Animus

Do przepalania to wyłącznie węgiel, do rozpałki drewno liściaste. Ciekawe czy zgnoiłeś komin, wsadź rękę do czopucha i dalej do komina, czy jest smoła, wentyl pewnie też obrósł, żeby ci się od tej smoły komin nie zapalił, szamoty popękają i będzie lipa. To pompa do CWU, możesz na razie wyłączyć cyrkulację CWU. Jaki masz tam zamontowany zawór mieszający antykondensacyjny, 55°C czy 45°C? Zrób zdjęcie, czy masz to poprawnie zamontowane. Co steruje pompą kotłową?

Może i masz rację, ale patrząc na liście, nie wygniecioną trawę, roślinki dookoła, to już opuszczone wyrobisko, nie widziałeś jak wygląda czynne?

Wchodzenie do takich opuszczonych od dawna miejsc, to wielkie ryzyko.

Masz nowy niewygrzany dom to duża bezwładność, do tego bufor, "kocioł nie może odbić się od dna" zimna woda z powrotu zalewa cały czas kocioł, a to pogarsza spalanie paliwa, smoła obrasta wewnątrz wymienniki i kółko się zamyka. Potrzebujesz bardziej kalorycznego opalu na rozruch i musisz rozpędzić kocioł do pełnej mocy, podnieść temperaturę na kotle, kryzując przepływy ograniczyć za szybką wymianę wody w kotle. Na początek wypalić smołę burzliwym spalaniem, czyli mało dymu, dużo ognia, do tego nadaje się drzazga czyli drobno porąbane drewno, albo suche kartony. Następnie wyczyścić cały kocioł i na początek popalić z tydzień raczej chyba węglem, jak kocioł wstanie i zrównoważysz temperaturę w całym domu, wtedy możesz wrócić do trudniejszego paliwa jakim jest drewno, uzupełniając tylko straty dzienne, wtedy kocioł powinien dać radę. Wydaje się, że to początki twojej przygody, potrzebna cierpliwość. Sosna ma bardzo dużo substancji smolistych, takim drewnem to trudno się pali, lepsze i latwiejze do spalania jest drewno liściaste.

Palnikiem wygrzewam duży odcinek rury, po takiej wcince przed lutowaniem, jak się nie wygrzeje jej, to rura - woda wewnątrz odparowuje i obniża temperaturę lutu.

Najszybciej. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQpnbGk9MifscBK6Slr8uB_n4cJqP3kF5e-w&usqp=CAU https://media.castorama.pl/media/catalog/product/cache/0/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/Z/a/Zawor_kulowy_z_filtrem_skosnym_Idmar_Group_1_-519754-112393.jpg https://allegro.pl/oferta/srubunek-zeliwny-do-pompy-1-gz-komplet-10070947219

Jeszcze musisz trochę pakułów i pasty nabyć.

Tu są dwa gotowce tylko wlutować w dwóch miejscach. https://www.olx.pl/d/oferta/obejscie-pompy-co-bypass-w-miedzi-z-zaworem-zwrotnym-CID628-IDLvnIa.html https://www.olx.pl/d/oferta/obejscie-pompy-c-o-CID628-IDMoMvL.html

To właśnie lutowane. Nawet otulinę łatwiej montować. 20,00 zł 17,00 zł + 3,89 zł 1 kolano miedź 28 do lutu 5,70 zł/szt 1 kolano zacisk 28 15zł/szt. 1 kolano skręcane 37zł/szt. Ale czym to będzie ciął, trzeba coś kupić? A prasę ma? Prasa najdroższa, wynajem też, to wracamy do palnika do lutowania, który pozostaje do rozpalania grilla. OBCINAK NÓŻ 3-28mm DO PRZECINANIA RUR MIEDZIANYCH 15,30zł

A co masz za problem kształtki skręcane kosztują drogo, palnik z kartuszem jest tani, polutujesz sobie i jeszcze do rozpalania będziesz go miał.

Takie płaskie coś, trochę szersze, ustawiło mi się kiedyś nad ślimakiem i sterownik zaczął wariować, raz kopiec się zapadał, raz nie, tak przez kilka dni, aż wysypałem wszystko z zasobnika i wyjąłem ten plaski węgiel, był prawie w kwadracie, blokował dziad przesyp. W Husky-m nie zaobserwowałem nic takiego na razie. https://i.imgur.com/xFk6iR8.png Robi się na tyle chłodno, kocioł nawet 8 godzin się nie odstawia.

Zawirowywacze tak, szamoty nie. Sterownik owszem najwięcej może przyoszczędzić, zwłaszcza że ekogroch drogi cena x2. Miska jak ktoś ma problemy ze spalaniem, ale to bariera dla promieniowania cieplnego.

To może jest coś nie tak, albo mycie raz na tydzień.

Znalazłem jakiś opał przypadkiem może kogoś to uratuje. https://www.olx.pl/d/oferta/brykiet-torfowy-eko-opal-idealny-wysokokaloryczny-bialoruski-CID628-IDu1x3T.html#0d12b6e6f1;promoted

To tajemna wiedza dla instalatorów, nie do kręcenia dla domowników, pomyśl, jak wszyscy w bloku kręcą na kryzach to jak ta instalacja ma pracować prawidłowo. Nastaw tam ustawienia pierwotne, a jakiekolwiek zmiany powinieneś konsultować ze Spółdzielnią, nawet jakbyś miał jakąś logotermę to nie powinieneś w niej gmerać. N - całkowicie otwarty , 1-7 regulacja, - - - - - brak przepływu. Nastawa 1 nie jest wskazana nawet najbliżej kotła i na najniższej kondygnacji, gdyż przy takim "skryzowaniu" w takich instalacjach blokowych może się zawór "zamulić" i przestać grzać w ogóle. Instalator przeważnie ustawia na większy przepływ, gdy jest to "najdalej od kotła", oznacza najwyższą kondygnację budynku. Na ostatniej kondygnacji można z powodzeniem nastawić na najwyższą cyfrę 7 i zdaje się ,że tak miałeś. Możesz tylko sobie pogorszyć.

Spaliłem już prawie dwa zasobniki, przewidywania się potwierdziły, mogę dodać, że delikatnie szlakuje. A cena niestety urosła do granic rozsądku z 850zł. https://ekohusky.pl/ Za chwilę ludzie złapią się za drewno, to i ono "pójdzie w górę".

A widziałeś ściany nośne na poddaszach, strychach, przebiegające w środku budynku? Nareszcie jakiś konkret.

Blisko mnie, ceny stare, węgla co chwilę brak, została tylko cebula w tej cenie. Ceny pelletu, sąsiad przez kilka lat palił mieszanką ekogroszek/ pellet i zadzwonili mu wczoraj, że ma brać 3 tony bo mocno zdrożeje. Żalił się skąd wziąć kasę, tyle na raz, emerytura 1400zł.

To nie sama teoria, poparte przez lata praktyki, latem owszem okienko się uchyla czasem. Wilgoć przez strop żelbetowy z domu nie przechodzi, a kondensacja wypada w warstwie z izolacji z wełny 25-30cm. Takie strychowe pomieszczenie, jego wilgotność jest na stałym poziomie, bardzo przesuszone, jedyna wilgoć jaka może nagle tam wystąpić to jakiś przeciek. Jak, pełna zgoda, ktoś ma małą wiedzę wtedy ocieplenie stropu wydaje się szybsze, łatwiejsze, czy energetycznie lepsze, bo nie bierze pod uwagę, komina, ścian, scenek kolankowych czy szczytów. Wszystkich mostków liniowych czy punktowych. W większości przypadków, w rozwinięci taka poprawnie zrobiona izolacja zajmuje większą powierzchnię niż dachowa i w dodatku jest miejscami cieńsza z różnych względów. Tak dokładnie się stało u @hubi78 , choć trzeba przyznać, że jednak ścianki kolankowe jakoś tam ogacił, więc nie był aż takim laikiem w tym temacie. A pomiędzy dwoma szybami zespolonymi też masz wentylację?

Reklamuj.

Co do wentylacji to sytuacja sprawdzona latami, wilgoć emituje człowiek, a ni strych, chyba że pranie zacznie tam suszyć. Co do membrany, to temat otwarty, niewiadoma. Co do komina to niestety mylne pojęcie, czy systemowy, czy zwykły to nadal mostek termiczny zastanów się nad tym.

W poprzek krokwi, tak prowadzona na mijankę izolacja jest cieplejsza, dzięki temu deski też wspomagają utrzymanie izolacji pomiędzy krokwiami przeważnie jest jej sporo 18-20cm rozstaw pomiędzy deskami narzuca izolacja lub płyta osłonowa. Nie mam akurat fotek ale zrobiłem tego sporo, często na budowie pozostawały deski, laty i inne drewniane materiały, inwestor był zadowolony, cięło się na pile nawet krokwie, murłaty, taka konstrukcja dodatkowo usztywnia połać dachu. Prosta robota przykręcasz laser do krokwi kręcisz uchwyty pchasz wełnę przykręcasz deski, wychodzi lico nawet pod płytę g/k. Nie ma znaczenia czy to skos, czy pod jętkami, jętki najpierw kręcisz dechy a potem wełenka od góry.

To na razie delikatnie podrożyłeś to rozwiązanie, chyba że membrana jest nieodpowiednia. Trzeba przekalkulować wszystkie trzy propozycje . Ocieplenie połaciowe: 18+12 cm wełny, łączniki LK1 lub LK2, deski 22 o szer. 12 cm, folia paroszczelna zszywki, wkręty, taśma do klejenia foli. Do tego odpada ocieplenie komina, (oraz dla potomnych) ocieplanie od wewnątrz ścianek kolankowych, ty to już niestety zrobiłeś. Na ten ruszt można jeszcze przyszyć zszywkami płytę HDF 3mm lub przykręcić sztywniejszą płytę OSB 6mm. Wyjdzie piękny stryszek graciarnia.

A cena jak wygląda podłogi płyty PIR z płytą OSB. Styropiany ostatnio sporo podrożały i płyty OSB również, drewno na legary też trzeba kupić. A wystarczy trochę wełny sznurek i folia paroszczelna.