KubaSko

Źle podpięte naczynie i zła średnica do niego, po co ci róznicowy jak wszystko w pexie, osobna pompa do cwu, termostatyczny zawór mieszający na powrocie kotła zastąp pompą kotłową lub czterodrogiem, pompę c.o. trzeba przenieść za krótki obieg. A jak kolega AntekBoryna sobie wyobraża w tej konfiguracji jedną pompę na grzejniki i podłogówkę? pozdrawiam

Kamień zaczyna się wytrącać od ok.55 stopni. Jest to efekt łączenia się wolnego wapnia z rozpuszczonym w wodzie dwutlenkiem węgla. Więc tu kluczową rolę odgrywa twardość wody. Tak jak Sambor pisze żywotność bojera zależy od producenta. Jak kupisz chłam to przy 80 stopniach pod wpływem rozszerzania się materiału spęka ci emalia i rdza strawi twój bojler i kamień kotłowy nie będzie tu miał nic do rzeczy. P.s. ja grzeję mój bojler do 80 stopni i nie przejmuję się jego żywotnością :) pozdrawiam

Producenci kotłów przeważnie wpisują 80-90 stopni. Jeśli na taki parametr dobierzesz grzejniki to moim zdaniem troszkę za wysoko. Dawniej przyjmowano parametr 90/70. Obecnie stosuje się inne parametry pracy instalacji. Obniżenie temp. zasilania powoduje zmniejszenie zużycia energii i obniżenie temp. spalin. Niższy parametr wpływa na nasz komfort cieplny, odczuwamy przyjemniejsze ciepło, nie przypieka się kurz nad grzejnikiem i zmniejsza się ruch powietrza w pomieszeczniu. Poza tym jak masz instalację w pexie to im wyższa temperatura pracy rurki tym krótsza jej żywotność. Jak dobierzesz grzejniki na 90/70 tzn. że jak będzie na zewnątrz -20 (zależy w której części polski mieszkasz) to tyle będziesz musiał puścić w grzejnik. 90 stopni na grzejniku to lekkie przegięcie, a co jak przyjdzie zima stulecia i będzie -30 ? (tu może trochę przesadzam biorąc pod uwagę ostatnie zimy;) . No ale gdyby.... to będziesz musiał przejść na parę :) ja dla kotłów na paliwo stałe przyjmuję 70/55 a kondensatów 55/45. pozdrawiam

Witam Twój grzejnik ferroli pol 500 dla parametrów 70/55/20 ma moc 93,7 W dla jednego żeberka. Czyli jeśli masz aktualnie 120 żeberek tzn. że dla tego parametru pobierają one łącznie 11,25 kW do tego dwie drabinki które pewnie nie mają więcej jak 500 W jedna czyli łącznie masz ok. 12,25 kW. Dwupłaszcz masz na osobnej pompie czy to wszystko na jednej? Jak na jednej to możesz sobie doliczyć że bierze 2-3 kW, a jak na osobnej to możesz się nie przejmować ograniczeniem grzejników na jego rzecz, kocioł 22 kW spokojnie go obsłuży. Swoją drogą 12 kW odbioru ciepła a 22 kilowatowy kocioł to "lekkie" przewymiarowanie, no chyba że masz nadal zimno w domu to dokładając żeberek trochę zmniejszysz te dysproporcje a jak widać z obliczeń dokładać możesz jeszcze duuużo ;)

Ja dla kotła z podajnikiem podaje 70/55. Czyli w pierwszej rubryce parametry instalacji ręcznie wpisuje 70, a w delcie ręcznie wpisuje 15. Autor tematu ma problem z przewymiarowaniem. Wynika to z zaznaczonej opcji "zawsze zwiększaj powierzchnię grzejników" w przypadku zastosowania zaworów termostatycznych. Widać to na dole w twoim załączniku. Pozdrawiam

Witam Może ja dołoże swój projekt. Mam przerobić błędnie wykonaną instalację. Podstawowe błędy jakie ja widzę to: - obejścia pomp zainstalowane tak że zawory różnicowe są w poziomie - nieprawidłowy montaż naczynia wzbiorczego, przez co trzeba często dopuszczać wodę do układu, nie mówiąc o bezpieczeństwie - źle zamontowany zawór mieszjący do podłogówki ( w zasadzie nigdy zaworu tego typu nie instalowałem, zawór Herz Calis z głowicą z kapilarą), proszę o pomoc czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć zasadę jego działania), zamieściłem schemat proponowany przez firmę Herz Problemem dla mnie jest poprowadzenie rury bezpieczeństwa do kominka ponieważ wiąże się to z kompletną demolką zabudowy kominka, myślę nad pozostawieniem kominka tak jak jest na schemacie z prawej strony z tym że bez rury bezpieczeństwa i chwilowym zakazu jego używania do czasu zamontowania go poprawnie ( inwestor chce go na wiosnę wymienić na inny i wtedy będzie okazja do tej przeróbki). Proszę o ewentualne porady. Pozdrawiam

hydraulik po pracy :)

Ja też polecam Termo Organikę. Przeważnie używam linię dach-podłoga SILVER http://www.termoorganika.com.pl/produkt/pokaz/714, a jak chcesz coś z wyższej półki to linia dach-podłoga GOLD - http://www.termoorganika.com.pl/produkt/pokaz/710. Pozdrawiam

Witam cytuję twoje słowa: "Poza tym, jak wielu specjalistów wypowiadało się w innych wątkach układ grawitacyjny musi posiadać chłodzenie kotła na wypadek zagotowania, takie są przepisy, niektórzy mówią, że bojler takim zabezpieczeniem może być." Chyba źle interpretujesz przepisy. Chłodzenie kotła - odprowadzenie nadmiaru ciepła musi być spełnione w przypadku instalacji kotła na paliwo stałe w układzie zamkniętym. Bojler na pewno takim urządzeniem nie jest. W układach otwartych w przypadku zagotowania po prostu odparuje ci czynik grzewczy, a w przypadku dużej ilości opału pokrzywi ci blachy w kotle. Projekt jest zgodny z przepisami prawa budowlanego. Pompy jakiej potrzebujesz to tylko pompa do napełnienia zbiornika c.w.u. załączana np. włącznikiem pływakowym albo ciśnieniowym, nie potrzebujesz żadnego sterownika robionego na zamówienie:). Choć to też mógłbyś załatwić jakimś zbiornikiem z deszczówką umieszczonym nad budynkiem. Deszczówka grawitacyjnie spływałaby do zasobnika w pomieszczeniu. Nie mając prądu planujesz 3 pompy hehe no tu już trochę bujasz w obłokach, zejdź na ziemie i zrób instalację adekwatną do warunków jakie posiadasz:) Nie szukaj powodu, szukaj sposobu;) Pozdrawiam

Witam A dlaczego grawitacja odpada ? w twoim przypadku najlepiej by się sprawdziła jak to kolega zasugerował w poprzednim z postów. Będzie ci to chodziło na grawitacji. Ostatnio wymieniałem zasobnik poziomy w pomieszczeniu które miało 140-160 cm wysokości, obok stał kocioł, góra zasobnika była dosłownie 15-20 cm powyżej kotła i użytkownik bardzo sobie chwalił działanie układu. Wstaw swój kociołek zrób wszystko w grubej stali i masz niezależną instalację która będzie ci działać na środku pustyni i w syberyjskiej tundrze ;). Po co ci prąd, sterowniki, zawory trochę przerost formy nad treścią, chcesz ogrzać jedno pomieszczenie 2,5x4 tyle. Zabrałeś się do tego jakbyś budował wielki zderzacz hadronów :). Moja propozycja projektu. Nie wiem jaka wys. kotła ale przyjąłem 90 cm co i tak jest pewnie zawyżoną wartością, zasobnik też zawyżony i jak widać wszystko się zmieści. Instalacja i odległości są tak małe że spokojnie ci to będzie grzać.Pozdrawiam

Witam. Nie wpinaj na zimnej wodzie przpływowego podgrzewacza bo w lato jak odetniesz boiler to ci się ta woda skiśnie, legionella itp. Mój tata ma kospela 100 i za wyjściem ciepłej wody ma wpięty podgrzewacz i zrobiony bypass. W lato zakręca mostek i załącza podgrzewacz do sieci i ma ciepłą wodę, w zimę odkręca mostek, wyłącza podgrzewacz z sieci i ma wodę grzaną z kotła.P.s. ja u siebie mam grzałkę tak jak radzi automatyk. Wszystko ma swoje + i - :) Pozdrawiam

Dokładnie tak jest dlatego chcę kupić odpowiednie szczeki do odpowiedniego systemu. Jakby później puściła złączka a nabita cecha nie pokrywa się z systemem to wina instalatora. I dupsko zmoczone :)

Dzięki za odpowiedź.Faktycznie TH by mi pasował do Herza do wody, do gazu Comap też ma TH, do stali Kan-therm ma M.Czyli dwa rodzaje szczęk bym potrzebował. Ale zamieszanie z tym jest, tak jak dawniej z ładowarkami do telefonów. Powinni to znormalizować :) pozdrawiam

Witam wszystkich Nie wiedziałem gdzie zamieścić powyższy temat ale myślę że dział instalacji najbardziej do tego pasuje. Planuję zakupić zaciskarkę firmy REMS, mam problem z doborem szczęk zaciskowych, a mianowicie z ich modelem (np. TH, U, V). Z opisu wynika ze najpierw powinienem zdecydować się na system którym będę pracował a potem dobrać szczękę. Czyli jeśli planuję w instalacjach wodnych pracować systemem Herz to powinienem wybrać szczękę TH ?. Tak wynika z tabeli (str. 132 prawy górny róg).Jeśli będę wykonywał np. instalację gazową systemem Viega to muszę kupić szczęki VX (str.138 prawy górny róg)? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam REMS-Cegi-zaciskowe-,-tabela-wg-producentow-systemow.pdf

Na 260m2 8 kW przy -20 stopni, chyba aż tak optymistycznie to mi nie wyjdzie ale zobaczymy jak policzę

Dzięki Sambor za pomoc. Niby szału nie ma ale takich dni -20 stopni to tej zimy chyba nam nie dane :) także może na jakieś 20 godzin wystarczy przy takiej zimie jaką teraz mamy:) Zapotrzebowania budynku jeszcze nie liczyłem, z projektu dałem te 17kW. Dom 220m2, ściany 15 cm styro, nowy budynek. U ciebie wyszło dla -20 stopni 8 kW?? A kociołek jaki lepszy dla bufora dolniak czy górny ? pozdr.

Czyli jeśli obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną przy -20 stopni wynosi 17 kW to na ile czasu wystrczy mi to 150 kWh zanim rozładuje cały bufor?

Witam Co do sterowania to ciekawy do bufora jest sterownik Mr65 firmy Frisko. Sam jeszcze nie wiem jak to rozwiążę. Przymierzam się po stronie wtórnej dać Euroster Uni2 z racji tego że potrzebuje obsługi mieszacza podłogówki i mieszacza grzejników. Po stronie kotła dam jakiś najprostszy ponieważ planuje zrobić to na kotle dolnospalającym lub górno. I tu pytanie na jakim to lepiej zrobić?Dolniak czy górniak? Co do ochrony powrotu to zastosuję chyba propozycjęSambora czyli zawór ATV 45. Jestem na etapie doboru bufora. Planuje przewymiarować kocioł żeby skrócić czas ładowania bufora. Dom potrzebuje ok 17 kW. Przymiarkę robię pod Warmet 200 Ceramik 32 kW lub Hef Hef 27 kW. Teraz wyniki obliczeń: Wezmę pod uwagę kocioł o mocy 32 kW. Jeśli zastosuję bufor 2000 l to takim kotłem w ciągu 4,5 godziny podgrzeję wodę z 20 do 85 stopni. Ilość energii jaką zakumuluję to 0,537 GJ. Teraz czy ktoś może mi pomóc w policzeniu na ile taka ilość energii mi wystarczy ? aha z projektu wychodzi 163 GJ/rok. pozdrawiam

Witam kolego Pezet. Planuję podobne rozwiązanie jak u ciebie. Czyli mam rozumieć że twoja instalacja będzie wyglądała jak na załączniku? A jak grzejesz wodę w zasobniku c.w.u.? Daj znać jak skończysz jak to chodzi i z jakiego sterownika korzystasz. Pozdrawiam

Witam według mnie schemat podłączenia powinien wyglądać tak jak na załączonym pliku. Filtr i zawór zwrotny klapkowy dałbym przed mieszaczem, co do zaworów odcinających to jeżeli masz je gdzieś wcześniej niż na zdjęciu to nie musisz dawać w miejscu jak na załączonym pliku. No i przede wszystkim inny rozdzielacz do podłogówki ten na zdjęciu jest do grzejników, do podłogówki powinien mieć rotametry i ewentualnie zawory pod elektrozawór. Jeśli chcesz sterować poszczególnymi obwodami to na rozdzielaczu musisz zamontować elektrozawory, centralkę, i regulatory pokojowe w poszczególnych pomieszczeniach. Np coś takiego : http://allegro.pl/in...3012610851.html Nie wiem jak sąsiad zamierza tym sterować i włączać

A może pompkę masz uszkodzoną bo z tego co piszesz to góra grzeje na maxa a dół zimny a grzejniki na dole masz poniżej poziomu pieca. Góra może ci grzać grawitacyjnie. Miałem taki przypadek że po zagotowaniu pieca wirnik w pompce się zapiekł.

z tego co mi wiadomo to takie urządzenie jest piecem nie kotłem jeśli myślimy o czymś takim http://allegro.pl/ko...2932669509.html lub kominkiem (wkładem) i tu cytuję Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Rozdział 4 Instalacje ogrzewcze § 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami. 2. Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie, jeżeli nie jest to sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym w budynkach zakładów opieki zdrowotnej, opieki społecznej, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, lokalach gastronomicznych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji żywności i środków farmaceutycznych - pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego. 3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach: 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m 3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m 3, 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9, 3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1, 4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości: a) co najmniej 10 m 3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej, zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s - dla kominków o obudowie otwartej. § 133. 1. Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła, takiego jak kotłownia, węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła. 2. Instalację ogrzewczą powietrzną stanowi układ połączonych kanałów i przewodów powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia powietrza, znajdujący się pomiędzy źródłem ciepła podgrzewającym powietrze a ogrzewanymi pomieszczeniami. Funkcję ogrzewania powietrznego może także pełnić instalacja wentylacji mechanicznej.

Chodzi ci o podmieszanie zasobnika. Ja robie to tak :

Witam Pomiar 85 C: przepływ 1,4m3/h, delta - 13.28 C, moc 21 KW był robiony na pierwszym piecu (tym 32KW). Dane w poście 10 dotyczą drugiego pieca mniejszego z którego najwięcej wycisnąłem 16 KW tak jak w twoich obliczeniach Sambor. Potem go przerobiłem, dodałem w środku dwie rury 1", założyłem większą dmuchawę i wycisnąłem z niego 19 KW niestety jego sprawność była wtedy w okolicach 56%. Co do sprawności poprzednich testów to wynosi ok 74%. Dobre pytanie zadał mirekm71 też jestem ciekaw. Wydaje mi się że im większa powierzchnia płaszcza tym lepszą ma sprawność. Kotły które teraz testuje mają bardzo małą powierzchnię płaszcza za to duże palenisko i jak widać nie za wysoką sprawność, moc jest uzyskana z dużej ilości spalanego paliwa.Co do tych płaszczy to z tego co się orientuję to 1m2 daje ok 10KW, im bardziej owalny kształt płaszcza tym można więcej uzyskać nawet do 12 KW/1m2. Sambor ciepłomierz firmy Apator założyłem na powrocie czujnik niebieski dałem w obudowę przepływki a czerwony na zasilanie na trójniku tuż przy kotle.Czy jest to prawidłowo?

Witam Sambor. Niestety na dzień dzisiejszy mogę obciążyć piec max 22KW ale mam też kocioł o mocy 21KW więc z nim się trochę pobawię. Co do przepływów to wychodzi mi tak: Pompa grundfos ups 25-65 Bieg 1 - przepływ 0,86m3/h delta 15 bieg 2 - 1,15 m3/h delta 12 bieg 3 - 1,41 m3/h delta 10 Największą moc uzyskałem na pierwszym biegu przy dużej delcie. A jak to się ma w warunkach w domowej instalacji c.o. Lepiej mieć dużą deltę czy małą. Literatura podaje za optymalną 15 no i w praktyce mi się to sprawdziło. Obliczam również sprawność kotła nie wiem czy to dobrze robię. Biorę wzór na moc paleniska : U2=masa spalonego paliwa w jednostce czasu [kg/s] x wartość opałowa paliwa [J/kg] U1 już znam= efektywna moc kotła, U1/U2=sprawność kotła. Pozdr.