shogunzlasa

Bojler to też taki kondensator w obiegu. http://ilf.fizyka.pw.edu.pl/podrecznik/images/image631a.png Na tym zdj widać przebieg - pomarańczowy to taki 2stan - rosnie i spada, gdy wepniemy do obiegu bojler (kondensator) to prostuje trochę nam ten wykres - niebieski - czyli mamy mniejsze wahania w układzie - czyli jak to wytłumaczyć na przykładzie mostka gretza :D broda21 - jaki masz piec, jaki palnik? Masz strasznie małe zapotrzebowanie więc ciężko coś ustawić żeby nie przebiło wartości zadanej... I NIE JESTEM FACHOWCEM - jest tu kilku takich którzy zamieszczają informację od wielu lat - czasem ciężko to zebrać do kupy - trzeba czasu i cierpliwości... ;/

Daj mu podawanie 5 sekund i wydłużaj pauze tak zeby się nie zapadał podczas palenia. Włącz CWU na stałe (jak na sterowniku nie ma takiej opcji to dokup kabel i wtyczke i prosto do gniazdka). Im większy masz bojler tym lepiej...

Jakbym celował w 5tą klasę brałbym SKAMa PV i tyle - jak DLA MNIE najlepsze rozwiązanie. - jest też taki Pan jak Pieklorz który jak widać wiedzę ma i chęć pomocy przez co nie zostajesz z ręką w nocniku. Co do sterownika - jest Bolecki który też ma swoje forum i po jednym telefonie do firmy wiesz, że gość który tam siedzi też zna się na rzeczy i znów ma kto pomóc. Kocioł dobiera się do instalacji, komina, kotłowni - na to ma wiele rzeczy wpływ. Palnik powinien być dobrze dobrany do kotła - ale to powinien zrobić producent pieca - jakbyś poczytał forum to byś zobaczył, że w Skamach jest to dobrze zestrojone. Możesz sam dobrać graty - wtedy bierzesz garażowca który Ci to poskłada - wyjdzie Ci taki witkowski tylko za 5500 nie za 7000 czy 7500 - tylko musisz być świadom wad tego rozwiązania i znać się na tyle by poskładać dobry zestaw. I NIE ZNAM SIĘ - wypowiadam się z punktu widzenia użytkownika, który trochę poczytał przed zakupem i widzę, że 80% rynku kotlarskiego to wciskanie ludziom kichy przez producentów, dystrybutorów, sprzedawców itd. Tak jak pan z Allegro zrobił mi wykład o sprawności kotła to się dziwiłem czy przypadkiem perpetum mobile nie zespawali...

Wypełnij ciepłowłaściwe to się dowiesz o ile masz przewymiarowany piec. Fizyki nie oszukasz i żadnymi zaworami tego nie zmienisz. Mniejszy piec, mniejszy palnik, mniejsze spalanie. Ale już po ptokach więc walcz z tym co już masz. Powodzenia :)

Sprawdź czy jest wystarczająca ilość wody w instalacji - jeśli zagotowali to pewnie wywaliło - pytanie czy ktoś dolał. Puść pompę na full, zakręć resztę grzejników jak się da i odpowietrz grzejniki, słuchaj czy gdzieś bulgocze.

Niby dlaczego? Pogodówka to pogodówka - przy odpowiednich ustawieniach cały system gania dobrze, ale jak chcesz mieć kontrolę nad temp i gdzieś obniżyć - masz termostat - zamyka Ci pętlę i schładza pomieszczenie np o 1 stopień. To są 2 różne systemy i nie muszą się komunikować. Pogodówka działa na układ jako całość, termostaty na strefy - pomieszczenia.

A ja znowu klepne swoje - czyli zmieszaj wegiel z wapnem. Jak wypalisz podajnik sypnij co 1/3 worka większą łopatkę wapna i zmieszaj w podajniku żeby było równo siwo. Potem możesz jeszcze trochę popruszyć bo podajnik i tak to wciągnie. Rada kolegi wyżej poprawna. Teraz trochę edukacji Jeśli się robi taki sklejony spiek to znaczy że wegiel dostaje za dużo powietrza i nie chodzi tu czasem o moc dmuchawy tylko o czas. Teraz podajesz węgiel przez 6 sekund i smażysz taką porcję przez 55. Musisz obczaić kiedy węgiel zaczyna się tak spiekać (zazwyczaj koło 35-40 sekund) - czyli taka porcja pali się 35 - 40 sekund (przykładowo) potem smażysz popiół przez 15-20 i to jest właśnie ta sklejona bryła - to tak jakbyś kładła kotlety na patelnie i każdego przypalała - po czasie powstanie Ci sklejona, spalona bułka tarta :D Wapno ułatwi znalezienie ustawień i pozwoli się rozpaść tym spiekom (gorzej będą się sklejać, będą bardziej sypkie). To co kiedyś pisałem: Nowicjusz musi zrozumieć, że tryb dwustanowy dzieli pracę kotła na 3 etapy: 1. Spalanie - tutaj ustawiamy moc dmuchawy, podawanie i przerwe podawania. Jeśli damy dużo węgla (często) i dużo powietrza - mamy dużą moc kotła - kocioł szybko dobije do temperatury zadanej. Niby fajnie - ale ten stan nie jest wskazany - bo kocioł ma za dużą moc - robi taki sprint od 0 do 100 i odpoczywa - przechodzi w podtrzymanie. 2. Etap to podtrzymanie, ale kiedy jeszcze temperatura rośnie. Dlaczego rośnie? Bo retorta generowała za dużą moc (patrz punkt pierwszy) 3. Podtrzymanie gdzie temperatura spada - od górki opisanej w pkt. 2. do punktu histerezy ustawionej na kotle. Od czego zależy czas podtrzymania? Od instalacji, ocieplenia itd itd - czyli od tego jak długo nasz dom nie potrzebuje grzania - na to nie mamy wpływu (chyba że zwiększając zapotrzebowanie - tylko po co komu nadmiar ciepła). Tutaj ustawiamy co ile ma dmuchnąć, z jaką mocą i ile dać węgla. Dlatego docelowym trybem jest długa praca na temp. zbliżonej do ustalonej i stabilny odbiór. Czyli lepiej ustawić bojler na histereze 2 stopnie i często dogrzewać niż wychłodzić go i grzać raz na dzień - palnik wtedy nie musi generować większej mocy. WAŻNE - mała moc - czyli musi się mało palić na retorcie ALE WYSOKO - to popiół na brzegach retorty utrzymuje mały kopiec w górze - jak się pali środkiem ale nisko - w palenisku to jest źle (trzeba zwiększyć podawanie węgla - ale jak zwiększymy za dużo to podejdzie wyżej, ale po jakimś czasie musi się wysypać bo dodajemy więcej niż spalamy). Jak się palimusisz być przy kotle jak będzie przechodzić z trybu podtrzymania w tryb palenia (najlepiej po jakimś czasie): - Jeśli w tym momencie (przed rozpaleniem) jest niedopalony, przesypany węgiel - za dużo podajesz w podtrzymaniu. - Jeśli węgiel się nie przesypuje, ale jest dużo czarnego węgla a przy rozpalaniu pali się np. tylko jeden bok retorty - za dużo podajesz w podtrzymaniu lub za mało dmuchasz w podtrzymaniu. - Jeśli jest OK i w trybie pracy rozpali się cały węgiel i nie będzie spadać jest OK. - Jeśli się rozpali ładnie, ale w trakcie pracy zacznie przesypywać żar z retorty - za mała przerwa podawania w trybie pracy - trzeba wydłużyć. - Jeśli palenisko w trakcie pracy się zapada (schodzi coraz niżej, wypala się taki oring i kopczyk robi się mały) - trzeba skrócić przerwę podawania w czasie pracy. Potem jeśli się pali po japońsku czyli JAKOTAKO to patrzysz czasem do kotła w danym punkcie pracy (podawanie / praca - jak Ci się akurat podeszło) czy się zapada / gaśnie / przesypuje - patrzysz na punkty jeżeli i reagujesz.

Nie widać załączników - jakiś schemat / zdjęcia potrzebne

Garażowiec - piec pospawany bez obliczeń, nietestowany z żadnym palnikiem na emisje spalin, generowaną moc. http://mgspaw.pl/kopia-tauron-duo-pro.html http://kotly-dragon.pl/kotly-grzewcze/kotly-z-podajnikiem-slimakowym/dragon-duo/ http://www.kotly-witkowski.pl/kotly/kmb-rp-plus#budowa I jak wejdziesz w 80% piecy na allegro to ZAWSZE TEN SAM PRZEKRÓJ KOTŁA - TEN SAM WYMIENNIK (tylko 10/12/15 kW jak zwał ma 3 półki nie 4ry). Myślisz, że każda firma testowała swój wyrób z danym palnikiem i sterownikiem? Każda z nich ma nawet jeden certyfikat ekologiczny który nie należy do firmy produkującej kocioł a do profilu pieca - dlatego zawsze pisze tam KWM SGR

Co do 3. Albo chcesz regulować temp. pomieszczeń - albo nie. Jeśli chcesz mieć stałą temp. w pomieszczeniach to przy dobrej regulacji przepływu TERMOSTATY NIE SĄ CI POTRZEBNE (jeśli rury ktoś z głową pozakładał to reszte zrobi sterownik pieca). Jeśli chcesz regulować to musisz odciąć ogrzewanie - odcinanie 1/3 pomieszczenia regulacją bym nie nazwał... Jeśli pętle nie są aż tak długie to podłogówka swoją bezwładność ma - jak termostat zareaguje szybko - tragedii nie będzie. Kolega ma taki układ - 3 obiegi i regulacja temp sprzęgła. Ma też wyprowadzenie pod termostaty - które jak twierdzi może kiedyś założy i tak mu ciągle schodzi bo tego nie potrzeba. Jak będzie dobrze policzone to będzie ganiać i nie będzie drogie. Pytanie czego dokładnie oczekujesz, co już masz i czy to się nada...

Coś się tak uwziął na te hale? Chcesz kupić zakład produkcyjny czy piec? :D

są 4 rodzaje termostatów - elektroniczne, wodne, gazowe i woskowe - każdy ma inne czasy otwierania. Jak źle dopasujesz temp. zasilania grzejników, wielkość grzejnika i dasz np. woskowego (o ile je jeszcze ktoś je sprzedaje) który OTWIERA SIĘ 15-25 MINUT to można zapomnieć o komforcie...

Co do sterowników - nie napalaj się na pincet pomp. Ja mam sterownik na 2, używam jednego wejścia a pompy mam 3. Po prostu podłogówka i CWU chodzą non stop wpięte bezpośrednio do gniazdka - to już zależy od sterowania instalacji, ale praca przerywana pomp nie jest nigdy korzystna dla kotła.

Nie chodzi o sprzęt. Pan Franek z podwórka spawarką spawał piece które wytrzymywały i 20 lat - co z tego? Chodzi o to, że wspomniany piec Witkowskiego ma dupiaty wymiennik - wiem bo mam identyczny z innej firmy, tylko 2000 zł taniej. Pytasz jaki palnik o jakiej mocy do kotła - w Witkowskim nikt nie robi testów czy dany piec ma 12kW jak wyglądają spaliny, czy akurat ten palnik pozwoli na czyste spalanie z tym wymiennikiem, jaka będzie temperatura spalin. Ten przekrój u jednych ma 12kW u drugich 15kW a jak ktoś wsadzi palnik EKOENERGIA 10kW to ile ma? W SASie ktoś już pewnie produkty testuje czy to się kupy dupy trzyma, ale SOLID ma palnik poprzedniej generacji (pancerpol) więc wymiennik jest tak obudowany by zniwelować błędy palnika (zawirowywacze, duży wymiennik itd). Skam PV ma palnik i wymiennik skonstruowany pod 5tą klasę i to jeszcze jak pisał Pieklorz - dasz radę kombinować z temp spalin co np w przypadku ceglanego komina jest bardzo ważne. Jest też wyraźnie mniejszy, mniej upierdliwy w czyszczeniu i tu wymiennik został dopasowany pod palnik - to zostało przetestowane chyba nawet na paliwie ze sklepu obok. Jeśli klient ma się zastanawiać czy moc danego palnika pasuje do kotła to co do cholery robi firma produkująca kotły? To tak jakbyś kupił samochód z silnikiem 2.0 a rozpadła Ci się buda o drzewo na pierwszym zakręcie bo ktoś tam wsadził za małe hamulce...

Miałowy 12 kW - miałowy piec wymaga przewymiarowania o jakieś 30-40% czyli liczmy 8-9 kW. Teraz masz 20kW kloca - gdzie modulacja zaczyna się od 12 kW czyli tego czego nie osiągniesz nawet przy -20. Dla porównania mam dom 150 m^2 10 cm styropianu, , 21-22 stopnie, 24 w łazience, CWU 300L non stop i dobijam do 20 kg przy -4 w nocy a i tak sporo ślę w komin. P.S mam piec koło 12-15 kW. Wypełnij ciepłowłaściwe.pl i wklej wynik.

Zanim to policzysz to obrócisz wszystkie zawory w domu... 3 razy... Ustaw coś, otwórz piwo nie excela :D

Do autora - wspomniany Witkowski to allegrowski garażowiec - można za niego dać jakieś psie pieniądze (max 6 tysi za tę konstrukcję z dobrym palnikiem i sterownikiem)... To jest właśnie generacja wstecz z lat 80tych... SAS to taki silnik benzynowy z VW. Zaprojektowany do golfa 1 - przerobiony na bezpośredni wtrysk jeździ do dziś (na siłę przerobiony pod 5tą klasę jak i większość kotłów 5tej klasy).

Chopy zgodne - ale jak palisz worek retopala i zmieniasz węgiel na mocniejszy to nie spalasz nagle 15 kilo więcej - co mu dziure w dachu wyrwało za te 2 tygodnie? Ten węgiel wymaga innych ustawień - spala się inaczej więc na ustawieniach z retopala ciężko to spalaniem nazwać.

A no tak deweloperka - i inni mają tak samo. Wstawiony piec kondensat pewnie prosto do tego mieszacza. Zawory na zasilaniu żeby podłogi nie przegrzać jakby ktoś puścił wyższą temp. na piecu. Belki podpisane góra dół (pewnie obroty śruby popisane na dole) skręcone przed montażem w ścianę - dociągnąć rure i następny... W sumie cza im przyznać, że mieli dryg do bicia kasy - reklamować to można jako dom ogrzewany gazem z niezależną kontrolą temperatury pomieszczeń - czyli przecież supernowoczesność...

Z g... bata nie ukręcisz ale bez jaj... Jeśli retopala spalałeś dużo mniej to przy tych temp. spalanie powinno Ci wzrosnąć z 25-30% na retopalu. Jako że teraz masz niby lepszy wągiel to 30 kilo nie powinno Ci przekroczyć. Palisz z dużą mocą (stosunek 1:3) węglem który lubi poleżeć bardziej. Wrzucaj mniej np 7-8 sekund, przerwa koło 35. Jak się kopiec nie będzie zapadać to wydłużaj przerwe, jak się zapada - skracaj.

Niech autor narysuje schemat - bez tego będziemy gdybać i nic nie wygdybiemy.

Przyjmując że te imbusy regulują przepływ to regulacja przepływu jest - tylko w ciemno bo nie widać co się dzieje. Problemem są bardziej głowice na zasilaniu. Jak podniesiesz temperaturę to głowica się zamknie zanim ciepła woda trafi do podłogi. Gdyby były na powrocie - zimna woda byłaby przepchnięta i zastąpiona cieplejszą i dopiero wtedy termostat by się zamknął (podłoga by się rozgrzała). Musiałbyś wyłączyć lub ściągnąć termostaty, ustawić jakąś stałą temp na mieszaczu i regulować przepływy w ciemno - przykręcić tam gdzie ciepło i patrzeć czy nagrzeje się tam gdzie chłodniej. Wyregulować tak by we wszystkich pomieszczeniach była stała, podobna temp. - lub tam taka jak chcesz (koryarz chłodniej, łazienka cieplej itp). Najlepiej - termostaty przenieść na powrót a wmontować rotametry na zasilanie (chyba że przeregulujesz w ciemno te imbusy to wtedy zamień belki zasilania i powrotu) - wtedy możesz wrócić do sterowania głowicami. Wmontowanie rotametrów może być ciężkie bo każda belka ma swój osprzęt i ciężko coś dopasować - mógłbyś kupić samą belkę z rotametrami lub kombinować - czyli taka rzeźba w g....

Tylko nie bądź jednym z tych którzy okresowo dopełniają raz na dzień... :D

Jak powyżej. Zawory odcinające na każdy grzejnik (kulowy na zasilanie, bądź termostat. na powrót - z regulacją na imbus) wyregulują hydraulicznie obwód i zapewnią możliwość odcięcia i demontażu grzejników - lub jak powyżej motylek. Jak chcesz odcinać nagrzewnice to jeszcze odcinka nagrzewnica - grzejniki.

NIE KRYZUJ NACZYNIA I WYBIJ TO SOBIE Z GŁOWY (drukowane bo to głupota i niebezpieczeństwo).