shogunzlasa

Wypełnij: http://cieplowlasciwie.pl/ i wklej tutaj link strony z wynikiem. Na podstawie tego coś można gdybać

Trzeba pamiętać, że mówimy o kondensacji SPALIN - czyli żeby spaliny się skraplały - coś się musi palić. W podtrzymaniu komin się wychłodzi, ale za wiele spalin to tam nie ma bo się nie pali - wiadomo, potem na start jest gorzej, ale jak temp. jest wyższa to pewnie pozwoli odparować temu co się nazbierało - może w tym jest większy sens. Jak rozpalamy ostro w kotle 5tej klasy a wymiennik jest duży jak stodoła to leje nam się z niego woda. Proces ustopuje po osiągnięciu odpowiedniej temperatury - gdybyśmy założyli grzanie z mniejszą mocą - woda wykraplała by się mniej, ale bez dogrzania szybko by nie odparowała. Takie gdybanie... :) Zależy jeszcze jak ktoś pali - dwustanem może też "jechać" poniżej nazwijmy to PIDa. Grunt to suchy opał - przy mokrym to i temperatura spalin ponad 200 stopni nie pomoże...

Nigdy nie dokłada się "gołej" rury - musi być ocieplona. Jak komin drożny - wypal piec do 85-stopni - zobacz co się będzie działo.

Jak chcesz kombinować to wywal 4D, wstaw pompę kotłową, zamień na 3D i zrób na schemacie co tu się przejawia przez wieki:

Rura i komin są ocieplone? Zwłaszcza rura...

Nie on jeden - z gatunku: "Całe życie tak robie i nikt nie narzekał" itp...

Lepiej palić mocniej z przerwą.

Firma jak już koledzy wspominali to drugorzędna sprawa - zależy jaki palnik ktoś tam wsadzi. Jak chcesz mieć full wypas to nowe KOŁTONy w srandardzie mają tyle funkcji że głowa mała - ale i cena 13+ trochę powala. Z kolei np. MPM BIO PELL 19ka kosztuje 9 tysięcy. Pamiętaj, że kocioł to połowa sukcesu - trzeba dobrze instalacje rozplanować. Moim zdaniem lepszy taki MPM i sterowanie pod siebie, bufor i zrobione wszystko na cacy niż taki kocioł za max budżet, a potem oszczędzanie gdzie się da. Jakby nie patrzeć między tymi dwoma (KOŁTON, MPM) to już 4,5 tys. różnicy - a za to kawałek instalacji człek zrobi... Ogólnie ciężko coś znaleźć poniżej 10 tys, ale więcej bym nie dał za kocioł węglopodobny z palnikiem...

Jak załadujesz bufor to i moc kotła jest sprawą mniej ważną jak piszę kolega wyżej - czy to będzie 15kW czy 20kW - większej różnicy nie ma poza tym, że kocioł będzie droższy. Twój dom to termos. Przy grzejnikach fajnie by było mieć z 800L - jak dasz 500-600L bufora i kocioł 15kW to też będzie. Trzeba patrzeć czy bufor przejdzie przez drzwi itd. Model? Zależy od tego czym chcesz palić - jak znajdziesz fajny pellet to spalisz go we wszystkim - zwłaszcza z buforem.

Rekuperator - temat rzeka... Grunt to nie spierdzielić instalacji...

Lepiej obniżać temp. niż wyłączać pętle. Ale jak już termostaty to takie z systemem PWM - ma to salus, auraton itd.

To prawda. Tak samo z licznikiem - LCD jest duuużo tańszy od mechanicznego, ale to nowy model i można dodatkowo kroić. W sterowniku różnica w cenie będzie - trzeba dołożyć trochę elementów do sterowania (triaczki, przekaźniki inne pierdy), skopiować daną część softu. Nie kosztuje to nigdy tyle ile sobie śpiewają - ale takie jest prawo rynku. Mnie najbardziej wkurza ograniczenie doboru sterowników przez certyfikaty piątej klasy - mało kto robi badania na 2-3 rodzajach sterowników - potem jesteśmy właśnie uwiązani. Z pelleciakami na Plumie zazwyczaj jest trochę lepiej (jakiś standard + wypaśna wersja), ale np. w węglakach jest już gorzej.

Co do tego, ze są jakieś sterowniki do danego palnika - tak, są, ale badania 5tej klasy wymuszają użycie danego sterownika, przez co wspomniany LUMO z 5tą klasą jest sprzedawany z danym a nie innym sterownikiem. Nie mniej jednak jest tańszy od konkurencji o powiedzmy 2, czasem 3 tysiące złotych - jeśli brakuje nam mieszacza - wtedy można wmontowac sterownik techa za 400 czy tam 600 zł i mieć tą samą funkcjonalność a i kocioł będzie dopasowany do kotłowni. Po co zawężać sobie wybór. Wyśmiewam jak wszystko jest w standardzie mimo, że użytkownik nie potrzebuje bo kocioł zamiast kosztować 9-10 tysi kosztuje 13 - a palnik ma ten sam co reszta. A przez właśnie 5tą klasę nie ma możliwości zmiany sterownika i zbicia ceny. Świat idzie do przodu, odpalamy samochody na guzik, ale na świecie jest masa ludzi, którym włożenie klucza do stacyjki nie sprawia wielkiej trudności, a i fakt, że samochód byłby pare tys, tańszy z tego powodu pewnie by ucieszył... Fajnie jest mieć wszystko razem - ale tutaj gość potrzebuje przede wszystkim niskiego kotła, a musi zrezygnować z połowy propozycji bo nie ma jakiegoś mieszacza. To da się obejść i tyle - pewnie że lepiej razem. P.S. Choinka dla mnie to dokładanie kilku modułów dodatkowych, bo to czasem wygląda na druciarstwo...

Patrzenie na kocioł z punktu widzenia sterowania instalacji jest dla mnie śmieszne. Nie kupimy takiego kotła bo nie ma drugiego zaworu, damy dodatkowo ze 2 tysiące bo inny już ma, albo dołożymy 1000 i dokupimy jakieś pierdy. A nie lepiej żeby kocioł sterował obiegiem KOCIOŁ BUFOR CWU a resztą zajął się drugi sterownik? Taki Tech i-1, i-2, i-3 w zależności jakie chcecie bajery i ładne menu zrobi z instalacją co chcecie i w tyłku macie całe sterowanie kotła... Przy zaworach mieszających pompa chodzi na stałe to można ją do gniazdka wpiąć i po problemie. Kupujemy kocioł który ma pasować - chcemy z kipim - szukamy z kipim, chcemy niski - szukajmy niskiego itd - reszte da się łatwo obejść. Nie odrzucajmy czegoś bo nie ma jednego mieszacza...

Defro są moim zdaniem przereklamowane - nic ciekawego tam nie ma, ale ludzie kupują je bo ma sąsiad bo mu śwagier polecił, że jego teściu ma bo się pali. Nikt nie wie jak, ale się pali... Mają też pewnie niezłe modele, ale czasem ceny z kosmosu. Piec masz stanowczo za duży. Jak ten jest leciwy to warto zmienić i mieć spokój - pamiętaj, że sam piec to połowa sukcesu - trzeba jeszcze dobrze instalację zrobić...

Efekt dla żużlowatego węgla może być odwrotny przy tych łańcuchach - przytrzymamy za długo. Garnek dla PIDa jest spoko - ja jadę od roku na misce nierdzewnej dla dwustanu - jest cienka, szybko się nagrzewa, jak pokryje się spiekiem to się nie przepali. Takie chyba 2 najlepsze rozwiązania żeby nie kombinować jak koń pod górę - chyba że ktoś ma jakiś WOK żeliwny pod ręką.

źle się wyraziłem - większość jest 0-1 - są oczywiście bajeranckie z regulatorami, ale cena nie ta. One nie mieszają przepływem - dogrzeje się stop - za zimno start, dogrzeje się stop, za zimno start itd itd - 0-1. Te z regulatorami grzeją po trochu robi się zimniej - trochę puszcze, za ciepło powoli dokręcam itp.

W klasie 3 i 4 to normalka - teraz pewnie też jeszcze jakieś są - zwłaszcza jak ktoś włożył większy palnik niż wymiennik i jest w stanie z mocą zjechać - ale raczej producenci idą w tą stronę żeby wycisnąć na maksa co się da, żeby badania zrobić.

Nigdy nie jest tak, że to się nie będzie w ogóle palić - przecież w lecie kocioł bez odbioru siedzi kilka godzin w podtrzymaniu i niedopałków nie ma jak się go jako-tako ustawi. Włożenie palnika do dużego kotła też dobrym rozwiązaniem nie jest - zwłaszcza jak komin jest ceglany i powrót kiepsko zabezpieczony. Tylko ustawienie tego jak ktoś nie ma pojęcia o niczym to masakra. Zważając na to, że wszystko zależy od wszystkiego - węgla, ciągu kominowego, wkładu kominowego, odbioru, histerezy itd...

Zacznijmy od tego jaki to dokładnie piec, jaki sterownik i jaki to ma palnik? Źle zrobiona instalacja - pompy podłogowe muszą pracować cały czas!

W klasie 5tej kotły raczej już zapasu nie mają. Przykładowo kocioł normalnie nazywałby się 16 kW, ale żeby zrobić dobre wyniki na 30% i 100% mocy (wymóg klasy 5tej) to cisną tę moc na maksa - żeby to 30% wyszło wyżej - więc kocioł nazywa się 20kW bo tyle uciągnie...

Tak - działają 0-1 ale te z bateryjkami brzęczą trochę więc w sypialni mogą być kiepskie. Lepsze byłyby tzw. gazowe - reagują szybko a są ciche.

machnij schemat podłączenia - będzie można z niego coś powiedzieć.

Po tym jak wyrzuciło wodę to w jej miejsce weszło powietrze. To nie działa tak, że woda w grzejnikach została - jak jej zabrakło przykładowo w rurze do naczynia to woda starała się uzupełnić tę rurę do poziomu - czyli woda z grzejników wyszła i przelała się do rury - naczynia połączone. Jak pierwszy pion miał większy opór to go oszczędziło. Masz teraz zapowietrzone kilka grzejników -. Powstał korek powietrzny który musisz rozgonić. Dopuszczasz wodę powoli na wyłączonym ogrzewaniu, pompa na max i chodzisz i na dopuszczonej wodzie odpowietrzasz grzejniki aż z każdego poleje się woda. Dopóki masz za mało wody w układzie - jak odpowietrzysz i braknie Ci wody na uzupełnienie w naczyniu - to znów brak w jednym grzejniku uzupełnisz wodą z innego itd.

Machnij schemat - będzie coś można z niego wywróżyć