się spaprać :)

Ja mam u siebie złączki skręcane no name do miedzi przy modułach grzejnikowych i jest okej. W Wielkiej Brytanii większość połączeń urzadzeń z instalacją jest robione na złączkach skręcanych jednak widziałem że po latach na c.w.u. potrafią cieknąć. Moim zdaniem na c.o. daje radę ale na c.w.u. bym tego nie założył.

Jak nie masz podłóg i bedziesz robił wylewkę to jak najbardziej pex. Jesli masz kocioł na paliwo stałe i układ zamknięty to obowiązkowo urządzenie schładzajace zeby ci tych pexów nie stopiło. No i mozliwe ze bedzie potrzebna regulacja hydrauliczna czyli na każdym grzejniku zawór z nastawa wstępną. Miedź okej ale tylko i wyłącznie po wierzchu, nie chowaj w wylewkę !!!

Sprawdz jeszcze pod tą czapką czy nie leci z korka na grzałkę (ten duży po środku) lub z anody magnezowej (od góry troche z boku). Z tym ze aby to sprawdzic to musisz zdjąć tą czapę. Jak nie leci w tych miejscach no to j/w

Bojlery ze stali nierdzewnej powinno łączyć się na plastikowe nyple. W bojler wkręcasz plastikowy nypel i dopiero na niego dalsze złączki (najlepiej mosiężne). Te które montowałem miały w zestawie takie nyple

Źle zamontowany zawór bezpieczeństwa powinien byc na odwrót ze zwrotnym. Nie widać też naczynia przeponowego. Jak masz wysokie ciśnienie w sieci i podgrzałeś bardzo zasobnik to mogło coś pierdyknąć w nim

Nie wierze :) myslałem że z radosnej twórczości instalatora już mnie nic nie zdziwi ale to daje na pierwszym miejscu :) widze że chłopaki są w formie.

1. sprawdzić przepływ na rotametrze jeśli brak przepływu to: zapowietrzony układ lub nieprawidłowe ciśnienie glikolu - odpowietrzyć, uzupełnić braki, uszkodzona pompa solarna - wymienić pompę, zablokowany wirnik w pompie - odblokować wirnik, przepalony bezpiecznik w sterowniku - wymienić bezpiecznik 2. źle dobrany kolektor do pojemności zbiornika i na odwrót, zbyt mały pobór wody - namówić użytkowników na częstsze mycie się :) może to brzmi jak żart ale osobiście miałem taką sytuację gdzie okazało się że ludzie myją się dwa razy w tygodniu i notorycznie zasobnik się przegrzewał, jest jeszcze funkcja w sterowniku która pozwala na nocne rozładowanie ciepła z zasobnika 3. źle ustawione ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym, uszkodzone naczynie przeponowe - pęknięta membrana - nastawić prawidłowe ciśnienie wstępne, jeśli uszkodzone naczynie to wymienić 4. wymiana płynu solarnego na nowy 5. instalacja zapowietrzona - odpowietrzyć 6. normalna rzecz nic nie robimy 7. zapchane otwory wentylacyjne w kolektorze - oczyścić, kolektor zamontowany zbyt płasko - pochylić prawidłowo kolektor, kolektor zamontowany zbyt blisko dachu i deszczówka go zalewa - zamontować kolektor z odpowiednim dystansem od powierzchni dachu, i najgorsza rzecz przed zamontowaniem kolektor był wyjęty i długo leżał na słońcu - wymiana kolektora

Piszesz ze poczatkowa srednica rur to 35 mm co dla 14 grzejników jest az nadto. Piszesz ze masz przy grzejnikach tzw. "Portki" (moduły przyłączeniowe). Jesli masz pod kapslem na śrubokręt to w miarę wykręcania śruba powinna się wykręcać do ciebie. Jesli nie masz kapsla tylko od razu z modułu wystaje końcówka na śrubokręt to pionowo jest otwarty, poziomo zamknięty. Najlepiej daj zdjęcie tych portek

Wymóg który opisujesz jest dla bojlerów powyżej 220 litrów, czyli przeróbka nie była potrzebna. Jesli bojler ma powyzej 220 litrów to wpina sie go nie tak jak to u ciebie jest, tylko daje sie sprzęgło i bojler montuje sie za sprzęgłem po stronie wtórnej.

To jest zawór schładzający i też masz go źle wpiętego bo powinien się wpinać tuż przy kotle. Reasumując: powrót z bojlera tuż przy kotle i powrót z zaworu dbv-1 tuż przy powrocie kotła. Nie moze byc tak jak masz teraz ze powrót z bojlera masz za zaworem temperaturowym, tym bardziej za nim nie moze byc tak ze zawór dbv bedzie przez niego wychładzał kocioł bo jak zawór temperaturowy poczuje zimną wodę to po prostu się zamknie i nie wystudzi ci sie gotujący kocioł. I nic ci nie da kryzowanie grzejników bo masz wpięty szerwgowo bojler i goni przez niego. Zrób tak: wyłącz grzanie cwu, zakręć zawór przed pompą cwu i zobacz jak teraz grzeją grzejniki.

Jesli schemat jest zgodny z rzeczywistym stanem to powrót z bojlera powinien wpinać sie tuż przy kotle. I o co chodzi z tą niebieska linią po lewej stronie łączącą powrót z bojlera z zasilaniem kotła?

Lazar wymaga podpiecia zaworu tempeaturowego który dostajesz w zestawie o takie coś: https://www.hkslazar.pl/produkty,zestaw-termostatyczny,51,80.html Narysuj schemat instalacji poczynając od kotła. Piszesz o mieszaczu, jaki to jest mieszacz ? 3d czy 4d ? Z siłownikiem ? Zrób zdj najlepiej. Ja stawiam na nieprawidłowy montaż armatury przy kotle.

Gdzie ciepła woda pójdzie łatwiej ? Wysoko czy nisko :)

Nie kolego nie pomyliłem się :) prawa fizyki mówią że najniżej, przeczytaj materiały które załączyłem

Łooo ale odgrzałeś temat :) no faktycznie nikt wtedy nie był mi w stanie odpowiedzieć na to pytanie i do dziś nikt nie odpowiedział. Ale dziś już wiem, bierzemy najniekorzystniejszy obieg który zwykle kończy się najdalej i najniżej położonym odbiornikiem. Tu masz materiały do liczenia z których dowiesz się co to jest działka (nie taka budowlana), jak dobrać pompę, jak równoważyć instalację itp. p.s. dziś troszkę się czasy zmieniły i liczą to programy komputerowe co znacznie przyspiesza i ułatwia pracę :) był tu taki kolega "odpowietrznik" który dobrze umiał się poruszać w tych programach i znał ich obsługę. hydraulika !!.pdf ProjPomp2.pdf

Spoko, dzięki z pomoc i zainteresowanie

Hmmm, ale my mowimy od poczatku o zaworze 3d z siłownikeim, pogodówką i czujnikiem temp wewn. do korekty. Nie o samej pogodowce, więc informacja o temp w pomieszczeniu jest. Myslisz ze twój zestaw sprawdzi sie lepiej ? Tylko prosze o odpowedz praktyczną, nie teoretyzujemy. Digitrax napisal ze tylko taki zestaw gwarantowal wymagany komfort i ja mu wierzę znam go na forum od bardzo dawna. Zwłaszcza ze wykonywał taką instalację.